Остров Серифос в Греции

Серифос долго прозябал вне главного русла истории, да и теперь не слишком затронут туризмом. Мало что случалось здесь с той поры, когда легендарный Персей вернулся с головой Медузы, как раз вовремя, чтобы спасти свою мать Данаю, которую уже был готов похитить местный царь Полидект. Персей, как известно, обратил владетельного насильника, его придворных, а заодно и весь зелёный остров в камень.

Многих вероятных гостей отвращает бесплодный на вид гористый ландшафт, который издали кажется необитаемым до той самой минуты, когда паром войдет в бухту Ливади. Хотя недавно многие дороги были заасфальтированы, так что внутренние области острова стали доступнее, рекомендуется всё же ехать сюда, прежде всего опытным любителям пеших прогулок, которые смогут отправиться к нескольким деревушкам в мало посещаемых районах острова и некоторым укромным бухточкам.

Нынешние жители Серифоса предпочитают уединение, и здесь это заметнее, чем на архипелаге вообще, так как на многие километры можно встретить только фермы, связанные тропами, доступными лишь для ослов. Многие до сих пор держат скотину и делают своё вино или выращивают дикие нарциссы на экспорт. Мало кто из островитян знаком с иностранными языками, даже с английским, поэтому хотя бы несколько фраз по-гречески из разговорника очень пригодятся вам в общении.

Порт Ливади и главные пляжи

Большая часть приезжих застревает в порту Ливади, раскинувшемся у окаймлённого зеленью залива и удобном для вылазок на островные пляжи. Обычно спокойный залив притягивает яхты с других островов. Их шлюпки день и ночь снуют между берегом и судами, чтобы пополнить запасы пресной воды, а её на Серифосе, вопреки первому впечатлению, достаточно. Порт, однако, не самое приятное место на острове: уж очень много комаров, однако в Ливади и у ближней бухточки Ливадакья проще всего найти комнаты и прочие удовольствия, а в других местах на острове всё это в дефиците.

К несчастью, длинный пляж в Ливади мало чем может порадовать: песок – плотно слежавшийся и грязноватый, а в воде плавают водоросли и целые флотилии медуз – купаться можно разве что на северо-восточной оконечности пляжной полосы. Лучше отправьтесь подальше от пристани, сверните налево с главной деловой улицы или поднимитесь на южный мыс у кладбища, чтобы выйти в конце концов к куда лучшему пляжу Ливадакья с золотым песком в тени тамарисковых деревьев и вполне сносной таверной.

Если хочется большего уединения, ещё 5 минут ходьбы к югу – и вы окажетесь на меньшем пляже Карави, который чище и занят почти сплошь нудистами – но совершенно без удобств, 45-минутная прогулка на север от порта по бугристой тропе приведёт вас на укромный пляж с белым песком Псили-Аммос, слывущий лучшим на острове. Он пользуется соответствующей популярностью, как и две соперничающие между собой таверны, переполненные в высокий сезон. Нудисты собираются на находящемся в 10 минутах ходьбы через мыс большем и часто пустующем пляже Айос-Иоаннис, но удобств там нет вообще и располагаться стоит лишь в южном конце пляжа.

Красоты острова Серифос

Теоретически к обоим пляжам и к двум соседним бухточкам можно добраться на каике из Ливади, но лучше на такое счастье не надеяться. Две другие, хорошо заметные с приближающегося к острову парома бухты с песчаными берегами прячутся несколько дальше, на восточном берегу, напротив островка. Достичь их возможно лишь пешком, по той же тропе, что и к Псили-Аммос, но на последнем участке пути чуть отклонившись в сторону. Самый северный из этих заливов, Айос-Состис, располагает источником пресной воды, и на его пляже чаще всего разбивают палатки любители ночёвок под открытым небом.

• Прибытие и размещение в Ливади

Билетами на суда торгует всегда готовое помочь агентство «Serifos Travel» возле пристани. Автобусные остановки и расписание движения – возле причала яхт и пристани для рыбацких лодок. Автобусы сообщения Ливади-Хора (2 километра) летом ходят 30 раз в день, в другое время 10 раз. В сезон есть круговые маршруты через Панайиа, Галани, Каллистос, Айос-Иоаннис и Псили-Аммос или обратно 6-7 раз в день, но в Мегало-Ливади и Каллицос бывает не более двух рейсов в день. Взять напрокат велосипед или автомобиль можно в «Blue Bird», рядом с автозаправочной станцией на главной улице, или в Krinas. На набережной есть пара банкоматов, а доступ в интернет на единственном компьютере предоставляется в пивной Malabar, в торговой галерее.

