Провинциальный город Идфу (Эдфу) славится своим храмом, посвящённым богу-соколу Хору – это наилучшее по сохранности древнее культовое сооружение в Египте. Хотя этот огромный храм был построен в эллинистическую эпоху, в нём соблюдены все каноны древнеегипетской архитектуры, и это делает его образцом, по которому мы можем восстановить внешний облик других храмов. С точки зрения монументальности и величия он стоит в одном ряду с Карнакским храмом и Дейр-эль-Бахри и считается одним из красивейших памятников долины Нила.
Это обязательный пункт программы для всех туристов – его посещение входит в маршрут речных круизов и прогулок на фелуках. Именно этот факт спас Идфу от участи Исны. Всего этого нельзя сказать о других местных памятниках, редко посещавшихся путешественниками даже в те времена, когда ещё не существовало полицейских ограничений на передвижение по стране. Но если вас интересуют пустынные руины, Эль-Каб – это то, что надо; Сильсила – неплохое место для остановки во время путешествия на фелуке от Асуана до Идфу, а Ком аль-Ахмар заслуживает упоминания, несмотря на то, что он закрыт для публики.
Содержание статьи
Полезная информация об Идфу
Идфу расположен на западном берегу Нила примерно на одинаковом расстоянии от Луксора (115 километров) и Асуана (105 километров) и в 65 километрах от Ком-Омбо. Проще всего добраться сюда на такси в составе автоколонны. Официальные расценки на поездки таковы: четырёхместная машина от Луксора до Идфу и Ком-Омбо – 275 фунтов, машина большей вместимости – 475 фунтов, микроавтобус – 1100 фунтов, но в Happy Land Hotel вам могут предложить небольшое такси за 180 фунтов, а микроавтобус за 330 фунтов.
Поскольку иностранцам по-прежнему запрещено пользоваться маршрутками, из альтернативных вариантов остаётся только автобус или поезд. К сожалению, железнодорожный вокзал находится на восточном берегу реки в 4 километрах от храма, а автобусы, курсирующие между Луксором и Асуаном, высаживают пассажиров либо здесь же, либо на шоссе, где вам придётся сначала ловить один пикап, чтобы доехать до моста, а затем другой – до города или брать машину до центральной площади, расположенной в пяти минутах ходьбы от храма.
Водное путешествие – это совсем другая тема. Круизные суда причаливают далеко от храма, на берегу их встречают конные экипажи. Поскольку в Идфу открылся филиал ветеринарной клиники Brooke, кучера перестали хлестать своих лошадей изо всех сил, чтобы сократить время поездки. Прогулка в экипаже обойдётся в 15-20 фунтов в зависимости от вашего умения торговаться. Фелуки также останавливаются далеко от центра города, поэтому и их пассажирам приходится пользоваться колясками.
На Шария аль-Маджлис – главной улице Идфу – расположены здание полиции и банк. Улица идёт к круглой дорожной развязке, именуемой Храмовая площадь. Дальше, за рынком сувениров, находится сам храм; офис туристической полиции располагается у входа. Рынок овощей и фруктов занимает территорию между улицами Тахрир и Гумхоррийя: первая из них идёт на юг к базару, торгующему одеждой и тканями, а на второй располагается почтамт.
Останавливаться в Идфу не стоит, поскольку гостиница El-Madina – весьма неопрятное место. В ресторане Zahrat el-Medina подают основные блюда из птицы и овощей, на овощном базаре можно купить фуль и жареную рыбу (сначала спросите о цене). Отъезд из Идфу может оказаться хлопотным. Полицейские не любят, когда иностранцы самостоятельно ловят автобус на обочине шоссе или стоят на платформе в ожидании поезда, поэтому они могут заставить вас прождать в их компании за чашкой чая энное количество времени, а затем посадят в автобус, идущий в составе автоколонны с сопровождением.
