Город графства Восточный Суссекс, Льюис (Lewes), стоит на реке Уз (Ouse), в том месте, где река прорезает горную гряду Саут-Даунс на своём последнем отрезке по пути к морю. Хотя в районе прибрежных скал (место, где возник Льюис) велась и до сих пор ведётся перестройка, а на городской окраине распространяется строительство новых усадеб, центр Льюиса остаётся удивительно привлекательным. Старинные георгианские покосившиеся дома всё ещё стоят на Хай-стрит, а узкие улочки (или «Twittens») идут в сторону от этой главной улицы и её продолжений, где открываются живописные виды на известковые холмы.
С самыми красивыми в Англии известковыми скалами у самого города и с многочисленными памятниками старины, уходящими вглубь истории, вплоть до саксонского периода, Льюис стоит посетить при любой экскурсии по юго-восточной части Англии, тем более что есть хорошее железнодорожное сообщение с Лондоном и прибрежными городами. После норманнского завоевания Вильям де Варенн, зять Вильгельма Завоевателя, построил здесь монастырь и замок, который и теперь господствует на Хай-стрит. В 1264 году против Генриха III восстали бароны во главе с Симоном де Монфором, которые одержали победу в битве под Льюисом.
Содержание статьи
Однако в течение последующего года де Монфор и его поредевшее войско было разгромлено в битве при Ившеме. Имя Монфора вкраплено в ткань истории города, как и упоминания о мучениках Льюиса, 17 протестантах, сожжённых здесь в 1556 году в разгар воинствующего возрождения католицизма при Марии Тюдор. Последнее событие скорбно отмечается каждый год 5 ноября в виде захватывающего зрелища. На Льюисе лежит печать духовного нонконформизма.
Призыв к свободомыслию проявляется в деятельности первого палеонтолога Гидеона Мантелла и радикального гуманиста Томаса Пейна, работы которого «Здравый смысл» и «Права человека» вдохновляли или поддерживали революции во Франции и Америке. Однако в 1914 году возобладал консервативный дух, после того как двум местным энтузиастам поручили представить вариант великой скульптуры Родена «Поцелуй» с изображением Паоло и Франчески (влюблённых из поэмы Данте «Ад») в объятиях друг друга.
Местное общественное мнение было возмущено, когда в здании муниципалитета Льюиса со скульптуры было снято покрывало. После этого скульптуру быстро унесли, под шум разгоревшихся споров. Скульптура была вновь выставлена в городской ратуше только в 1999 году, через 85 лет после скандала. В радиусе нескольких миль от Льюиса находятся три места, которые следует посетить. Это два дома, ассоциируемые с Блумсберийской группой, – Родмелл (Rodmell) и Чарльстон (Charleston), – а также Мекка для любителей оперы, Глиндеборн (Glyndebourne).
Прибытие и размещение в Льюисе
Железнодорожная станция, южнее Скул Хилл, далее в сторону от центра по Стейшн-роуд, регулярно обслуживается поездами из Лондон-Виктория и вдоль побережья в Брайтон, Истборн, Гастингс. Автобусы отходят от автобусной станции на Истгейт-стрит, у подножия Скул Хилл. Туристическое бюро расположено на пересечении Скул Хилл и Фишер-стрит. Будучи там, получите бесплатный ежемесячный информационный бюллетень Lewes News, с подробным указанием мероприятий в городе.
Отель White Hart
В поисках жилья попробуйте обратиться в Castle Banks Cottage, 4 Castle Banks (кредитные карты не принимаются). Это бревенчатый дом с прекрасными видами, в стороне от West Street. Разумно будет остановиться в гостинице The Crown Inn, 191 High Street, рядом с туристическим бюро. Ближайшая молодёжная турбаза находится в деревне Телскомб (Telscombe), в 6 милях к югу от Льюиса. Есть также другая турбаза – деревянная хижина с основными удобствами, в 11 милях к северо-востоку от города в Блэкбойс, недалеко от Акфилда.
