К востоку от Фетхие лежит центр древней Ликии с рядом мест археологических раскопок, среди которых два древних города-крепости Тлос и Пинары, расположенные друг напротив друга в долине реки Ксанф (современный Коджачай). Оба города были в своё время значимыми поселениями и имели в Ликийском союзе сразу по три голоса.
Содержание статьи
Тлос обладал некоторыми географическими преимуществами. Он находился на более плодородной, затопляемой водой долине, а с востока был закрыт хребтом Массицитус (современный Акдаглар). Пинары же окружала холмистая местность, почва которой плохо поддавалась обработке. Дальше, на кряже, отделяющем долину реки Ксанф от Средиземного моря, располагается ещё более отдалённая и ещё менее плодородная загадочная Сидима.
Руины (Тлос)
Все эти города были открыты в 1838-1840 годах английским путешественником Чарльзом Феллоузом, когда он работал (или, как скажут некоторые, грабил) в долине Ксанфа. К счастью, его внимания избежали близлежащая морская крепость Пидне и религиозное святилище Летоон. 70-километровая дорога до Калкана идёт в основном по долине древней реки Ксанф, которая до сих пор остаётся исключительно плодородной. Здесь выращивают хлопок, кукурузу и различные фрукты.
Планы строительства здесь аэропорта, слава богу, не были претворены в жизнь, и это вместе с археологическими раскопками позволило Патаре превратиться в главный местный курорт, впрочем, довольно скромный по турецким меркам. Между Тлосом и Патарой находится потрясающее ущелье Сакликент, до которого легко добраться на долмуше или личном транспорте. Вместо него можно посетить удалённые и поэтому ещё никем не испорченные развалины ликийского города Эноанда, которые раскинулись в горах к северу от Тлоса. Впрочем, и здесь скоро начнутся раскопки.
Скальные гробницы (Тлос)
Античный город Тлос
Один из древнейших городов Ликии, Тлос (Tlos), находится недалеко от современной деревни Асаркале (Asarkale). Впервые он упоминается в хеттских источниках XIV века до нашей эры как «город Далава в землях Лукка». Открытие мест выработки бронзы II тысячелетия до нашей эры является подтверждением того, что город реально существует очень давно. Однако даже несмотря на то, что он являлся одним из шести главных городов Ликии, о его истории известно немного.
Сами руины, хотя и довольно обширны, плохо раскопаны и невнятны. Они настолько погружены в землю и иногда засажены различными культурами, что их сложно идентифицировать. Но в целом место впечатляет, представляя собой высокие скалы, с которых открываются виды на долину реки Ксанф. Холм с акрополем возвышается над турецкой крепостью Османского периода, в которой в XIX веке жили разбойники во главе со своим атаманом, Канлы («Кровавым») Али-агой, который, чтобы защитить честь семьи, убил свою побочную дочь.
Теперь здесь играют в футбол и пасут скот. На северо-востоке акрополь переходит в скалы, а на восточном склоне остались следы стены ликийского города и римских зданий. Практически до самого Тлоса ходит общественный транспорт – микроавтобусы из Фетхие до Сакликента, которые иногда доезжают и до древнего города. В любом случае вам не придётся искать такси, потому что в Тлос теперь организуется множество экскурсий.
Остатки скальных гробниц (Тлос)
Если же вы направитесь туда своим ходом, то, выехав из Фетхие, через 22 километра сверните налево к Коркутели (Korkuteli), а сразу за мостом через Кочачайи (Koca Cayi bridge) – направо на дорогу, ведущую к Тлосу и Сакликенту. Примерно через 8,5 километров поверните налево (на восток), на помеченную соответствующим знаком второстепенную асфальтированную дорогу. Через 4 километра она приведёт вас к холму с акрополем, который становится видно сразу за поворотом.
Дорога вверх особенно прекрасна весной, когда на фоне белых вершин Акдаглара пурпурным цветом цветёт багряник стручковатый (иудино дерево). Если вы едете из Патары, то у Алачата (Alacat) сверните на восток, на дорогу, помеченную знаком «Saklikent 15 km». Доехав до Т-образного перекрёстка с надписью «Saklikent» напротив мини-маркета, поверните не направо, а налево (на север), и через 2 километра вы увидите надпись «Tlos», которая указывает на последние 4 километра дороги.
Руины Тлоса
К руинам (они не огорожены, но доступ к ним при наличии сторожа платный) до сих пор можно пройти через северо-восточные городские ворота, которые находятся рядом с кабинкой охранников. Щербатая лестница спускается к главному некрополю, который состоит из нескольких отдельно стоящих саркофагов и комплекса вырубленных в скалах гробниц. Если же пойти по тропе за городской стеной, ведущей от ворот на нижний уровень, то можно прийти ко второй группе гробниц в скалах.
Крепость (Тлос)
Если двигаться по этой зигзагообразной тропинке, то довольно далеко внизу справа у северного подножия холма вы увидите лучшую могилу, гробницу Беллерофонта. Украшающая фасад резьба, грубо высеченные в скале поддерживающие фронтон колонны и три резные двери делают её похожей на храм. На левой стене портика находится давший гробнице её название рельеф с мифическим героем Беллерофонтом на крылатом Пегасе.
Напротив него над входом изображён лев, очевидно, охраняющий вход в гробницу. Наверняка, тут была похоронена одна из правящих семей древнего Тлоса, которая якобы вела свою родословную от Беллерофонта. Только имейте в виду, что, во-первых, чтобы в течение 15 минут спускаться вниз по этой крутой тропе, а потом ещё и по лестнице, нужна соответствующая обувь, а во-вторых, обе фигуры, особенно лев, сильно подверглись воздействию окружающей среды и вандалов.
Между восточным склоном холма с акрополем и огибающей его дорогой находится открытое пространство, на котором сеют горох, зерновые и травы. Считается, что раньше здесь была агора. У самого подножия холма сохранились следы сидений стадиона, который весьма необычным образом располагался параллельно рыночной площади. На противоположной стороне агоры находится украшенная фестонами в виде виноградной лозы длинная аркада, которая считается рыночным залом.
