Рейтинг: 4,33 / 3Население полуострова, более всего известного как Гора Афон (монашеская республика), остаётся исключительно мужским – даже из домашних животных допускаются только самцы – с 1060 года, когда византийский император Константин Мономах издал указ («аватос» – непроходимый), запрещавший существам женского пола нахождение, временное или, тем более, постоянное в афонских пределах.
Эти самые пределы греки называют Святой Горой и административно они представляют собой самоуправляемую область страны – автономную «монашескую республику», объединяющую двадцать монастырей и какое-то число монастырских владений и скитов, разбросанных по горным склонам полуострова. Монастыри Афона в большинстве своём были основаны в X-XI веках, все уцелевшие дошли до нашего времени в состоянии, которое можно охарактеризовать как упадок той или иной степени, однако обители по-прежнему представляют архитектурный и общий интерес, ничто не сравнится и с художественными сокровищами, принадлежащими монастырям.
Содержание статьи
Если вы – мужчина старше 18 лет и серьёзно интересуетесь монашеством, историей православия, церковной музыкой или хотя бы просто византийской и средневековой архитектурой, то вам очень даже стоит посетить Святую Гору. Разрешение получить сравнительно просто, обратившись в соответствующее учреждение в Салониках, но учтите, что на протяжении большей части года вам придётся хлопотать о поездке и улаживать формальности задолго до самого посещения. Следует добавить, что кроме замечательной архитектуры и живой религии, Афон ещё и красив – полуостров, бесспорно, принадлежит к живописнейшим частям страны.
Транспортные услуги скудны: изредка попадается служебная машина, берег обслуживают только два автобуса и, при случае, прибрежные суда, так что придётся много ходить пешком, а тропы проходят по густым лесным чащам, добираются до главных вершин и возносятся над побережьем, которое, наверное, самое «неосвоенное» туризмом и прочим прогрессом во всём Средиземноморье. Немало из выбирающихся на Афон туристов приступают к столь нелёгкому предприятию не только – а многие, и не столько – ради знакомства с иноческим житием, но и чтобы вступить в соприкосновение с очень необычной природой полуострова.
Краткая история монашеской республики (гора Афон)
Указ греческих законодателей, принятый в 1926 году, предоставил Афону статус теократической республики. Это церковное государство управляется из собственной столицы – таковой считается городок Карье – советом из двадцати представителей, избираемых по одному от каждого монастыря сроком на один год, этот правящий орган называется Айия Эпистасия (Святое Надзирательство). При этом Афон остаётся частью Греции: все монахи, прибывшие на Святую Гору из других стран, обязаны принять греческое гражданство, а греческое светское правительство представляет на полуострове назначенный этим правительством губернатор и небольшое полицейское подразделение.
В иерархии Афона у каждого монастыря своё особое место: Великая Лавра – на почётном первом месте, Констамониту занимает 12-ю строчку в списке. Все селения на полуострове присоединены к тому или другому из двадцати «правящих» монастырей, и «владения» эти довольно разнообразны: от скитов, как называются небольшие монашеские общины (занимающие группу домов или жилой корпус, так что подчас непонятно, в чём отличие скита от монастыря), до келий – обычно это хижина или нечто вроде крестьянского дома, но есть ещё и исихастирьо – жилища отшельников, и нередко такие склонные к предельному уединению монахи селятся в пещерах.
Монашеская республика
На полуострове немало и мужчин-мирян, в том числе мусульман-албанцев: по большей части они обрабатывают принадлежащие монастырям сельские угодья или заняты другой физической работой. История монашества на Афоне уходит в седую старину, и о возникновении этого явления много споров и ещё больше преданий. Самое расхожее в народе сказание утверждает, что сильный ветер прибил корабль Богородицы, направлявшийся на Кипр, к афонским берегам. Она поразилась великой красотой Горы, а некий небесный голос освятил местность во Её имя (провозгласив Гору уделом Богородицы).