Домовладельцы, предлагающие комнаты, встречают паромы далеко не всегда, исключение – великолепный кемпинг Coralli Camping с плавательным бассейном и рестораном, на пляже Ливадакья, оттуда к каждому рейсу на причал отправляется мини-автобус. В разгар сезона достаточно сойти на берег побыстрее, чтобы найти достойное размещение. Самые благодарные районы для охоты на жильё находятся на мысу над паромным причалом в самом Ливади, а также в более тихой Ливадакье, куда легко добраться за 10 минут пешком. В отличие от многих других островов ночлег на Серифосе можно найти круглый год.

I). Ливади

1). Заведение Anna’s Rooms – Удобные двухместные номера с общей верандой. Местонахождение: на набережной;

2). Отель Arefti – На мысу, с которого открывается обзор на залив. Очень хорошо расположен. Завтрак 5 €;

3). Пансион Cristi – Гостеприимный современный, великолепно расположенный пансион. Некоторые номера с отдельными балконами, другие выходят на общую веранду, из некоторых открываются виды на море. Местонахождение: на мысу, с которого открываются виды на залив;

4). Отель Naias – Несколько староватая, но комфортабельная гостиница. Все номера с балконами, из некоторых видно море. За завтрак – дополнительно 5 €. Местонахождение: на мысу, между Ливади и Ливадакьей, возле паромного причала.

II). Ливадакья

1). Заведение Alexandras and Vassilea – Безупречные двухместные номера с балконами и апартаменты; апрель-октябрь. Местонахождение: на пляже, за одноимённой таверной;

2). Заведение Coralli Camping Bungalows – Великолепные бунгало на площадке кемпинга, с общим плавательным бассейном и баром. Также новые Coralli Studios на 4-6 постояльцев, ближе к городу. Местонахождение: на пляже;

3). Пансион Helios – Гостеприимный, увитый бугенвиллией, пансион с уютными по-домашнему двухместными номерами – плюс все модные удобства. Местонахождение: на главной дороге через Ливадакью.

• Еда и ночная жизнь в Ливади

Как и на других островах, цены в тавернах на набережной слегка выше, чем в иных местах – чем дальше от пляжа, тем меньше просят за обед. В новом баре-ресторане Passagio еда хорошая, но далеко не дешёвая, а кухня европейская, и всё же вечером, особенно поздним, полно народу. Чуть дальше по берегу залива – более традиционный Takis, вариант тоже неплохой. Из заведений подешевле местные предпочитают Stamatis и Margarita’s, на северо-восточном краю пляжа, по-домашнему уютные заведения и со столиками во дворе.

Ночная жизнь удивляет своей оживлённостью, а сосредоточена она в торговом мини-молле на набережной и около него, чуть выше причала для яхт, так что вы сможете быстро разобраться, какое место вам больше по вкусу. Как и упоминавшийся ресторан Passagio, популярен Kamayio по соседству: в обеих точках по вечерам много превосходной и разнообразной музыки. Полноценный танцевальный бар Metalleio – на квартал ближе к городу, где основное действо начинается после полуночи. А если хочется чего-то более греческого, зайдите в Alter Ego, за торговой галереей, или в нарочито «местный» Edem Music Club по дороге на городок Серифос (Хору).

Одноимённый городок Серифос

Приятная прогулка по довольно крутой мощёной дорожке (примерно через 300 метров после выхода из Ливади сворачивайте на кальдерими) и минут за сорок (если идёте налегке) она приведёт вас в городок Серифос (Хору). С конца сентября, кстати, пройти можно только пешком – автобусы, как и почти всё остальное, уходят на зимнюю спячку. Тихая, с особенным настроением, Серифос (Хора), нависающая над гаванью, – одно из самых неиспорченных селений на Кикладах.

Лучшими видами можно любоваться на краю городка: за скалы цепляются крошечные церквушки, а внизу раскинулись долины и ущелья. Бродя по улочкам, вы найдёте дом, в стену которого встроены фрагменты стены старинной крепости, или статую, забавно склонившуюся в угол. На центральной платии Айиу-Афанасиу, сразу на северо-запад от вершины, есть церковь и здание городской администрации, а также узери и традиционное кафе: Stou Stratou, которое предлагает отличную альтернативу еде на переполненной набережной внизу.