Римские бани (Тлос)
Дальше находятся бани, до которых довольно долго надо идти по широкой, главной восточной дороге. Как бы в подтверждение того, что это были именно бани, рядом с ними вы услышите звук воды, которая течёт здесь по канавам. Это исключительно романтическое место, возможно – лучшая часть Тлоса: две полностью сохранившиеся комнаты с апсидиальной выступающей частью, известной под местным названием Еди Капы («Семь ворот»), которая получила имя за семь нетронутых окон, откуда открывается захватывающий дух вид на долину Ксанфа.
К востоку от тропы, которая ведёт к Еди Капы, сохранились остатки византийской базилики, а к юго-востоку находится ещё одно свободное пространство, которое другие археологи тоже считают агорой. К северу от современной дороги находится величественный театр II века до нашей эры, от которого сохранилось 34 ряда сидений. Сцена представлена несколькими прекрасно обработанными каменными блоками, а северная секция театра, соперничая с горами на заднем плане, до сих пор достигает практически первоначальной высоты.
Амфитеатр (Тлос)
Рекомендации по посещению Тлоса
Прямо напротив билетной кассы находятся две простых, принадлежащих жителям Асаркале закусочных. В 2,5 километрах вверх по холму к востоку от театра лежит деревня Яка (Yaka) с несколькими ресторанами, в которых подают форель. Самым интригующим из них является, наверное, расположенный в бывшей водяной мельнице «Yaka Park», где напитки охлаждаются прямо в пруду, в котором плавает ваш потенциальный обед.
Уличные столики «Yaka Park» расставлены в идиллическом уголке с постоянным аккомпанементом плеска воды, и, конечно, этим рестораном, как и руинами, не брезгует ни одна экскурсия. Рекомендуется остановиться здесь на ночь в гостинице «Mountain Lodge» (зимой закрывается на один месяц), которая находится всего в 2 километрах вниз по дороге от входа на территории древнего города.
Вы можете выбирать между неплохими комнатами без ванных в основном доме, номерами с коврами, высокими потолками и ванными в пристройке в саду и четырьмя номерами «люкс» с кондиционерами в крыле, окна которого выходят на пруд и бар. Обаятельная собственница гостиницы Мелихат замечательно готовит блюда, которые редко можно найти в этом районе, где абсолютным приоритетом всех ресторанов является форель. Она также организует путешествия по окрестностям и хорошо знает местную флору.
Библиотека (Эноанда)
Древний город Эноанда
Древняя Эноанда (Oenoanda) находится приблизительно в 50 километрах к северо-востоку от Тлоса и является самым высокогорным городом Ликии, который находится на высоте 1350-1450 метров над уровнем моря. Расположенная в диких горных лесах, она представляет собой самый неизвестный в этом районе археологический объект, который даёт представление о том, как выглядели остальные древние города до туристического бума в Турции. К тому же надо приложить немалые усилия, чтобы до неё добраться (здесь совершенно необходим личный транспорт).
История Эноанды тоже малоизвестна. Нет никаких сведений о ней до II века до нашей эры. Во II веке нашей эры здесь родился Диоген (философ-эпикуреец, а не афинский киник), которому приписываются самые длинные в античности письменные рассуждения, фрагменты которых рассеяны по всему городу и особенно заметны на агоре и «эспланаде». Эноанда была обнаружена в 1996 году группой английских учёных, и в ближайшее время здесь намечается проведение грандиозных раскопок.
В случае удачи можно будет обнаружить и восстановить весь текст Диогена, длина которого оценивается приблизительно в 60 метров, а также подтвердить точность идентификации отдельных сооружений. А пока Эноанда остаётся романтическим, заросшим можжевельником, дубами и кедрами местом нагромождения разрушенных домов с пустыми дверными и оконными проёмами, постаментами для скульптур, фрагментами колонн, отверстиями цистерн и похоронными арками, где можно встретить только белок, случайных пастухов и охотников.
Гробница (Эноанда)
Руины Эноанды
Чтобы добраться до места, сначала езжайте из Фетхие по направлению к Тлосу, но не поворачивайте направо на Тлос и Сакликент, а продолжайте двигаться прямо по дороге 350. Приблизительно в 34 километрах к северо-востоку от моста в Кемере сверните направо (на восток), на небольшую второстепенную дорогу на Секи и Эльмалы, где рядом с современным асфальтированным мостом через речку Секи есть замечательный османский мост, который будет главным указателем на правильность выбранного пути.
Приблизительно через 1100 метров на никак не помеченной развилке сверните на юг. Через 1,5 километра вы подъедете к деревне Инджелилер (Incealiler) у подножия южного склона гор. У телефонного аппарата и стандартного указателя на место археологических раскопок поверните направо (вверх по течению реки ехать не надо) и припаркуйтесь у кофейни. Идите вверх по идущей через всю деревню улице, а на возвышении, у двух булыжников сверните направо на постепенно сужающуюся дорожку, которая вскоре превратится в небольшую тропинку, параллельную ручью.
Идите на запад до крутого откоса насыпи, где вы увидите первые гробницы. Далее тропинка идёт на юг сквозь кустарник, широкой дугой огибая долину ручья. На перевале, в 45 минутах ходьбы от кофейни, тропинка полностью пропадает у вытянутого с севера на юг акведука, по которому город снабжался водой. Местность, на которой он расположен, полого спускается к югу и почти отвесно обрывается во всех других направлениях. Пройдя в арку акведука, вы обнаружите гробницы некрополя.
Амфитеатр (Эноанда)
Поверните направо и идите вдоль хребта до массивной эллинистической городской стены с арочными проёмами окон. Мощная шестиугольная башня с арочными амбразурами и выходом находится далеко слева. Через 10-15 минут ходьбы на север по пересечённой местности на восточной стороне хребта приведут вас к большой плоской, мощёной площадке агоры; прямо за ней вы увидите некое неидентифицированное сооружение, возможно, бывшие бани, с апсидой на северо-западе и аркой, которая делит постройку на две части.
К юго-востоку от этого здания стоит римская стена с воротами, которая гораздо длиннее, но ниже эллинистической. За воротами находится плоское открытое пространство, по сторонам которого расположены остатки двух стоа (stoa), которое условно называют «эспланадой». К северо-западу от гипотетических бань находится фасад здания с тремя арками. Возможно, это был нимфей или небольшой дворец. За ним расположен частично сохранившийся театр с пятнадцатью рядами сидений, откуда открывается прекрасный вид на вершины Акдаглара.