Согласно другому преданию Константин Великий заложил здесь первую обитель в IV веке, но эта дата, несомненно, слишком ранняя, поскольку первое упоминание об афонском монашестве в документах появилось лишь в 843 году (монахи-святогорцы присутствовали на совете у императрицы Феодоры), так что скорее всего первые иноки пришли на полуостров к концу VII века. Афон предоставлял раннехристианскому монашеству благоприятнейшие условия: где ещё укрываться от внешнего мира – в частности, от напиравших с востока арабских завоевателей, да и от властей самой Византии, если те вздумают, например, позариться на иконы (как было в VIII-IX веках), если не на далёких и безлюдных горных склонах?
К тому же внушающие благоговение красоты края облегчали примирение и соединение с Богом. Славнее прочих из первых монахов-святогорцев – Пётр Афонский и Святой Евфимий Солунянин (из Салоник), оба в середине IX века жили в кельях, устроенных в пещерах, которых в здешних горах немало. В 885 году эдикт императора Василия I признал Афон монашеским заповедником, а отшельники мало-помалу начали собираться в общины, переходя тем самым к «общежительному иночеству» – по-гречески такой коллектив монахов обозначается термином киновия (буквально: «жизнь вместе, сообща»).
963 год традиционно считается датой основания первого монастыря: Афанасий Афонский при мощной финансовой поддержке императора Никифора Фоки заложил обитель, называющуюся теперь Великой Лаврой. За два последовавшие за этим столетия под покровительством других византийских императоров основывались всё новые и новые монастыри, и их число достигло сорока (и в каждом будто бы спасалось по тысяче насельников), и это не считая скитов, отшельничьих пещер и прочих меньших обителей. А в XI веке Афон стал причинять хлопоты. То пираты на монастырь нападут, то на Гору вторгнутся пастухи-влахи – ордой в 300 семейств.
После вызвавшего толки и немалое смущение известного неблагообразного происшествия, случившегося между монахами и пастушками, влахов с полуострова прогнали, а имперская власть издала «хрисовул» (золотую буллу – указ под золотой («хрисо») печатью) с запретом любой млекопитающей твари женского пола, от людей ли или же, равно, скотов, вступать на Афон. Этот эдикт, известный как «аватон» (да не прейдёт) в силе и поныне: для кошек, правда, сделано не очень гласное исключение – не то от грызунов житья бы не было. В XII веке монастыри обрели некий международный – и уж, по крайней мере, все православный – облик, поскольку румынские, русские, сербские иноки, по одиночке и целыми толпами стали искать на Святой Горе укрытия от трёх волнений и превратностей «века сего» (того, в котором Господь судил им жить).
Сам Афон страдал от франкских набегов, когда Константинополь (нынешний Стамбул) был оккупирован латинянами (1204-1261 годы), да и позднее испытывал немалое давление радетелей за Унию из латинских Салоник, подталкивавших обитателей Святой Горы к союзу с западными католиками: во дворе монастыря Зограф стоит памятник монахам, принявшим мученическую кончину в то время за верность православию, точнее, за отстаивание независимости православного христианства. В начале XIV века монахи пережили два ужасающих года непрерывных грабительских набегов каталанских наёмников, но они оправились, в чём очень помогли благотворители из Сербии – затем наступили годы небывалого процветания в XV и XVI веках.
А когда Византийская империя подпала под власть Османов, отцы мудро отказались от сопротивления, поспешив наладить отношения с султанами, и один из первых владык новой мусульманской Империи даже побывал на Святой Горе с государственным визитом. Конец Средневековья принёс хозяйственные трудности из-за непосильных налогов и конфискаций, и самосохранения ради многие монастыри отказались от общего владения имуществом и сменили киновию на идиоритмию – в этой саморегулирующейся системе монахи жили вместе и совместно участвовали в богослужениях, но трудились и вкушали пищу порознь, каждый за свой счёт.