В нескольких минутах спуска от площади на том месте, где дорога образует петлю, много кафе, таверн и магазинов, а также главная автобусная остановка. Есть несколько ветряных мельниц на разных стадиях ремонта и маленькая археологическая коллекция. Приятно развлечь вас сможет часовая прогулка из Хоры к Псили-Аммос: отправная точка – у кладбища. Берите курс на нижнюю из двух виднеющихся вдали голубятен, а затем держитесь ближе к телефонным проводам, которые выведут вас к продолжению тропы со стенками с обеих сторон, спускающейся к изгибу дороги – под которым вы увидите сам пляж.

Северная часть острова Серифос

Севернее Хоры неглубокие на острове подпочвенные воды кое-где прорываются на поверхность и журчат приятные ручейки, кишащие лягушками и черепахами, хотя за последние годы многие наземные потоки пересохли. Камыш, рощи и даже кое-где пальмы свидетельствуют о влажности почвы, пусть даже водоёмов и не видно. Особенно это заметно в Каллицосе (Кендаросе), куда вы дойдёте из Хоры за 90 минут по тропе, отмеченной пятнами выцветшей красной краски, вдоль дороги для осликов, проходящей над кладбищем.

За Каллицосом (удобств нет) дорога с покрытием ведёт на запад и через 3 километра выводит к монастырю XV-XVII веков. Таксьярхон: обитель рассчитана на 60 монахов, но теперь в ней живёт приходской священник, один из двух на острове, из вымирающей породы монахов – рыболовов и земледельцев. Если вы его застанете, он покажет вам сокровища монастырской церкви – например, отделанный слоновой костью епископский престол, серебряные лампады из Египта (куда многие островитяне перебирались в XIX веке) и прекрасный резной «темблон» (иконостас).

А когда вы, замыкая круг, будете возвращаться из Каллицоса в Хору по асфальтированной дороге, то сможете передохнуть в красивых деревнях Галани и Панайия (получившей название по своей церкви X века). В Галани иногда удаётся и перекусить – в центральном магазине продают простые блюда, а также хорошее коричневато-розовое вино типа хереса, его производство на западе острова крайне невыгодно, так что вы мало где сможете его найти. Пониже деревни тропа доходит до отдалённого и часто продуваемого ветрами пляжа Сикаминья: удобств нет, но ночевать в машине или палатке нельзя.

Купаться же лучше в укромной бухточке Платис-Ялос на самом северном краю острова, куда ведёт отчасти мощёная тропа (можно даже попытаться проехать по ней на мотороллере), ответвляющаяся от дороги чуть восточнее монастыря Таксьярхон. А на соседнем пляже есть таверна, в которой летом сдают пару комнат – только с самым необходимым. Церковь Панайия (Богородицы) обычно закрыта, но оживает в свой престольный праздник Ксилопанайия (16 августа, Успение Богоматери). По поверью, пара, первой начавшая пляски под ближним оливковым деревом, первой же и будет обвенчана в нынешнем году, но из-за этой приметы случались страшные ссоры, так что теперь танцевать первым всегда выходит священник.

Юго-западная часть острова Серифос

Чуть дальше на юг от деревни Панайия вы натолкнётесь на развилку. Свернув налево, вы вернётесь в Хору, а по прямой – выйдете к Мегало-Хорьо, месту, на котором стоял античный город Серифос, но больше сказать о нём нечего. В нескольких километрах от этой дороги лежит один из наименее освоенных пляжей Авессалос, место тихое, но с не слишком воодушевляющим пейзажем. Ещё дальше от Мегало-Хорьо спокойный приморский курорт Мегало-Ливади, в 8 километрах к западу от Хоры, с двумя приятными тавернами, столики которых стоят прямо на пляже.

Некогда отсюда вывозили железную и медную руду, но открытые в Африке месторождения, разработка которых оказалась выгоднее, привели здешние горные разработки в упадок, а уцелевшая техника теперь по большей части ржавеет, хотя гравий всё ещё добывают в скромных количествах. На северном конце пляжа поставлен памятник четырём рабочим, погибшим в 1916 году, когда был подавлен протест трудящихся против несправедливости работодателей.

Другой поворот за Мегало-Хорьо ведёт к маленькому горняцкому и рыбацкому порту Куталас, с красиво раскинувшейся бухтой и скалой, увенчанной церковью, над длинным и узким пляжем. Селение это уже почти призрачное, и все харчевни для рабочих давно закрылись, осталось одно заведение – закусочная, бар и таверна сразу, которое зарабатывает в основном на матросах яхт. Над портом заметны скудные развалины средневекового замка (кастро). Извивающаяся тропа над деревней уходит в Ливади, но на обратном двухчасовом пути, кроме приятного пляжа Ганема с одноимённой таверной, негде ни передохнуть, ни подкрепиться.