Парк Сакликент
Национальный парк (ущелье) Сакликент
Вернувшись за Тлосом на главную дорогу, езжайте на юг сквозь строй прилавков, с которых продают сач бёреги, гёзлеме и айран и которые являются подтверждением того, что вы правильно двигаетесь по направлению к безумно популярному Национальному парку (ущелью) Сакликент (Saklikent), самому выдающемуся геологическому образованию долины реки Ксанф. Через 9 километров поверните налево, и ещё через 3 километра вы подъедете к устью ущелья, которое находится в 44 километрах от Фетхие.
В разгар туристического сезона от отогара (автовокзала) долмушей Фетхие сюда регулярно ходят микроавтобусы, на которых написано «Kayadibi/Saklikent». Вход в ущелье обманчиво скромен. Чтобы попасть туда, идите от моста по 150-метровой пешеходной дорожке (открыта только днём). Она заканчивается у источников Гёкчесу/Улупынар (Gokcesu/Ulupinar springs), вода которых вырывается под большим давлением из-под основания возвышающихся скал и, чтобы, в конце концов влиться в Эшен Чайи (Esen Cayi).
Это волшебное место. Кажется, что здесь собралась вся вода этой стороны Акдаглара. Однако его прелесть несколько портят неряшливые прилавки с чаем и форелью, расположенные ниже по течению, и регулярное появление туристических групп из Фетхие и других курортов. На деревянных платформах над водопадами располагалось множество очаровательных ресторанчиков, которые в декабре 2001 года были смыты ужасным ливнем и теперь медленно, но верно восстанавливаются.
Ущелье Сакликент
Верх по течению находится пробитая водой глубокая 18-километровая расщелина, но попасть туда могут только скалолазы, так как уже через 2 километра путь преграждает огромный оползень. Если вы хотите дойти до этого места, то вам придётся переходить вброд водные потоки, для чего необходима соответствующая обувь (её можно взять здесь напрокат). В 1993 году экспедиция скалолазов со специальным снаряжением за 18 часов прошла всё ущелье до конца (с привалом посередине).
Для этого потребовалось несколько раз спускаться вниз на верёвке по высохшим водопадам и тридцатиметровым нагромождениям скал. Теперь этот маршрут в летнее время предлагают пройти всем желающим. Если у вас есть личный автотранспорт, то от входа в ущелье вы легко доберётесь до никак не обозначенной дороги на Ксанф, Летоон и Патару. По мосту через реку, мимо полудюжины рыбных ресторанов и кемпинга «Saklikent Gorge» она ведёт к шоссе на левом берегу реки.
Через 12 километров, довольно пустынных и без единого дорожного знака, вы доедете до деревни Паламут (Palamut), а за следующей деревней, которая называется Чавдыр (Cavdir), надо повернуть направо. Через 7 километров вы выедете на новую автомагистраль через долину Ксанф. Поворот налево ведёт к Патаре и далее к Калкану, а если вы пересечёте магистраль и поедете по более узкой второстепенной дороге, то приблизительно через 1 километр окажетесь в Ксанфе.
Древняя Пинара
Античный город Пинара
Приблизительно в 45 километрах к югу от Фетхие по дороге 400 на Патару вы увидите хорошо помеченный поворот направо (на запад) к Пинаре (Pinara). Об этом городе практически ничего не известно, найденные в нём надписи оказались малоинформативными. Согласно Менекрату, ксанфскому историку IV века, она была основана для того, чтобы разгрузить перенаселённый Ксанф.
Однако позднее Пинара, чьё название по-ликийски обозначало «нечто круглое» (очевидно, именно такую форму имел её первый, верхний акрополь), разрослась и стала одним из крупнейших городов Ликийского союза, имевшая три голоса и собственный монетный двор. Приблизительно в 3 километрах от начала упоминавшийся выше второстепенной дороги находится деревня Минаре (Minare), где расположены два скромных кафе и полностью отсутствует общественный транспорт.
Из деревни к руинам ведёт двухкилометровая, обозначенная указателем, крутая грунтовая дорога. Этот последний отрезок пути примерно за час можно преодолеть и пешком, но в этом случае вас может беспокоить проезжающий мимо транспорт, так как в Пинару с некоторых пор начали постоянно привозить организованные туристические группы.
Скальные гробницы (Пинара)
По мере приближения к руинам путь вам преградит утёс, на котором и стоял древний город. Пинару стоит посетить хотя бы ради этого великолепного зрелища. Его восточный склон покрыт прямоугольными отверстиями. Предполагается, что это либо гробницы, либо пещеры, в которых хранились запасы пищи. Попасть в них могут только опытные скалолазы, и совершенно невозможно представить, каким образом они были вырублены в отвесной скале.
Руины Пинары
Основная часть древней Пинары (не огорожена, вход на территорию при наличии сторожа платный) находится на холме нижнего акрополя к востоку от утёса, куда город спустился, когда его оборона стала менее приоритетной задачей. Нижний акрополь просто огромен, а остальные здания не поддаются идентификации. Наверное, самое интересное здесь – это гробницы, особенно те, которые находятся на западном берегу протекающей через руины, пересыхающей летом реки.
На восточном склоне холма нижнего акрополя располагается так называемая Царская гробница. В ней сохранились детали уникальной резьбы на стенах портика, где изображены четыре огороженных стенами города с башнями, воротами, домами и гробницами, а также две человеческие фигуры. На фризе изображено большое количество людей и животных – возможно, это религиозный праздник. Внутри гробницы стоит единственная, необычно высокая скамья, которая позволяет предположить, что это место захоронения одного человека, скорее всего правителя.
Руины (Пинара)
Если идти от Царской гробницы на север, то на той же стороне холма, но немного выше, вы увидите гробницу в виде дома с крышей в форме готической арки, на шпиле которой находится пара каменных бычьих рогов, которые должны были отпугивать злых духов. Эта гробница стоит недалеко от верхней части нижнего акрополя и к востоку от свободного пространства, которое похоже на агору.