В Льюисе есть превосходный Харвейский пивоваренный завод, и большинство пабов предлагают также свои воды. Направляйтесь в Brewers Arms (напротив церкви Святого Иоанна Крестителя) или в Lewes Arms, спрятанный за «Звёздной студией» пивоваренного завода. Красивая гостиница Snowdrop Inn на окраине города на Саут-стрит также предлагает отличную еду, в том числе вегетарианские блюда.
Другие альтернативы – недорогой индийский паб Dilraj, 12 Fisher Street и ресторан Pailin Thai, 19-20 Station Street, а также напротив, по № 13 Stoyan (закрыт в воскресенье и понедельник во время ланча; предлагает средиземноморскую еду по умеренным ценам). Если вы пойдёте в более дорогой современный ресторан Circa, 145 High Street, то ланч из двух блюд обойдётся вам в 11,75 £, а обед из трёх блюд – в 27,50 £. Однако закуска в садах на Southover Grange будет стоить дешевле.
Достопримечательности Льюиса
Экскурсию по городу от железнодорожной станции лучше всего начать пешком в сторону центра по Стейшн-роуд (Station Road), затем налево от центра по Хай-стрит. Замок города Льюис скрыт за домами справа от вас. Внутри ансамбля замка (который является необычным, так как построен на двух холмах) сохранился каркас главной части средневекового замка XI века, и можно подняться на обе башни, откуда открываются великолепные виды города и окружающих известковых скал.
Билеты на посещение замка дают право входа в музей (часы работы те же, что и замка) через вход в замок. Он гораздо интереснее, чем обычный скучный городской музей. Короткая прогулка далее на запад по Хай-стрит, мимо церкви Святого Михаила, с её необычными парными башнями (одна – деревянная, другая – каменная), ведёт к крутой булыжной, часто фотографируемой Кир-стрит (Keere Street), но которой в своей карете якобы проезжал принц-регент. Кир-стрит ведёт к ферме Саутовер-Грандж (Southover Grange).
Ферма построена в 1572 году на развалинах монастыря. На ферме также прошло детство Джона Эвелина, который вёл дневник. Теперь здесь размещается местное Бюро записей актов гражданского состояния. Мимо садов поворот направо по Саутовер Хай-стрит (Southover 11 High Street) ведёт к тюдоровскому Дому Анны Клевской. Дом был дан ей на поселение после развода с Генрихом VIII. Правда, в действительности она так никогда и не жила здесь.
Великолепная дубовая тюдоровская спальня производит внушительное впечатление, с её громоздкой «спальной тележкой», подогревающей кровать жаровней, которая выходила из строя при малейшей попытке отрегулировать температуру. Несмотря на это, четырёхсотлетняя фламандская кровать с пологом на четырёх столбиках уцелела. Убранство дома относится к XVI веку, когда в Уилде процветала чёрная металлургия и когда Суссекс производил большинство чугуна в Англии, а Льюис был центром производства пушек.
На противоположной стороне дороги, ближе к железнодорожной станции, находится церковь Святого Иоанна Крестителя (Saint John the Baptist), с низкой, широкой кирпичной башенкой, с флюгером наверху. Внутри превосходное цветное стекло и крошечная часовня со свинцовыми гробами Вильяма де Варенна и его жены Гандрады, дочери Вильгельма I. Де Варенн был одним из шести баронов, управляющих новыми административными провинциями (известными как Rapes of Sussex), созданными норманнами вскоре после завоевания. За церковью находятся развалины монастыря Святого Панкраса (Saint Paneras Priory), построенного Варенне. Этот монастырь некогда был одним из главных клюнийских учреждений в Европе, с церковью, по величине равной Вестминстерскому аббатству Лондона.
