Монемвасия выглядит особенно неприступной, поскольку крепость построена на огромной, обособленной, словно остров, скале. В Средние века здесь был морской порт и крупный торговый город, соревнующийся с Мистрасом. Теперь нижний город завораживает странной мешаниной старинных зданий, которые кропотливо реставрируются, и симпатичных, не режущих глаз новостроек – и всё это наводит на раздумья и дарит глубокие впечатления. В названии города слились слова «Мони Эмвасис», означающие «единственный вход».
Подразумевалось, что с материка в крепость можно было попасть только по молу: километр пути по насыпи и потом мост, построенный в XX веке и заменивший предшествующие деревянные мостики. Крепость поэтому было довольно просто защищать, а занимаемое ею стратегическое положение обеспечивало контроль за морскими путями из Италии и на восток – в Константинополь (нынешний Стамбул) и в Левант. Крепость и подступы к ней были так сильно укреплены, что Монемвасия только один раз была взята осаждавшими её войсками.
Содержание статьи
Краткая история Монемвасии
Основанная в VI веке византийцами Монемвасия вскоре превратилась в важный порт, остававшийся византийским на протяжении почти семи столетий. Крепость очень недолго находилась под властью франков – они захватили крепость в 1249 году после трёхлетней осады, но вынуждены были чуть ли не сразу же вернуть добычу хозяевам: Гийом де Вилльардуэн попал в плен, и крепость вернули в качестве выкупа за освобождение рыцаря. Затем Монемвасия была главным торговым портом Мистрийского деспотата и играла роль столицы византийских греков.
Как и Мистрас, в XIII веке Монемвасия познала нечто вроде золотого века: в городе жили знатные византийские семейства, поместья приносили неплохие доходы, особенно за счёт вывоза вина (та самая «Мальвазия» или – у Шекспира в драме «Ричард III», «Малмсей». Ныне производство средневекового напитка возрождено, в ограниченном, правда, количестве, и вы можете его попробовать в ресторане при гостинице «Лазарето»).
Ещё одна статья дохода делившиеся с казной корсары, которые охотились на латинские суда, курсировавшие между Западом и Востоком. Когда в 1460 году всю остальную Морею захватили турки, Монемвасия испросила разрешение находиться под покровительством папы римского, а потом венецианцев. Турки овладели крепостью лишь в 1540 году, разбив венецианский флот у Превезы, после чего венецианцы убрали из крепости свой гарнизон.
Средневековая Монемвасия
Турецкое владычество обернулось закатом былой славы: и население крепости стало неуклонно сокращаться, хотя город и пережил нечто вроде возрождения, когда венецианцы захватили было власть над Пелопоннесом (1690-1715 годы). Час Монемвасии снова пробил с началом Войны за независимость: в июле 1821 года после жуткой осады, во время которой греки вырезали всех обитавших здесь турок, крепость стала первой из главных турецких крепостей, доставшихся повстанцам.
После войны крепость уже была не нужна, а потом, в конце XIX века, после открытия судоходства по Коринфскому каналу Монемвасия потеряла значение как порт. Население резко пошло на убыль, город прозябал, а зданиям никто не мешал понемногу превращаться в руины. К началу Второй мировой войны, во время которой со скалы эвакуировали 4 тысячи новозеландских солдат и офицеров – в Монемвасии оставалось только восемьдесят семей. Сегодня постоянно живут только десять семейств, однако реставрационные работы идут полным ходом – восстановлены и стены, и многие церкви.
Скала (Средневековая Монемвасия)
Из материковой деревни Иефира начинается насыпная дорога к островку, на котором стоит Монемвасия (или, как говорят местные, Кастро). Но отсюда средневековый город вы не увидите, потому что он построен с той стороны скалы, которая обращена к морю. Дорога приведёт вас к мощным зазубренным стенам. В мирное время город обслуживала крошечная гавань Куркула. В город ведут узкие входные ворота. Сам город – это узкие каменные улочки и проходы, дома под черепичными крышами с садами и византийские церкви. А наверху мощные крепостные стены, укрывающие разместившийся на вершине верхний город.
Нижний город Монемвасия
В Нижнем городе некогда насчитывалось сорок церквей и свыше восьмисот домов, этакое немыслимое нагромождение, взглянув на которое, можно понять, почему так запутаны здешние улочки. Главная улица идёт в гору, слева от входных ворот находятся отреставрированные здания. А ещё кафе, таверны, сувенирные лавки. Владельцы одной из здешних таверн – родственники покойного Яниса Рицоса, одного из виднейших поэтов Греции и коммуниста, не менявшего своих убеждений на протяжении всей своей жизни. На стене дома, где родился поэт, прикреплена мемориальная табличка с именем поэта.
Главная улица заканчивается главной площадью нижнего города – это красивая площадь, на которой охотно собирается народ. Посередине – пушка, а рядом, под большим куполом, величественный кафедральный собор, возведённый в 1293 году, когда византийский император Андроник II Комнин учредил в Монемвасии епископскую кафедру и построил в городке храм, подобающий сану церковного иерарха. Собор – самая большая средневековая церковь в Южной Греции – освящён в честь Христа в Узах, как говорят современные греки, Элькоменос Христос.
На другой стороне площади – купол церкви Айос Петрос (Святого Петра), который первоначально в XVI веке был мечетью, потом снова, по желанию турок, стал мечетью. Сегодня в здании устроен небольшой музей с местными находками. Собору было дозволено собирать прихожан на богослужения рядом с этой самой мечетью, по которой площадь называется Дзамиу, то есть «площадь мечети» (Дзами – соборная мечеть: правоверные собираются в ней на пятничное главное для мусульман – богослужение).