К северу от гробницы с рогами, в благодатной тени довольно густого соснового леса, находится массивный фундамент храма неизвестного бога, от которого открывается вид на театр. Узкая дорога поворачивает на 180 градусов на юг, резко спускается вниз между засиженными голубями скалами и нижним акрополем и приводит к сильно разрушенному, но интересному одеону, а потом – к хаотичному нагромождению стен, колонн и гробниц, заполнившему всё пространство между двумя вершинами. Непонятно, что это за здания, но ясно, что это и есть самое сердце древнего города.
В южном конце этого небольшого плато находится рукотворная терраса с двумя саркофагами по краям и крутым спуском в долину. Здесь можно идентифицировать одно-единственное здание, апсида которого подсказывает, что это – бывшая церковь. Над ней возвышается странная, практически нетронутая башня. Кто-то считает, что это гробница, но, скорее всего, это был сторожевой пост, контролирующий доступ в верхнюю цитадель.
Амфитеатр (Пинара)
Отсюда хорошо рассматривать разрушенный город. От террасы тропа спускается вдоль замечательной речки и мимо каменных гробниц в каньон и к парковке. К северо-востоку от города есть хорошо обозначенная тропа, которая приведёт вас к театру на склоне холма, возвышающемуся над полями и утёсом, который называют «швейцарским сыром». Небольшой, привлекательный, не переделанный римлянами, этот театр ясно даёт понять, сколь невелико было население Пинары.
Древний город Сидима
Сидима (Sidyma) – это самый отдалённый древний город долины реки Ксанф. К тому же он находится на полпути к вершине древней горы Крагос (Kragos) (современный пик Авланкара Тепеси – Avlankara Tepesi), поэтому вообще вряд ли можно сказать, что он находится в долине. В противовес написанному во многих брошюрах, это интересный, почему-то недооценённый туристами город, который расположен в потрясающей местности по обеим сторонам Ликийской дороги.
Как и большинство местных достопримечательностей Турции, Сидима была вновь «открыта» европейцами в середине XIX века, посещалась с тех пор весьма нечасто, да и раскопки здесь практически не проводились. С автомагистрали 400 к северу от второстепенной дороги на Кумлову (Kumlova) и Летоон поверните на Эшен (Esen) на знаке «Sidyma, 13 km». Через 6 километров вы подъедете к перекрёстку грунтовых дорог, где надо свернуть налево (на юг). Отсюда останется всего 2 километра до первых строений деревни Додурга (Dodurga) (в том числе бросающегося в глаза здания местной начальной школы).
Форт на холме (Сидима)
Ещё через 3 километра дорога заканчивается в Додурга Асар Махаллеси(Dodurga’s Asar Mahallesi), где по обе стороны агоры стоят две шелковицы и металлический указатель на Ликийскую дорогу. Последние 2 километра дороги покрыты асфальтом, поэтому вверх может заехать практически любой автотранспорт. От Кабака, расположенного на Ликийской дороге, идущей к юго-востоку, через Алынджу (Alinca) до Сидимы можно добраться пешком за 1,5 дня.
Руины Сидимы
Мечеть махалле находится на месте бывших бань и построена с использованием колонн стои на агоре. Главное очарование этого места как раз и заключается в том, что обломки древних зданий являются частью современных построек: они гармонично вписаны в углы домов, служат воротами в загоны для скота или попросту стоят во дворах рядом с тарелками спутникового телевидения. На холме на севере находится довольно сильно разрушенная крепость византийских времен.
На полях на востоке находится некрополь, до которого надо добираться среди разбросанных камней, перелезая через какие-то стены. Он представляет собой комплекс разнообразных гробниц, большая часть которых имеют треугольные крыши с фронтонами, а другие – «готические» своды. В центре сельскохозяйственной равнины находится группа примечательных гробниц.
Руины (Сидима)
В одной из гробниц имеется резной потолок с розеттами и человеческими лицами, а в смежной гробнице сохранился рельеф с изображением Эроса и Медуз (мотив, который повторяется здесь повсеместно). Ещё одно эффектное скопление развалин, среди которых есть и одно двухэтажное здание, находится на невысоком, идущем вдоль полей хребте. В середине некрополя стоит огромная, на удивление хорошо сохранившаяся квадратная постройка, возможно, героон, или храм-гробница, времён Римской империи, обнесённый с севера стеной с дверным проёмом.
Рекомендации по посещению Сидимы
Ближайшее место, где находится всё, что необходимо для туристов, – Алинджа, до которой можно добраться, вернувшись до перекрёстка с указателем и на юго-запад через Богазичи (Bogazici), а потом на северо-запад. В стороне от Ликийской дороги в верхней части деревни расположена дорогая гостиница «Dervish Lodge», откуда открываются чудесные виды. Поселиться здесь можно в небольших домиках (по 35 € с человека; полупансион) и в стандартных двухместных номерах (по 60 € с человека; полупансион).
В 3,5 километрах за Караагачем (Karaagac) находится гостиница «Black Tree Cottages», которая занимает довольно большую, но ничем не примечательную площадь в 1100 метров вверх от деревни за редкими кедрами, которые вы увидите впереди. Гостиница располагает старым отреставрированным пансионом для туристов, девятью новыми отдельно стоящими коттеджами и добротным домом из сосны и местного камня, в котором может разместиться от четырёх до семи человек. Здесь есть бассейн, теннисные корты и ресторан-бар, в котором, если вы появитесь неожиданно, вас могут накормить незамысловатым ужином.
Гробницы (Сидима)
Мимо проходит не имеющая отношения к Ликийской дороге тропа между Карагачем и Кирме. Возможно, лучше всего в регионе разместиться в Гее (Gey), находящейся в 3-4 часах прогулки пешком от Алинджи или в 8 километрах по дороге из Сидимы. Здесь расположен «Yediburunlar Lighthouse Guesthouse», напоминающий маяк, а на самом деле новое здание из камня и дерева, 4-комнатный бутик-отель со всеми удобствами, включая бассейн.
Античное святилище Летоон
Летоон (Letoon), святилище богини Лето с оракулами и помещением для торжественных церемоний, был в Ликийском союзе официальным местом поклонения. Оставшиеся от него величественные развалины и сегодня свидетельствуют о его былом значении. Руины находятся в 16 километрах к югу от Пинары, если ехать по старой дороге, которая короче нового шоссе, а потом свернуть у знака «Kumluova, Karadere, Letoon 10».