К сожалению, после Конфискации она была демонтирована, чтобы на её месте построить городские дома, и теперь представляет собой руины в окружении игровых площадок. В центре города «Звёздная студия» пивоваренного завода (Star Brewery Studio), расположенная, если идти от Фишер-стрит (Fisher Street), к северу от Хай-стрит, демонстрирует творческие способности коллектива художников, книжных переплётчиков, плотников и других ремесленников. Примыкающая «Звёздная галерея» проводит сменяющие друг друга выставки.
На восточном конце Хай-стрит Скул Хилл (School Hill) спускается к Клиффскому мосту (Cliffe Bridge), построенному в 1727 году, который был входом в торговый центр средневекового селения. Для более энергичных туристов, идёт тропа вверх к известковым холмам от конца Клифф Хай-стрит (Cliffe High Street) – места самой страшной лавинной катастрофы в Англии 1836 года, когда снежная лавина накрыла деревню Клифф и унесла жизни 8 человек. Тропа проходит недалеко от обелиска в память о 17 протестантских мучениках города.
Окрестности Льюиса
Дом оперы Глиндеборн
Глиндеборн (Glyndebourne), единственный в Британии не субсидируемый дом оперы, расположенный неподалёку от деревни Глинд (Glynde), в 3 милях восточнее Льюиса. Основанный в 1934 году театральный сезон Глиндеборна (середина мая – август) является неотъемлемой частью календаря высшего общества, когда цены на билеты и их распределение охватывают только самых преданных любителей оперы.
Деревня Родмелл
Три мили южнее Льюиса находится деревня Родмелл (Rodmell), главной достопримечательностью которой является «Дом монаха» (Monk’s House). Ранее здесь жила британская писательница Вирджиния Вульф, одна из лидеров Блумсберийской группы. Она и ее муж Леонард поселились в коттедже в 1919 году, и Леонард оставался там жить вплоть до своей смерти в 1969 году. Останки Вирджинии и Леонарда погребены в садах. Поблизости можно видеть реку Уз, в которой утопилась Вирджиния в 1941 году, войдя в воду с полными карманами камней.
В интерьере дома нет ничего особенного – он может заинтересовать разве только страстных поклонников Блумсбери. Они могут осмотреть рабочий кабинет, где Вирджиния написала несколько романов, а также её спальню, в которой разложены периодические издания с её сочинениями. Добраться туда можно на поезде, следующем в Саут-Ист, откуда до деревни Родмелл – одна миля в северо-западном направлении, через реку. Тремя милями южнее Родмелла, в деревне Телскомб (Telscombe), находится тихая молодёжная турбаза (10,25 £), предлагающая простое жильё в коттеджах, возраст которых насчитывает около 210 лет. Садитесь на автобус № 123 из Льюиса.
Фермерский дом в Чарльстоне
Шесть миль восточнее Льюиса, в стороне от трассы А-27, находится ещё одна святыня Блумсберийской группы, фермерский дом в Чарльстоне (Charleston Farmhouse). Здесь жили Ванесса Белл, сестра Вирджинии Вульф; Клайв Белл, муж Ванессы, и её любовник, Данкан Грант. Как совестливые противники, эти трое переселились сюда во время Первой мировой войны так, чтобы мужчины могли работать на местной ферме (сельские труженики освобождались от военной службы).
Ферма стала местом сбора других членов Блумсберийской группы, включая биографа Литтона Стрэчи, экономиста Мейнарда Кейнса и романиста Е.М. Фостера. Данкан Грант жил в доме до самой смерти в 1978 году. Чтобы увидеть интерьеры дома, если только это не воскресенье, вам надо присоединиться к 50-минутной экскурсии с гидом. В доме почти все поверхности разукрашены, стены увешаны картинами Пикассо, Ренуара и Огастеса Джона, наряду с работами менее талантливых художников. Многие холсты, абажуры и другие предметы, несомненно, несут отпечаток мастерской «Омега», Блумсберийского эквивалента художественного направления Уильяма Морриса.