Храм Хора в Идфу
Памятник представляет собой огромный расчищенный археологами комплекс. По краям раскопа стоят кирпичные дома и играют дети. Впереди тянутся сложенные из песчаника стены и возвышается пилон храма Хора, который стоял почти доверху погребённый под заносами до 1860-х годов, когда Огюст Мариет предпринял расчистку главного здания. На великолепном рисунке Дэвида Робертса изображён храмовый двор, полный песка, и крестьянские дома, построенные над гипостилем. И всё-таки грандиозную работу, проделанную археологами, нельзя даже сравнивать со строительством храма, которое продолжалось при шести царях из династии Птолемеев, а завершающие штрихи были добавлены при двенадцатом правителе из этого дома.
Храм Хора
Современные посетители подходят к храму с его тыльной стороны. Им приходится идти вдоль всей постройки, чтобы войти внутрь через пилон, по бокам украшенный двумя гигантскими фигурами соколов из чёрного гранита. Пилон был сооружён Птолемеем IX ещё до того, как он был лишён трона братом Александром, которого впоследствии в свою очередь сместил следующий правитель – рельефы, украшающие храм снаружи, изображают Птолемея XII (известен также как Неос Дионис), побивающего врагов перед владыкой Хором. При входе в огромный Двор жертвоприношений стоит рассмотреть посвящённые праздникам рельефы на внутренних стенах пилона, которые продолжаются в нижней части стен по периметру всего двора.
В сценах праздника Прекрасной встречи ладьи Хора и Хатхор плывут к храму, где после подобающих ритуалов божества удаляются в святилище. Далее они вновь появляются из храма, восходят на ладьи и спускаются вниз по реке к границе Эдфусского нома, где Хор прощается со спутницей. За западной колоннадой изображён Птолемей IX, приносящий дары Хору, Хатхор и Ихи; на противоположной стене перед тройкой божеств Идфу предстаёт его преемник. Однако большинство посетителей ограничивается фотосъёмкой пары статуй Хора перед гипостилем. Одна фигура стоит на своём месте, взирая свысока на людей, другая – лишённая ног – лежит в пыли.
Большой гипостиль датируется временем правления Птолемея VII (145-116 годы до нашей эры), известного современникам под прозвищем «Толстый». Обзаведясь факелом, вы можете рассмотреть два небольших помещения, примыкающих к передней стене: «комнату посвящений», где царь или жрец облачались в ритуальные одежды и «библиотеку священных текстов», украшенную рельефом с изображением Сешет, покровительницы письменности. Сцены основания храма и культа Хора были обезображены иконоборцами.
Дальше расположена древнейшая часть храма, строительство которой было начато Птолемеем III в 237 году до нашей эры и завершено спустя 25 лет его сыном, который взял имя Филопатор («Любящий отца»). Постарайтесь представить себе эти полутёмные залы во время ежегодных празднеств, воспетых в храмовых текстах. Праздничный зал в те времена был украшен фаянсом, усыпан цветами и травами, окурен благовонной миррой. В «лаборатории» готовили благовония и мази: их рецепты вырезаны на стенах. Долговечные дары хранились в соседнем помещении, а фрукты, жертвенных животных и жидкости для возлияний приносили сюда через коридор, соединённый с внешним миром.
Священные ладьи Хора и Хатхор изображены в деталях по обе стороны дверного проёма, ведущего в Зал даров. Во время празднования Нового года статую Хора выносили по восходящей лестнице на крышу; возродив свою жизненную силу в лучах солнца, статуя возвращалась в святилище по другой лестнице. Этот ритуал изображён на стенах обоих лестничных пролётов, но чтобы разглядеть их, вам потребуется факел. Дальше расположено святилище Хора, в котором стоит ковчег из чёрного гранита и стол для жертвоприношений. Рельефы в нижней части стены, расположенной справа от вас, изображают Филопатора, входящего в святилище и воздающего почести Хору, Хатхор и своим обожествлённым родителям.