Если вы поедете из Патары, то съезжайте с новой автомагистрали 400 на повороте на Кынык (Kinik)/Ксанф. Миновав Кынык и проехав мост через Эшенчай, спуститесь к сосновому лесу и у знака «Letoon, 4» поверните налево. Из Фетхие в ближайшую к Летоону деревню Кумлуова ходят долмуши. Сойдите в её центре у указателя поворота на Летоон в нескольких сотнях метров от выхода из деревни.
Древнее святилище (Летоон)
Краткая история Летоона
Во времена Византийской империи святилище стало христианским и опустело только в VII веке после начала арабских набегов. Летоон был вновь открыт в 1840 году Феллоузом, но раскопки его не проводились вплоть до 1962 года. Именно тогда здесь нашли и обозначили здания, которые теперь нетрудно оценить даже неспециалисту. Нимфа Лето была любима Зевсом, и за это её жестоко преследовала его жена Гера. В поисках места, где она смогла бы спокойно родить своих близнецов (Артемиду и Аполлона), Лето подошла к источнику, чтобы утолить жажду, но оттуда её прогнали местные пастухи.
Тогда волки проводили Лето к реке Ксанф. Именно это происшествие и дало название стране (ликос по-гречески – волк). После того как она родила, Лето вернулась к источнику, который находился на месте Летоона и наказала дерзких пастухов, превратив их в лягушек. Считается, что имя Лето происходит от ликийского слова лада (женщина), поэтому вполне вероятно, что на этом месте раньше поклонялись анатолийской матери-богине Кибеле.
Ещё одно сходство между двумя богинями заключается в том, что обе были вовлечены в интимную связь с собственными сыновьями (некоторые учёные считают, что это явление было широко распространено в Ликии). Самое знаменитое предсказание, которое было озвучено в местном святилище, было дано Александру Македонскому и гласило, что Персидская империя будет разорена греками. Окрылённый этими словами, как говорит Плутарх, «он пошёл и очистил от персов берег от Киликии до Финикии».
Руины (Летоон)
Руины Летоона
После начала раскопок здесь нашли остатки трёх храмов, нимфея и двух портиков с большим количеством интересных надписей. Одна из них описывает условия входа на территорию святилища, в том числе строгий дресс-код, согласно которому одежда должна быть простой, без дорогих украшений, а причёски – незамысловатыми.
Другая важная надпись найдена на каменной полке восточного храма. Она сделана на трёх языках – ликийском, греческом и арамейском и гласит об учреждении в Ксанфе культа Базиленса («Царя»). Эта надпись оказала учёным бесценную помощь в деле расшифровки ликийской письменности. В самом центре руин, за довольно неинтересной агорой находятся три сильно разрушенных храма.
Если стоять спиной к входу, то прямо перед вами будет самый западный из храмов, который носит признаки того, что был посвящён нимфе Лето и относится к III веку до нашей эры. Когда-то его окружала одинарная колоннада, а вдоль внутренней стены шёл ряд декоративных полуколонн. Храм в центре был построен в IV веке до нашей эры и был посвящён Артемиде. Его северная часть встроена прямо в скалу. Самый восточный храм похож на храм Лето и окружён дорическими колоннами и полуколоннами у внутренней стены.
Южный вход амфитеатра (Летоон)
Мозаика пола этого храма теперь закрыта несколькими сантиметрами защитного песка, но если его разгрести, то можно найти изображение лиры, лука и колчана со стилизованным цветком в центре. Это позволяет предположить, что храм был посвящен одновременно Артемиде и Аполлону, так как лук и колчан символизируют богиню-охотницу, а лира – покровителя муз.
Это неудивительно, так как дети Лето, согласно мифу, появились на свет именно в долине Ксанфа и всегда были здесь наиболее почитаемыми богами. Архитектурный стиль и мозаика храма позволяют отнести его к II или I веку до нашей эры. За тремя храмами, к юго-западу от них находится нимфей. Он представляет собой прямоугольную постройку с двумя полукруглыми пристройками с нишами для статуй по обеим его сторонам.
Остатки здания окружены полукруглым, облицованным камнем бассейном диаметром 27 метров, который теперь постоянно затоплен и полон тихими водяными черепахами и шумливыми лягушками, как бы напоминая о том, как Лето отомстила пастухам, которые не дали ей напиться. В IV веке нашей эры на прямоугольном фундаменте нимфея была построена церковь, которая была разрушена арабами в VII веке.
Амфитеатр (Летоон)
Примечательная мозаика на полу с изображением аиста сильно заросла травой, засыпана песком, а гордая птица в какой-то момент лишилась своей головы. Вернувшись к парковке у входа, вы увидите справа большой, хорошо сохранившийся эллинистический театр со сводчатым проходом внутрь. Юго-западный вход в него украшают шестнадцать плит, на которых когда-то были ныне исчезнувшие комические и трагические маски. Рядом находится интересная римская гробница с рельефом, на котором изображён одетый в тогу человек.
Древний город Пидне
Долмуши из Кумлуовы (обозначены «Kumluova – Karadere») проезжают 7 километров до конца асфальтированной дороги, где справа, на другой стороне реки Озлен (Ozlen Cayi), виден древний город (крепость) Пидне (Pydnae). Чтобы добраться до него, вам надо продолжать двигаться в том же направлении по грунтовой, глинисто-песчаной дороге, ведущей к дикому пляжу у устья реки (лучше это делать на полноприводной машине).
Потом необходимо перейти реку по расшатанному мостику и идти мимо одинокого домика и теплиц по указателям Ликийской дороги, которые через 20 минут приведут вас к крепостным воротам. Пидне была небольшой морской базой в северо-западном конце гораздо более обширного и глубокого, чем теперь, залива, когда-то простиравшегося отсюда до Патары. Позднее он был занесён осадками, которые несли потоки рек Озлен и Эшен.
Каменная кладка (Пидне)
Ступени с неровной площадки перед практически полностью сохранившимся многоугольным греческим мавзолеем ведут вверх на разные уровни стен и к квадратным башням с бойницами для стрелков. Самой современной внутренней постройкой крепости (и единственной, помимо открытых цистерн для воды) является византийская церковь с всё ещё оштукатуренными стенами. Её арочные окна выходят на заросшие тростником болота, которые раскинулись на месте, где когда-то стояли на приколе суда.