Тем не менее, Афон оставался духовным средоточием Православия, а в XVII и XVIII веках даже сумел построить и содержать свои собственные учебные заведения. Но подлинный упадок пришёл на Святую Гору в начале XIX века, с окончанием Войны за независимость, в которой немало монахов приняло сторону греческих революционных сил. В Македонии мятежники были без труда раздавлены, область осталась под османским управлением, и монахов призвали к расплате за содеянное. На Афоне разместился постоянный турецкий гарнизон, а число насельников в монастырях начало стремительно сокращаться – тем более на заре греческой независимости, занявшейся на юге Греции, монашество в греческом православии частично утратило своё значение.
На грани XIX и XX веков образовывающуюся пустоту пробовали заполнить православные монахи из-за рубежа, в частности, из России. Но афонские отцы всегда противились любым поползновениям, грозившим размыть греческий облик Святой Горы, и были готовы платить за это даже собственным вещественным благополучием. В самом начале 1960-х годов падение достигло наинизшей точки и число монахов не превышало тысячи – по сравнению с 20 тысячами в славные времена Афона.
К нынешнему времени, правда, численность монахов доползла до двух тысяч, средний возраст снизился и заметно возросло присутствие в монашеской среде хорошо образованных людей. Приветствуя наметившееся возрождение, многие монахи и заинтересованные наблюдатели сетуют на просачивание светскости на Святую Гору: в некогда смиренных обителях есть такие вопиюще мирские ухищрения, как факсы и мобильные телефоны, а иные части полуострова обращены в стройплощадки, и чуть ли не повсюду реставрируются старинные, а то и сооружаются новые здания.
Как добраться и перемещаться по горе Афон
Чтобы попасть на Афон из Салоник, садитесь на автостанции КТЭЛ на Каракасси 68 на автобус до Уранополиса или Иерисоса. Из Уранополиса большую часть года ежедневно отправляются два судоходных рейса: большинство предпочитает садиться на корабль, отправляющийся в 9:45 и идущий 90 минут в главный порт Афона на юго-западном побережье Дафни, откуда служебный транспорт доставляет паломников в небольшую монастырскую общину Святой Анны. Выезжая из Салоник в тот день, с которого начинается период разрешённого вам пребывания на Афоне, вам необходимо успеть на самый ранний автобус (6:00) КТЭЛ, чтобы попасть на этот утренний корабль.
Есть ещё один рейс, он отправляется в 6:30, идёт быстрее и приходит прямо в Дафни (разумеется, вам придётся остановиться на одну ночь в Уранополисе). Из Иерисоса судно отправляется в 8:35 ежедневно и идёт вдоль северо-восточного побережья до монастыря Великой Лавры (2 часа), но обычно команда дожидается прихода первого утреннего автобуса. Опасаясь упустить корабль, ночуйте в Иерисосе. Корабль не обязательно причаливает к каждой пристани на своём пути, но всегда останавливается у полицейского поста в Хиландариу для проверки документов.
Мини автобусы и другие сухопутные средства передвижения обычно приходят ко времени отправления больших паромов в Дафни и другие гавани, чтобы доставить людей в городок Карьес и другие монастыри, которые недалеко от дороги. Это может быть дорого, но если водитель из мирских, вы можете заранее договориться о цене. Большинство иностранных приезжих, однако, предпочитают передвигаться пешком, используя превосходную карту «Road Editions», к которой прилагается 48-страничный информативный буклет. Покидая монастырь, просите, чтобы вам показали начало тропы, сказали примерное время в пути и рассказали о состоянии дороги.
Если вы держите путь на Афон из Уранополиса, вам первым делом следует посетить Бюро паломничества – это на въезде в город, за бензозаправкой. Решив заночевать, приходите в учреждение задолго до начала его работы, поскольку маленькая контора переполняется народом сразу же по прибытии шестичасового автобуса из Салоник. В бюро вам поменяют полученную вами в Салониках квитанцию о подтверждении вашего желания побывать на Афоне на настоящее разрешение и надо будет заплатить за него (30 €; или, если у вас есть студенческая карточка, для лиц в возрасте до 27 лет –20 €). С этим документом на руках вы вправе останавливаться в любом из крупных монастырей и в обителях поменьше.