Двери в стенах коридора, окружающего святилище, ведут в несколько интересных помещений. «Комната тканей» находится между молельнями Мина и Божественной власти, а в комнатах, номинально посвящённых Осирису, находятся красочные композиции, изображающие принимающего дары Хора, ладью Хора в натуральную величину и его различные ипостаси. Не менее интересно и святилище Нового года с рельефной фигурой небесной богини Нут, протянувшейся вдоль всего потолка и раскрашенной в голубой цвет.
Вернувшись в Праздничный зал, вы можете пройти в коридор, проходящий между внутренней и внешней стенами храма. Здесь жрецы определяли размер десятины на будущий год, основываясь на показаниях храмового ниломера. На другом конце коридора находятся сцены мистерий, связанных с мифом о победе Хора над Сетом: Сет изображён в облике гиппопотама, притаившегося рядом с лодкой своего брата. В конце действа жрецы разрезали и ели пирог в форме бегемота, чтобы окончательно уничтожить Сета.
Не пропустите украшенный колоннами «дом рождения» – центр ежегодного праздника коронации, ритуально воспроизводившего божественное рождение Хора и правящего царя. В задней части здания находятся рельефы с изображением Исиды, кормящей грудью Хора, который в свою очередь представлен здесь и как младенец (в нижней части задней стены), и как юноша (с внутренней стороны колонн).
Культ Хора
Бог-сокол Хор первоначально был небесным божеством жителей Нильской долины, глазами которого считались Солнце и Луна. Но вскоре Хор был включён в число персонажей мифа об Осирисе, как сын от его брака с Исидой. Хор, которого Исида и Хатхор вырастили среди болот Дельты Нила, решил отомстить своему дяде Сету за убийство отца.
Во время титанического единоборства в Идфу Хор потерял глаз, а Сет – тестикулы. Несмотря на это, Сет был уже близок к победе, но тут вмешалась Исида, выступившая на стороне сына. Осирис из подземного мира вынес приговор, сослав Сета обратно в пустыню и передав трон Хору. Так добро одержало победу над злом, а Осирис «продолжил жить» в своём сыне.
Все фараоны считались воплощением Хора-царя и подтверждали своё единство с богом во время ежегодного празднества Коронации. Из священного птичника приносили живого сокола, короновали его посреди храмового двора и затем помещали птицу в тёмные внутренние покои, где он как символ живущего царя «правил» в течение года. Во время ещё одного события, иногда называемого праздником Победы, перипетии борьбы Хора и Сета повторялись в мистических действах.
Во время столь же Пышного празднества Прекрасной встречи нянька и супруга Хора Хатхор отправлялась из Дендеры на ладье «Госпожа озера», чтобы встретиться с Хором возле Идфу. Его ладья называлась «Первый Хор». Брачному союзу божеств в уединённых покоях храма предшествовали публичные церемонии. Кроме того, в Новый год Хор воссоединялся с солнечным диском точно так же, как и Хатхор в Дендере.
Ещё больше усложнила культ Хора его связь с гелиопольской Великой восьмёркой и ещё одним вариантом мифа о сотворении мира. В отличие от Хора – персонажа мифа об Осирисе – гелиопольское божество получило имя Хор Старший (или Хор великий). Египтяне различали следующие произошедшие от него ипостаси: Хорахти (часто отождествлявшийся с Ра), Харсиес (подчёркивается родство с Исидой), Харвер (греческое название Хароерис) и другие.
Жрецы включили Хора в космогонический миф, приписав ему строительство первого дома среди болот на заре творения. Ритуалы культа были связаны с мифом о Великом Гоготуне: жрецы выпускали в священное озеро возле храма в Идфу гуся, яйцо которого содержало воздух и жизненную силу – важнейшие элементы в процессе сотворения мира.