Античный город Ксанф
Руины Ксанфа (Xanthos) , построенного на холме, откуда открываются удивительные виды на долину реки, которая называется теперь рекой Эшен, являются одним из самых интересных мест археологических раскопок в Ликии. Впервые он стал известен англичанам в 1842 году, когда путешественник Чарльз Феллоуз, посетив древний город, вывез из него все пригодные к транспортировке художественные ценности. Это произошло всего через 40 лет после того, как таким же образом был перемещён в Англию знаменитый мрамор Элджина (Elgin).
Город очистили от скульптур всего за два месяца, затем их погрузили на корабль под названием Бэкон и отправили в Лондон. Самой знаменитой, прославившей древний Ксанф скульптурой стал монумент Нереид IV века, который, стоя на высоком подиуме, украшал до этого прекрасный ионический храм. Теперь он вместе с другими памятниками и скульптурами находится в Британском музее. Тем не менее, здесь всё равно осталось довольно много интересного, и для того, чтобы осмотреть весь город, потребуется как минимум 2 часа.
Монумент Нереид (Британский музей)
После обеда здесь невыносимо жарко даже по ликийским стандартам, поэтому постарайтесь приехать сюда либо пораньше утром, либо далеко за полдень. Автобусы или (чаще) долмуши, которые ходят между Фетхие и Патарой, высадят вас у Кыныка, менее чем в 2 километрах за расположенным южнее поворотом к Летоону. Оттуда придётся прогуляться 20 минут вверх пешком. Кроме того, Ксанф включён в программы экскурсий многих туристических компаний. Обычно его посещают одновременно с Летооном.
Краткая история Ксанфа
Отчасти Ксанф хочется посетить хотя бы ради того, чтобы соприкоснуться с его удивительной историей, так как чаще всего он упоминался в связи с необыкновенным темпераментом его жителей и их неизменным успехом в коммерческих делах. В мифологии Ксанф связан с историей о Беллерофонте и Пегасе. Здесь правил царь Иобат, который сначала поставил перед Беллерофонтом невыполнимую задачу, а потом предложил разделить с ним своё царство. В Ксанфе родился внук Беллерофонта Главк, описанный в «Илиаде» как «выходец из кипучих вод Ксанфа».
Самые древние местные археологические находки относятся к VIII веку до нашей эры, но впервые город упоминался в 540 году до нашей эры в связи с завоеванием Ликии персидским полководцем Гарпагусом. Из Карии он двинулся в долину Ксанфа и без особых усилий загнал неумело сопротивлявшихся местных жителей внутрь городских стен. В ответ они устроили массовое самосожжение, сгорев вместе со всем своим имуществом. Женщины и дети погибли в огне, а мужчины – в битве. Единственные восемь семей, которые остались в живых, в это время отсутствовали.
Гробницы (Ксанф)
Последующая судьба Ксанфа напоминает судьбу всей Ликии. После персов его завоевал Александр, потом он перешёл во владение Антигона, ещё позже – Антиоха III. После поражения Антиоха Ксанф вместе со всей Ликией подчинился родосцам. Второе массовое самосожжение горожане устроили в 42 году до нашей эры во время римской гражданской войны, когда город осадил Брут. Они вновь собрали все свои вещи и организовали огромный погребальный костёр. Во времена Римской империи Ксанф процветал, а византийцы обновили его стены и построили здесь монастырь.
Руины Ксанфа
Все руины Ксанфа (кроме театра) не огорожены, но официально доступ к ним разрешен только в 8.00-19.30 летом и 8.00-17.00 зимой. Билетер в сувенирной лавке у парковки возьмет с вас за вход 4УТ1. и дополнительную плату за стоянку. Совсем недалеко от будки у входа, которая стоит на западной стороне дороги, находятся монументальная арка Веспасиана и эллинистические ворота с надписью о том, что Антиох Великий посвящает город Лето Аполлону и Артемиде, национальным божествам Ликии.
Дальше вверх, к востоку от дороги, когда-то стояла статуя Нереиды. Это место теперь отмечено плитой. К западу от парковки, в конце дороги находятся ликийский акрополь, римская агора и римский театр, а также два бросающихся в глаза ликийских памятника. К северу виднеется так называемая гробница Гарпий, которую когда-то венчало разобранное Феллоузом помещение. Теперь оно заменено гипсовым слепком с оригинала.
Руины (Ксанф)
Пара полуженщин-полуптиц на южной и северной стене гробницы были определены как гарпии (хотя они больше похожи на сирен), которые несут души умерших (в данном случае – детей) к Благословенным островам. Другие рельефы всех четырёх стен изображают принимающие дары не идентифицированные сидячие человеческие фигуры. Рядом с гробницей Гарпий находится Ликийский саркофаг, странное сооружение на пьедестале, которое относят к III веку до нашей эры.
В гробнице были найдены человеческие останки, осколки глиняной посуды, а также рельеф VI века с изображением похорон (считается, что сюда он был перенесён из другого места). К северо-востоку от агоры виднеется Ксанфский обелиск. Это остатки ещё одной гробницы на колоннах, которая помечена как «Inscribed pillar», так как со всех четырёх сторон покрыта самой длинной среди известных надписей на ликийском языке.
Надпись состоит из 250 строк на ликийском и включает двенадцать строк стихов на греческом языке. Так как ликийский язык до сих пор полностью не расшифрован, то этот текст переводят, опираясь на греческое стихотворение и на имена, которые встречаются в тексте. История рассказывает о чемпионе по борьбе, который покорил множество городов и прославил этим свою семью.
Амфитеатр (Ксанф)
Рядом находится довольно хорошо сохранившийся, построенный на месте своего греческого предшественника римский театр. В нём не хватает лишь верхних сидений, которые были использованы в качестве строительного материала, когда византийцы обновляли городские стены. За театром на долину Ксанфа смотрит ликийский акрополь. В его юго-западном углу находятся остатки квадратного в плане здания, которое считается дворцом первых царей Ксанфа, разрушенным персидским полководцем Гарпагусом.