Если же начать с Иерисоса, то разрешения пассажирам выдают в полицейском участке на пристани Хиландар, первого монастыря на северо-восточном побережье, после чего вы вправе или сойти на берег, или продолжить путь на корабле к любому из других монастырей – по вашему выбору. На время написания данной статьи 15 из 20 главных и 2 меньших монастыря требовали бронирования загодя (за два месяца вперёд официально), то есть предварительной договорённости по телефону или факсу круглый год – если вы намерены переночевать в соответствующей обители. Все эти 17 общин называются по ходу дальнейшего изложения и для каждой обители сообщаются № телефонов и факсов и время, когда следует выходить на связь с нею.
Если телефон не отвечает сразу, будьте настойчивы, только звоните в указанные часы, с понедельника по субботу, и не рассчитывайте на ответ, если день приходится на большой церковный праздник. Многие гости хотели бы продлить срок пребывания за пределы минимума в 4 дня. Теоретически подобные запросы удовлетворяет Айия Эпистасия (Святое Надзирательство), правительство монашеской республики в городке Карье, хотя вы должны будете убедительно обосновать свою просьбу. Обычно с разрешением на два или три дополнительных дня трудностей не возникает, и ваши шансы существенно возрастают, если не сезон.
А в том случае, если вы и некоторый монастырь пришлись по сердцу друг другу и вы вознамерились стать послушником, то вам могут выдать «идико дьямонитирьо» (особое дозволение на проживание). Чаще всего архондарий (монах, ответственный за общение с гостями) первым делом просит показать разрешение, а если ваши манеры покажутся ему вызывающими или неподобающими, неважно, какой срок у вас остаётся согласно вашему разрешению – ничто не заставит его приютить вас. Да и надписи на монастырских стенах напоминают: «Гостеприимство необязательно».
Разрешения на паломничество и доступ на Афон
Для получения разрешений на посещение Афона (диамонитирьон) первым делом необходимо позвонить в Бюро паломничества на гору Афон (Графио Проскинитон Айиу Орос) в Салониках. Учреждение занимает прекрасное здание в стиле неоклассицизма на Эгнатия 109. Здесь же находится книжный магазин, торгующий иконами и книгами об искусстве, истории и природе Афона и о самих монастырях. Чиновники не любят, если к ним просто заглядывают, сначала звоните.
По предварительной договорённости вам нужно будет отослать на адрес бюро по почте копию соответствующих страниц вашего паспорта или другого удостоверения личности, действительного в стране, гражданство которой вы имеете, а затем подтвердить своё намерение посетить Святую Гору, ближе к назначенной дате и, конечно, накануне её. Выдают десять разрешений в сутки не православным и сто в сутки – крещённым в греческой православной вере, независимо от гражданства.
Затем вам выдадут подтверждение разрешений на проживание в Афоне сроком до четырёх ночей (трёх дней) на определённую дату. Назначать эту дату по своей воле вы не сможете, особенно с мая по сентябрь. А чтобы попасть на православную Пасху, да и в любое другое время, требуется начинать хлопоты о разрешении за многие месяцы вперёд, хотя бы за полгода. В бюро собственно перед путешествием вместо разрешения вам выдадут квитанцию, которую в Уранополисе вам поменяют на само разрешение. Эту квитанцию вам могут переслать по почте или факсом или же вы можете явиться за ней лично.
Посещение монастырей Афона в Греции
Имея разрешение на руках, вы вправе останавливаться и питаться в главных монастырях – и некоторых меньших – бесплатно. Будете предлагать деньги, у вас их не возьмут, хотя паломников всячески убеждают покупать свечи, ладан, диски с церковной музыкой и репродукции икон разного качества. Ночевать вы будете преимущественно в общих спальнях, условия воистину спартанские, но где-нибудь в подвале бывает душ (иногда даже с горячей водой) и вам всегда и везде дадут простыни и одеяла, так что нет нужды таскать с собой спальный мешок.
