План центральной части Каира сложился в 1860-х годах, когда хедив Исмаил приказал перестроить его в духе Парижа, который Жорж Осман украсил новыми бульварами. Это делалось для того, чтобы произвести впечатление на важных персон, присутствовавших на открытии Суэцкого канала. Были проложены две идущие крестообразно основные магистрали – Талаат Харб и Каср эль-Нил (каждая из улиц длиной около 1 километра), на которых находится большая часть недорогих отелей города, представительства авиалиний и туристические агентства.
Практически каждый турист, по меньшей мере, один раз бывает здесь, а большинство проводит здесь досуг, посещая рестораны, магазины и бары. Ещё четыре улицы, идущие на восток от северной части Талаат Харб, также являются важной частью делового центра Каира, хотя и уступают двум вышеупомянутым, – это Шария Абдель Халик Сарват, Шария Адли, улица 26 Июля и Шария Альфи Бея.
Содержание статьи
Улица Талаат Харб
50 лет назад улица Сулеймана-паши была засажена деревьями и застроена кафе, создававшими элегантный стиль европеизированного города центра конца XIX века. С тех пор улица была переименована в Шария Талаат Харб (хотя многие каирцы всё ещё называют её улицей Сулеймана-паши). Хотя прежние элегантные фасады исчезли под слоем копоти и людского пренебрежения, под вывесками и блестящей облицовкой, сейчас улица оживлённая и пёстрая как никогда.
Тысячи каирцев переполняют её тротуары, глазея на витрины, забегая в бары и толпами выходя из кинотеатров. Имельда Маркос поразилась бы изобилию обувных магазинов, некоторые из которых заполнены легкомысленными вещами, пригодными только для будуара. Рядом с яркими проявлениями западного влияния попрошайничают нищие, а босоногие сорванцы нагружают мусором тележки, запряжённые ослами. Всё это неотъемлемая часть жизни каирских улиц.
Почти каждый турист хочет отдохнуть от толпы и культурного шока в одном из трёх заведений, стоящих в начале Талаат Харб. За рестораном Felfela, за углом улицы Хода Шаарави, стоит кафе Rich, где, как говорят, «Свободные офицеры» и составили свой заговор против египетской монархии. Другой вариант той же истории утверждает, что они созванивались по телефону, сидя в Groppi, знаменитом кафе на углу площади Мидан Талаат Харб и улицы Каср эль-Нил. Здесь находится статуя Талаата Харба (1876-1941) – египетского юриста и основателя национального банка.
Улица Каср эль-Нил
До этой точки движение по улице двустороннее, но дальше направляющиеся на север автомобили должны съезжать на Каср эль-Нил. Если вы идёте пешком, то легко ошибиться дорогой, поскольку улицы пересекаются. Между площадью Талаат Харб и улицей 26 Июля на Талаат Харб много магазинов готовых блюд, кинотеатров и дешёвых отелей. Дом № 34 рядом с театром Майями – это «Дом Якубяна», который обессмертил Алаа аль-Асвани в своём одноимённом бестселлере 2002 года, хотя реальное здание несколько отличается от его литературного описания.
Улица Каср эль-Нил
Хотя ипподром, который некогда находился рядом с Шария Каср эль-Нил, исчез в прошлом веке, автомобильное движение до сих пор пытается соперничать в скорости с давно прекратившимися скачками, а магазины, хоть и удобны, но занимают второстепенное положение по отношению к торговым точкам на Талаат Харб. Двигаясь от Тахрир, вы пройдёте мимо офиса «Американ Экспресс» и книжного магазина «л’Ориенталист», а затем подойдёте к витрине с иностранными газетами и журналами снаружи от Groppi.
В двух кварталах за Мидан Талаат Харб, на уходящей вправо улице можно увидеть красно-золотое здание в стиле ар нуво – это отель «Космополитан», элегантная реликвия, остаток колониальных времён. Полиция с автоматами Калашникова и солдаты Центральной службы безопасности в деловой части Каира встречаются повсюду, но никогда не вызывают ощущения опасности.
Некоторые из боковых улочек, заполненные книжными магазинами, барами и фитнес-клубами, сейчас служат в качестве мечетей под открытым небом для полуденных молитв. В пятницу улицы, отходящие от Абдель Халик Сарват, покрываются зелёными ковриками, где истинные верующие выполняют необходимые ритуальные действия: раскачивая головами, поднимая руки и простираясь ниц, они повторяют суры Корана.