Пониже и поближе к морю стоит третья церковь – Хрисафитисса. Портелло (ворота) – это калитка в стене, обращённой к морю, чуть к югу от площади Дзамиу. Здесь вы можете искупаться и поплавать. Совсем рядом с главной улицей стоят ещё две церкви, поменьше. Богородицкая Панайия Миртидьотисса к северу от собора – это базилика под куполом, войдя в которую вы увидите прекрасный резной иконостас. Если церковь закрыта, можно найти священника. Поднявшись по главной улице в гору, вы найдёте повыше над Богородицкой церковью Свято-Николаевскую церковь – большой серый храм Айос Николаос. В построенном в начале XVIII века церковном здании многие годы находилась школа.
Верхний город Монемвасия
Подняться в Верхний город очень даже стоит, и не только ради уединения, хотя приехавшие на один день остаются по большей части внизу – да и подъём не так утомителен, как кажется на первый взгляд. Хорошо прихватить с собой провизию и воду, чтобы извлечь всё, что можно, из немалой по площади достопримечательности Греции (закупайте припасы в Йефире – в Монемвасии настоящего супермаркета нет), а не ограничиваться поспешной пробежкой.
Укрепления, как и в нижнем городе, в общем сохранились, и даже перекладины на входных воротах уцелели. За ними, однако, сплошные развалины, хотя многие строения пока ещё сохранились. Последний житель съехал в 1911 году. Единственное здание, выглядящее сравнительно целым, хотя и его внешние пристройки раскрошились до оснований, – прекрасная церковь XIII века Святой Софии (обычно закрыта), близ входа в город.
На северном склоне скалы её, как монастырскую церковь, возвёл тот же Андроник II по плану, похожему на Дафни. За церковью на многие гектары простираются руины: в Средние века здесь жило куда больше народу, чем в нижнем городе. Среди развалин видны остатки фундамента византийских домов и общественных зданий и огромная цистерна, из которой брали воду во время осады.
Прибытие, размещение и питание в Монемвасии
Из Спарты в Монемвасию ходит автобус – три прямых рейса в день, но расписание составлено так, что трудно планировать поездку на день, особенно если выезжать последним рейсом. В крепость приходит автобус из Йитиона, но если пересаживаться в Молаи, то почти наверняка придётся долго ждать. Автобусы приходят в современную деревню Йефира на материке. В Йефира много гостиниц и ресторанов, сдаются комнаты, есть и галечный пляж, но если есть день или полдня в запасе, то лучше пройти 3-4 километра по берегу на север, на пляж Пори.
Ночлег на скале дороговат и в сезон, и не в сезон, а с июня по сентябрь место в гостинице необходимо бронировать заранее. Внутри стен на выбор три «высококлассных» отеля, размещённых в тщательно отреставрированных зданиях и завлекающих традиционно обставленными номерами. Лучше других – Malvasia, гостиница размещена в трёх отдельных зданиях на пути от главной улицы к морю.
Сначала надо обратиться в приемные покои отеля – высматривайте хорошо заметную вывеску внутри главного крытого входа в город. Почти столь же своеобразен Byzantino, это далее по главной улице, но чуть подороже, тем же хозяевам принадлежит кафе Enetiko и Xenonas Hamam с красивыми анфиладами в отреставрированных помещениях, некогда здесь были турецкие бани. Обращайтесь в кафе Byzantino. Xenonas Goulas – это и номера, и студии.
На скале есть и другие меблированные апартаменты, а также традиционные гостиницы, справки навести можно у местных жителей в магазинах и тавернах на главной улице. Можно обратиться за помощью и в «Malvasia Travel» в Йефире. Старая деревня предлагает немало замечательных таверн, да и поход по этим заведениям – приятное удовольствие. Самый лучший ресторан в окрестностях площади, пожалуй, Matoula, заведение, работающее с начала 1960-х годов, принимает гостей в тенистом саду с видом на море.
Деревня Йефира
Куда больше гостиниц находится в Йефире, где работают банк, почтовое отделение и туристический агент «Malvasia Travel» – фирма помогает снять комнату, достать билеты на паром (если таковые есть) и взять напрокат мотороллер. Есть несколько гостиниц у мола или чуть севернее. Севернее красуется шикарная гостиница Filoxenia, а в отеле Pramataris дружелюбная атмосфера, приемлемые цены, номера с большими балконами, обращёнными к морю.
Отель Flower of Monemvasia предлагает хорошие номера с холодильниками. Комфортные комнаты – и гостеприимная обстановка – в Petrino на южной набережной. Немного далее к северу (4,5 километра) можно остановиться у пляжа Порти, а в маленьком посёлке Палия-Монемвасия (7 километров), за Эпидаврос-Лимния, на северной стороне залива есть гостиница Hotel Аппета с бассейном и прекрасными видами на залив до Монемвасии, иногда можно увидеть даже дельфинов и тюленей.
Ближайший кемпинг в 3 километрах к югу по прибрежной дороге, это Карsis Paradise, который работает круглый год, здесь сдаются напрокат водные лыжи и скутеры. В Йефире, на южной стороне, хорошая и недорогая еда в Skorpios, около Petrino. Если у вас есть машина, вы можете попытать счастья в кемпинге Pipinelis (май-октябрь), около 2 километров к югу от кемпинга, но сначала позвоните – чтобы выяснить, работает ли это заведение, да и заодно забронировать место, особенно в холодную погоду, поскольку мест в помещении мало.
Ещё ближе к деревне, чем кемпинг, хорошая таверна Kamares – в таверне подают блюда с гриля и из печи. В Йефире многочисленны захаропластия, в которых можно попробовать особенное местное блюдо, амигдалота (миндальный бисквит). Что до ночной жизни, то сходите в любимое местными жителями Rock Cafe на южной набережной.