Под защитным песком вы можете найти здесь остатки изысканных мозаик, которые указывают на то, что акрополь использовался не только ликийцами, но и римлянами, и византийцами. Если пойти от парковки на восток, затем на юг через так называемую позднюю агору к византийской базилике, можно пройти к месту, где до сих пор ведутся раскопки. Базилика известна своими интенсивными абстрактными мозаиками (лучшими в Западной Турции) и синтроном в полукруглой апсиде.
На холме к северу отсюда находится римский акрополь, к востоку от которого располагаются отдельно стоящие саркофаги, а вверх по склону холма в скале вырублены живописные гробницы, преимущественно ликийского, похожего на храмы типа. Хорошо сохранившийся византийский монастырь с открытым двором и каналом вдоль одной его стороны расположен к северу от холма с акрополем.
Центральная улица (Патара)
Патара и Гелемиш в Турции
Патара была главным портом Ликии, знаменитым своим оракулом Аполлона и тем, что в IV веке нашей эры здесь родился святой Николай, епископ Мир Ликийских и прототип Санта Клауса. Сегодня, однако, это место более знаменито своим огромным, белоснежным песчаным пляжем, в 3 километрах от которого в деревне Гелемиш расположено несколько пансионов, баров и ресторанов.
Летом (с мая по октябрь) на пляже откладывают яйца морские черепахи, поэтому ночью он закрыт, а зимой лагуна за ним привлекает множество птиц из Внутренней Анатолии. Экологи при поддержке Министерства природы выиграли битву, и здесь запретили строить виллы от мыса до юго-восточного конца пляжа, а статус местности как археологического памятника ограничивает возможности нового строительства в самом Гелемише, хотя были попытки снести этот населённый пункт.
Так же успешно были подвергнуты обструкции планы по созданию здесь аэропорта, который в итоге собираются построить в Чукурбаге (Cukurbag) у Каша, если число туристов (и турецкая экономика в целом) когда-нибудь достигнет прежнего уровня. Местными же туристическими компаниями был найден новый «зелёный» имидж, который подразумевает верховую езду на лошадях и пешие походы в горы на востоке с активным использованием Ликийской дороги и других маршрутов.
Триумфальная арка (Патара)
Гелемиш находится к югу от автомагистрали 400. К нему ведёт асфальтированная дорога, которая начинается недалеко от выступающей вперёд скалы. Поворачивать надо на знаке между деревнями Овакёй (Ovakoy) и Ешилкёй (Yesilkoy). Микроавтобусы останавливаются на площадке у почтамта. Каждые полчаса они приезжают из Калкана, из Фетхие обычно бывает около 15 рейсов в день. Многие из долмушей проезжают мимо руин Патары до пляжа, где дорога кончается.
Краткая история Патары
С греческим происхождением Патары связано множество мифов, но на самом деле город с самого начала был ликийским, о чём свидетельствуют древние местные монеты и надписи, которые по-гречески пишутся как PTTRA. Город был знаменит своим храмом и оракулом Аполлона, который соперничал в точности с дельфийским оракулом, так как Аполлон, предположительно, проводил зимние месяцы в долине Ксанфа.
Тем не менее, до сих пор не найдено места, где можно было бы с уверенностью сказать, что храм стоял именно здесь. Патара (Patara) сыграла важную роль, как в ликийской, так и в греческой истории. С началом войн между наследниками Александра Македонского она использовалась в качестве военно-морской базы. Позднее, в 42 году до нашей эры, Брут угрожая горожанам, что если они не сдадутся, то их ожидает судьба жителей Ксанфа, дал им сутки на размышление.
Руины (Патара)
Плутарх писал, что Брут даже отпустил женщин-заложниц в надежде, что они убедят своих мужей покориться. Когда это не помогло, Брут освободил всех оставшихся заложников, чем подкупил и смягчил патарцев, которые вскоре капитулировали. Что касается его тактики, то, пощадив жителей, Брут велел забрать из города всё найденное в нём серебро и золото.
Древний город Патара
В южном конце Гелемуша находятся закрывающиеся на замок ворота и будка, в которой берут деньги за проезд на пляж и к месту археологических раскопок (открыты ежедневно, летом 7.30-19.00; зимой 8.00-17.00; въезд платный, билет действителен в течение недели). Хотя руины и не огорожены, теоретически доступ в неположенные часы туда запрещён.
Большая часть города никогда не подвергалась тщательным раскопкам и представляет собой скопление многочисленных зданий неизвестного назначения и заросших травой стен многоугольных домов. Отдельные сооружения соединяют между собой проторенные тропы, которые навязчиво будут возвращать вас обратно к началу осмотра. Здесь нет тени и вообще ничего нет, поэтому привозите с собой воду, крепкую обувь и головные уборы.
Остатки базилики (Патара)
В 2 километрах от деревни находится вход в древний город, который отмечен тройной аркой римских ворот I века нашей эры в очень хорошей сохранности. К западу от них возвышается небольшой холм, на котором когда-то нашли голову Аполлона, отчего пошли слухи, что именно здесь находился посвящённый ему храм. Снаружи ворот находится некрополь, где сейчас каждый август работают турецкие археологи из расположенного в Анталье Университета Акдениз.
К югу от холма находится комплекс бань, похожий своими многочисленными арками с пятью оконными проёмами на комплекс бань в Тлосе, и фундамент базилики, которому придаёт необыкновенный шарм растущая прямо из него небольшая пальмовая роща. К западу от них к самому длинному сохранившемуся отрезку городских стен прижат труднодоступный храм II века. Он слишком прост и невелик, чтобы считать его святилищем Аполлона.
В нём находится давно готовый рухнуть, богато украшенный резьбой семиметровый дверной проём, который ведёт в единственное внутреннее помещение. Дальше на юг, если идти по другой отходящей от главной дороги тропе, есть ещё одни бани, которые были построены императором Веспасианом (69-79 годы нашей эры) и поражают нагромождением оставшихся от них камней.
Булевтерион (Патара)
К западу от этих бань находится мощёная площадка, то ли небольшая агора, то ли дорога для процессий, северная часть которой теперь частично затоплена грунтовыми водами, уровень которых повысился. К юго-западу от бань, под выступом холма с акрополем находится театр. К нему легче всего попасть по тропе, отходящей от главной дороги в нескольких шагах от пляжной парковки. Когда театр был расчищен от песка, оказалось, что в нём насчитывается восемнадцать рядов сидений ниже диазомы и двенадцать выше неё.