Едой по большей части Афон обеспечивает себя сам: основу монашеской диеты составляют помидоры, бобы, фасоль, оливки, зелень, хлеб из муки грубого помола, сыр и паста (как в Италии), при случае появляются такие лакомства, как хальвас (халва) и фрукты. В воскресенье, после утренней службы к рыбе (свежей или из банки) часто подают вино – это самая роскошная трапеза на всей неделе. Обычно в день к столу приглашают лишь дважды: поздним утром и примерно часа за полтора или два до заката.
Возможно, вам не помешает какое-то самообеспечение – стоит иметь при себе такой сухой паёк, как орехи, сушёные фрукты и иные богатые энергией продукты – на тот случай, когда вы не успеваете к утренней или вечерней трапезе либо вам предстоит долгий путь пешком из монастыря в монастырь (правда, если вы не успеете к столу, вас могут покормить остатками трапезы, которые приберегают для опоздавших). В Карьесе есть кое-какие магазины, но чтобы не мучиться с выбором и не тратить попусту дорогое время, запастись провизией лучше пораньше, до прибытия на Афон.
Даже если у вас хорошая карта, вы всё же попросите, чтобы вам показали начало тропы и сообщили хронометраж и протяжённость в километрах затеянного вами путешествия, а также рассказали об условиях в пути. Строят всё новые и новые дороги, поэтому тропы забрасываются, а климат – влажный, так что года за два всё бесповоротно зарастает высокой травой, а потом и густыми кустами. При необходимости вы можете дополнить пешие походы перемещением по морю: маленький катер регулярно снуёт вдоль побережья, но только юго-западного.
Катер отправляется около 9:15 летом из порта Кафсокаливья, что почти на южной оконечности полуострова, и заходит во все гавани, попадающиеся на пути к Дафни и добирается до «границы» Афона около полудня. Гладенькие мини-автобусы марки «Лендровер» по расписанию подгадывают к прибытию крупных паромов, но кататься на такой красоте бывает накладно, а если за баранкой – мирянин (не монах), то о цене договаривайтесь до поездки. В любом случае в выбранный вами монастырь вы должны прибыть засветло, так как все монастыри и многие меньшие иноческие обители запирают входные ворота на закате солнца.
По прибытии вы спрашиваете архондария (монаха, распоряжающегося гостями), и тот, чтобы отметить встречу и знакомство, обычно подносит вам ципуро (крепкий спиртной напиток) и лукуми (турецкие сладости). Архондарии часто прилично говорят по-английски. Ежедневное расписание обители может сбить вас с толку – знайте, что время отсчитывается по рассвету или закату, в Византии. На северо-восточной стороне Афона за «12 часов», то есть за момент, когда обе стрелки на циферблате, и часовая, и минутная, показывают строго вверх, принимается не полдень и не полночь, но рассвет и закат солнца.
Лишь Ватопедский монастырь держится «мирского» времени, и по нему же ходят наручные часы на монашеских запястьях, а в большинстве монастырей на стене вывешивают настенные часы в двух экземплярах, бок о бок два циферблата: один с «византийским», другой со «светским» временем, со всеми переходами с летнего времени на зимнее и наоборот, как в остальной Греции. А вот юлианский календарь, отстающий от прочего мира на две недели, действует по всему Афону, и именно по «старому стилю» отмечаются церковные праздники.
Большинство монастырей обходится «своим» электричеством от автономных генераторов – хотя нередко их заводят лишь на несколько часов на заре, и тогда в обители тускло светятся подслеповатые лампочки, но телефоны теперь – везде, а кое-где попадаются и факсы. Но вся эта сверх современность на распорядок жизни влияет очень слабо: и вы, и, разумеется, монахи будете ложиться рано, вскоре после захода солнца. Иногда, в часы пополуночи монахи на какое-то время встают ради уединённых молитвенных размышлений или иных занятий, после чего бывает ортрос (утреня – (сравнительно) короткое богослужение). Примерно около рассвета случается ещё один «тихий час», сразу же перед главной литургией (аколутия, русское название «обедня»).