Шария Абдель Халик Сарват и Шария Адли
Не считая рынка Хан эль-Халили, на Шария Абдель Халик Сарват – первой значительной улице, на которую вы попадаете после Мидан Талаат, – самая высокая концентрация ювелиров в городе, особенно возле того конца улицы, который ближе к Мидан Опера. Оттуда улица золотых дел мастеров, которая называется Сиккет аль-Манах, идёт на юг. На ценниках стоят достаточно высокие цифры, и опытные покупатели могут использовать их как ориентиры, торгуясь на Хан эль-Халили.
Большое многоквартирное здание в неоготическом стиле эдвардианской эпохи, стоящее у пересечения улиц Абдель Харик Сарват и Мухаммед Фарид, обращено северным фасадом на Шария Адли. Направляясь к востоку вдоль этой улицы, вы обнаружите огромное, похожее на замок здание с лестницей в стиле Сесиля де Милля, у которой стоит охрана из Центральной службы безопасности. Древовидные узоры на колоннах представляют собой Священное Дерево, с которого манна небесная пала на израильтян, поскольку это здание – последняя действующая синагога в Каире.
Синагога открывается по утрам в субботу, но в настоящее время её богато украшенные мрамором интерьеры практически всегда пустуют, поскольку еврейская община Каира уменьшилась до пятидесяти человек, и все они – пожилого возраста. На Рош а-Шана и Пасху из Тель-Авива прилетает раввин, в остальных случаях здесь находятся только меланхоличный сторож и его христианский друг. В одном квартале отсюда находится главный туристический офис, над которым находится туристическая полиция.
Через дорогу расположен сад Groppi, чей просторный двор и отделанный салон контрастируют с обстановкой Groppi на Мидан Талаат Харб. Во время Второй мировой войны это было одним из немногих шикарных заведений, открытых для обычных британских солдат, которых называли «прочие звания». Военная верхушка считала, что они не должны вращаться в одном кругу с офицерами. Но высокие цены, тем не менее, приводили к тому, что здесь преобладали египетские паши и их укутанные в меха любовницы из Леванта. Сейчас сюда часто приходят влюблённые парочки, журналисты и буржуазные матроны.
Пережитки другого почившего в бозе колониального института всё ещё живут в мрачном здании к северу от угла Шария Адли и Мидан Опера. Перед Первой мировой войной туристы могли купить «всё, от боа-констриктора до взрослого леопарда» возле грандиозного отеля Continental-Savoy. Один миссионер потребовал надеть на дрессированного бабуина штаны, чтобы прикрыть его гениталии. Орд Вингейт, эксцентричный военный гений, который освободил Абиссинию от итальянцев в пользу императора Хайле Селассия, предпринял попытку самоубийства в одном из номеров этого отеля.
Улица 26 Июля и Шария Альфи Бей
Самый широкий проспект с самым активным дорожным движением – это улица Шария Сетта у’Ашреен Юлю, проще именуемая улицей 26 Июля. Она идёт от Садов Эзбекия через Нил к Замалику. Раньше эта улица называлась в честь Фуада I – сына Исмаила, её теперешнее имя увековечивает дату отречения короля Фарука в 1952 году после бескровного переворота, совершённого «Свободными офицерами» за три дня до этого, хотя многие люди всё ещё называют её Шария эль-Малик Фуад.
На этой части улицы сосредоточено не только большое число отелей, самым заметным из которых является «Гранд», но и несколько дешёвых ночных клубов, пара магазинов алкогольных напитков и почти столько же обувных магазинов и уличных торговцев-лоточников, сколько и на Талаат Харб. За зданием универмага «Цицурел», экспроприированного у его владельца-еврея в 1957 году, находится старинный каирский ресторан «Эль-Хати».
Ещё лучше поесть и выпить можно на Шария Альфи Бей, в двух кварталах к северу, она известна местным жителям как «каирские Елисейские поля». На одном конце улицы находится Мидан Ораби, куда каирцы круглосуточно приезжают поесть фелафель и кебаб, купленные в одном из многих ресторанов, продающих блюда на вынос. Идя по улице от площади, вы увидите ресторан «Альфи Бей» напротив грязной и дешёвой таамия, которая называется «Ахер Саа» (рядом с книжным магазином «Нил Христиан»).
Дальше по улице в отеле «Виндзор» находится прекрасный бар с непринуждённой атмосферой. Напротив входа в отель расположены два простых арабских кафе. Соседние переулки, на деле совершенно безопасные, по ночам кажутся пристанищем преступников. Когда Лоуренс Даррелл и его жена были в 1941 году эвакуированы из Греции в Каир, они обнаружили, что приютивший их отель служил одновременно и борделем.