Окрестности Идфу (Эль-Каб, Ком аль-Ахмар и Сильсила)
Дорога из Луксора в Ком-Омбо проходит мимо Эль-Каба, расположенного на 15 километров ниже по реке, чем Идфу. В древности здесь находился город Нехеб, покровительницей которого считалась богиня-коршун Нехбет. Туристов стали пускать сюда только в конце 1980-х годов. Развалины города довольно скудны по сравнению с другими древнеегипетскими памятниками, поэтому ехать сюда стоит только тем, кто по-настоящему знает и ценит древность. Билеты продаются в киоске рядом с шоссе, которое делит территорию памятника на две части. Автобусы из Асуана или Луксора останавливаются здесь по требованию пассажиров, добраться можно также на пикапе из Идфу.
Самая приметная часть комплекса (ежедневно, 7:00-17:00, 20 фунтов) расположена ближе к Нилу. Здесь находятся массивные кирпичные стены, которые некогда окружали город, и примыкающие друг к другу храмы Нехбет и Тота, от которых остались лишь раскрашенные колонны и несколько крипт (примечательных изображениями бабуинов, исполняющих ритуальные пляски в честь Мут). По другую сторону дороги, вверх по холму от билетной кассы, видны разрозненные развалины. Перспектива идти 3,5 километра до небольшой молельни Тота и эллинистического храма Нехбет может не вызывать у вас энтузиазма, но здесь есть ещё и четыре гробницы, вырубленные в ближайших к дороге холмах.
Лучше всего сохранилась усыпальница Пахери, царского писца, сына Тутмоса I, в которой сохранились многочисленные сцены полевых работ. Рядом находятся довольно бесцветные гробницы Сетау, верховного жреца Нехбет, и военачальника Яхмоса; слева от них – более нарядная усыпальница, принадлежавшая верховному жрецу Ренни. На другом берегу Нила находится ещё один археологический комплекс (недоступный для туристов), известный как Ком аль-Ахмар (Красная насыпь).
По-египетски этот город назывался Нехен, у греков – Иераконполь (Город сокола). Как следует из названий, это место было тесно связано с культами Хора и более древнего местного божества-сокола – Нехени. Город процветал в додинастический период и в начале эпохи Древнего царства (около 4000-2686 годов до нашей эры). Возможно, он был первой столицей объединённого Египта, в пользу чего говорят такие знаменитые артефакты, как палетка Нармера и навершие булавы Хора Скорпиона.
К сожалению, во время первых, плохо задокументированных раскопок были утрачены важнейшие данные, которые несколько поколений археологов пытаются восстановить в дальнейших исследованиях памятника. Среди недавних находок следует отметить древнейший храм (деревянная постройка с колоннами из древесины кедра) и пивоварню (пиво относилось к «четырём жидкостям», предназначенным для возлияния богам). Последние новости с раскопок, которые ведёт Рене Фридман из Британского музея в Лондоне.
Путешествуя из Идфу в Ком-Омбо на фелуке, вы проплываете мимо череды древних каменоломен, из которых самые примечательные находятся в Сильсиле, где к реке с двух сторон подступают отвесные утёсы, а в составе скальных пород египетский известняк уступает место нубийскому песчанику. Древнее название места – Хену (Место гребли) – говорит о том, что во время паводка здесь образовывались пороги. Если капитан вашей лодки пожелает остановиться здесь, осмотрите самые внушительные каменоломни, расположенные на восточном берегу.
Добраться туда можно по узкому ущелью, по которому каменные блоки перетаскивали к транспортным судам. Скалы покрыты граффити, сделанными работниками; две официальные надписи говорят о добыче камня для храма Атона в Карнаке и повторном открытии каменоломен в начале прошлого столетия, когда здесь добывали камень для плотины в Исне. На противоположном берегу Нила находятся вырубленные в скале святилища жрецов, чиновников и двух фараонов – Мернептаха и Хоремхеба.