После обедни все собираются на утреннюю трапезу – где-то между 9:30 и 11:30, в зависимости от времени года и дня недели. Пополудни монахи занимаются физическим трудом, до самой вечерни (эсперинос), на которую нередко созывает колокольный благовест – этот не лишённый определённой музыкальности «концерт» звучит часа за три до заката летом (и почти на самом закате зимой). За вечерней службой сразу же следует вечерняя трапеза, а за нею – коротенькая служба на сон грядущий (аподипно). Надо сказать и пару слов насчёт манер, поведения и обращения гостей с хозяевами (и наоборот), поскольку очень много недоразумений возникает из-за проявлений взаимного неуважения, действительного или случайного.
Что касается вас, то вы всегда должны быть «полностью» одеты, даже собираясь из спальни в ванную. Это значит, никаких шортов, никаких головных уборов в стенах обители, а рукав должен закрывать руку по всей длине, от плеча до запястья. Не вздумайте купаться в море или открытом водоёме при людях, и уже тем более нагишом – ищите такое место, где вас никто не увидит. Курение во многих обителях под запретом, хотя кое-где курильщикам и дозволяют предаваться этому пороку на балконах. А закурив на лесной тропе, вы совершите уголовное преступление, – греки (обоснованно) боятся лесных пожаров, часто вспыхивающих и без вашей «помощи».
Так что, если вы курите, лучше распрощаться с этой привычкой на всё время пребывания на Афоне – такое решение удобно считать постом или покаянием. Петь, свистеть или повышать голос категорически запрещается. Кроме того, не вздумайте держать руки за спиной или в карманах либо сидеть нога на ногу, тем более по ходу разговора с монахом – всё это позы неподобающие: подумают, что вы строите из себя какого-то властелина или большого начальника. Фотографировать монахов можно только с их разрешения – никогда не забывайте просить такового! Во многих обителях фотографировать вообще запрещено, а видеокамеры на Святую Гору не допускаются.
Постарайтесь не заглядывать во все углы, особенно туда, куда вас как-то не приглашали, пусть и кажется, что место вроде бы открыто для всеобщего обозрения. Монастыри и их насельники относятся к туристам и паломникам, что называется, очень неровно, и слава той или иной обители предваряет встречу с этой самой обителью, будучи излюбленным предметом пересудов между зарубежными паломниками на тропе. Если вы – не православный, вас, скорее всего, будут вежливо не замечать. Во многих учреждениях вывески откровенно запрещают не православным присутствовать на богослужениях и разделять с иноками трапезу. Но другие монастыри принимают гостей, независимо от их вероисповедания.
Вы очень даже можете натолкнуться на фанатично верующих или встретиться с обезоруживающим добродушием, причём в одном и том же месте и за какие-нибудь минут десять, и безо всякого намёка на перепад, из-за чего не очень-то просто составить целостное представление об Афоне или о каком-то конкретном монастыре. Если вы не православный, но вроде бы достаточно понимаете по-гречески, чтобы сообразить, что вам пытаются внушить, то почти наверняка деликатно или не очень вам скажут, что вы должны обратиться в истинную веру.
Стоит учесть, что монахи вообще-то надеются принимать у себя религиозных пилигримов, а не досужих туристов, и что самим инокам подобает огненная ревность по вере, а не попустительство. Вообще говоря, на благожелательную заинтересованность в вас вы можете рассчитывать со стороны тех монахов, которые в какой-то мере образованы или поднаторели в иностранных языках. Кстати, в меньших идиоритмических общинах условия обычно тяжелы даже по не мягкотелым монастырским меркам, а на келли (отдельные кельи в домах и хижинах) правило монастырского странноприимства не распространяется, так что вам, чтобы переночевать в такой небольшой обители, надо сначала подружиться с её хозяевами.