Частично сохранившееся здание сцены имеет пять дверей с пятью арочными окнами над ними: Снаружи театра можно прочитать греческие надписи, говорящие о том, что сцену построили на пожертвования двух жителей Патары, некой Вилии Проклы и её отца. Финансирование было одобрено местным советом, собиравшимся в расположенном рядом Булевтерионе, который находился между театром и агорой.
К югу от театра довольно хорошо протоптанная тропа взбирается вверх по склону к акрополю. На вершине вы обнаружите необычную прямоугольную яму 10 метров длиной с врытой в её дно колонной для измерения уровня воды и сильно повреждённой лестницей сбоку. Поскольку она не смотрит на старую гавань, то, скорее всего, это цистерна, а не маяк, как предполагалось раньше.
Амфитеатр (Патара)
А маяком сейчас считают квадратную башню с арками и разрушенной верхней частью на западном склоне холма, откуда открываются прекрасные виды на море, пляж и солоноватое болото, которое когда-то было гаванью. Она начала зарастать где-то в Средние века. Сегодня гавань отделяют от моря 300 метров дюн, укреплённых мимозой и заборами. За дюнами, на дальней стороне заброшенного порта находятся массивные развалины складов Адриана.
Пляж Патары
Пляж Патары с превосходным белым песком (проезд по тому же билету, что и к руинам) считается одним из самых длинных пляжей Средиземного моря. Его протяжённость от подъездной дороги до устья реки (туда можно доехать от Гелемиша по второстепенной дороге, обозначенной «Cay Agzi») составляет 9 километров, а потом он продолжается ещё на 6 километров. Вместо того чтобы полчаса идти до него по летней жаре из центра Гелемиша, большинство людей предпочитают пользоваться пляжным долмушем или транспортом, который предоставляют местные гостиницы.
Кстати, припарковаться у пляжа очень сложно, поскольку чиновники от археологии отказали в разрешении расширить площадь стоянки. Недалеко от въезда на пляж стоит одинокое кафе, в котором практически ничего нет. На самом пляже есть ещё одна деревянная стойка с напитками и закусками, но и там выбор весьма ограничен, поэтому лучше брать еду с собой.
Пляж (Патара)
В пик сезона у въезда на пляж много народа, но если пройти по дюнам к устью реки и Летоону, то можно найти гораздо более безлюдное место (с парой колоний нудистов в придачу). Там нет зонтиков и шезлонгов, поэтому лучше взять их напрокат в кафе. Весной и осенью купаться здесь исключительно приятно, но летом тут бывают большие, по крайней мере, по средиземноморским стандартам, волны.
Если вы хотите после того, как закончится время посещения Патары, полюбоваться закатом, лучше воспользоваться второстепенной дорогой Чай Агзы («Устье реки»). Незаметный указатель «Cay Agzi 5» (км) находится между Гелемишем и автомагистралью 400, рядом с выходом горных пород. Этот пляж не так хорош, как у Патары, здесь нельзя взять напрокат зонтики, но зато есть несколько деревянных стоек, где продают чай и кебабы. Кроме того, по озеру в устье реки можно покататься на каноэ.
Деревня Гелемиш
Гелемиш (Gelemis) представляет собой запруженный машинами Т-образный перекрёсток с домами вокруг. С востока на запад между ними вьётся единственная улица, которая на северо-востоке поднимается на небольшой холм. До 1950-х годов здесь довольно часто болели малярией, поэтому местные кочевые племена ёрюк проводили самые жаркие месяцы в горной деревне Исламлар (Islamlar) около Гомбе (Gombe), где климат был более здоровым.
Деревня Гелемиш
Потом озеро к северо-востоку от автомагистрали 400 осушили (его ещё можно увидеть на многих картах) с помощью вырытого канала, а болота Патары были «выпиты» посаженными в центре деревни эвкалиптами. Стоит напомнить, что Министерство культуры Турции выступало с предложением полностью снести Гелемиш, чтобы «расчистить» окрестности археологической достопримечательности.
В мае 2001 года правительству пришлось отказаться от этих планов после многочисленных петиций владельцев гостиниц и их благодарных клиентов, а также трёхдневной «забастовки» хозяев местных магазинов и ресторанов. Решение вопроса было отложено на неопределённое время, но к нему могут в любое время вернуться. В Гелемише существует избыток предложения жилья (иногда довольно плохого), причём со слабым представительством туристических агентств.
Лучшие гостиницы расположены на хребте к востоку от Т-образного перекрёстка и на упоминавшемся выше западном холме. От последнего по западному берегу болота и мимо складов Адриана можно дойти до пляжа примерно за 20 минут. Правда, при этом вы сразу попадёте на дюны вдали от всякой цивилизации, так что этот маршрут лучше для разнообразия использовать в качестве вечерней дороги назад.
Пансион «Flower» (Гелемиш)
Мест, где можно поесть, здесь немного, поэтому лучше договориться о питании там, где вы живёте. Кухня местных ресторанов далека от совершенства, а цены, наоборот, заоблачные, как в самых роскошных заведениях (во всяком случае, они очень высоки по сравнению, например, с ценами в ресторанах Калкана). Лучшие местные заведения (не в порядке предпочтения) принадлежат пансионам «Lumiere», «Golden» и «Flower».
Если вас не устраивают скромные традиционные турецкие завтраки, то нет ничего лучше, чем отправиться с утра к одной из необычно вкусных для Гелемиша стоек с гёзлеме недалеко от пансиона «Golden». На главной улице деревни есть несколько вполне приличных баров, лучшим из которых является «Sarpedon» с музыкой 1970-1980-х годов и камином с огнём в холодные зимние месяцы. Владелец «Medusa», Памир, занимается проблемами охраны окружающей среды и содержит кемпинг.
В причудливом «Flintstones» на дороге к пляжу прямо перед билетной кассой продают самое дешёвое пиво, недорогие закуски и играют регги. На первом этаже пансиона «Golden» есть небольшое туристическое агентство «Gelemis Turizm», которое кроме традиционных катаний на лодке по Ксанфу и экскурсий к археологическим достопримечательностям организует ещё и пешие походы.
Тлос на карте Турции
