В 50 километрах к северо-востоку от Превезы, на изгибе широкой реки Арахтос, стоит Арта. Река же, продолжая извиваться, несёт свои воды к заливу Амвракикос и в 20 километрах к югу впадает в него. Мало на материке городов приятнее Арты, хотя ярким или броским его назвать трудно: областная столица, всё ещё заставляющая вспоминать восточные базары (и на крытом рынке, что на Василеос-Пирру, тоже). В центре сохранилось много памятников Средневековья. Въезжая в город с запада, вы увидите отреставрированный мост «для навьюченной лошади», о котором сложено немало стихов и песен, известных на всём греческом материке.
Страшноватое сказание, впрочем, вполне в балканском духе (на полуострове подобные легенды рассказывают повсюду), повествует о строителе моста, которому никак не удавалось завершить начатое дело: стоило ему вбить сваи или заложить основания, как их смывала вода, и так много раз. Наконец мастер прислушался к совету говорящей птицы и замуровал жену в одном из быков моста. С тех пор мосту не страшно было никакое половодье, но переправляющихся через реку иногда пугал невнятный женский голос.
Содержание статьи
Прибытие и информация об Арте
Если вы едете автобусом, то вас высадят на автовокзале КТЭЛ на берегу реки, на северо-восточной окраине города, но есть ещё одна малозаметная автостанция на кольцевой дороге к востоку от современного и византийского моста. От автовокзала КТЭЛ до центральной площади Этникис-Андистасис 10 минут ходьбы по главной торговой улице одос Скуфа, которая проходит через весь город. Скуфа почти по всей своей длине, как и большая часть перпендикулярных к ней узких улочек, отдана пешеходам. Скуфа и параллельные ей улицы Василеос-Пирру и Констандину пронизывают старую часть Арты.
Главный таксопарк – на площади Килкис, у юго-западной оконечности Скуфа. Передвигаясь на своей машине, считайтесь с правилами беспошлинной парковки автомобилей в центре города: в рабочее время красная полоса на знаке означает, что машина может стоять час или два – если вы заплатили автомату на обочине стоянки и получили от него билет системы «плати и показывай». Зелёная полоса разрешает ставить автомобиль надолго, но только местным жителям. Из нескольких отелей лучше всех по расположению и ценам трёхзвёздочная Xenia Frourio в пределах фрурьо, там легко припарковаться, есть сад, ресторан и теннисный корт. Ресторанов в городе мало, да и те рассчитаны прежде всего на местных, а не на приезжих.
Исторический мост
Классическую кандиду для самого что ни на есть рабочего человека со всеми полагающимися майирефта, вы найдёте на Скуфа 31 под вывеской Papadhakos. Большую часть приезжих, однако, притягивает старый мост, близ которого есть чем развлечься, подкрепляясь или попивая кофе. Заполненные молодёжью Protomastoras и Yefira предлагают сносную недорогую еду, столики – в тени деревьев. По вечерам народ совершает моцион (вольта) вокруг площади Этникис-Андистасис, а нагулявшись, люди идут в одно из кафе, которых на площади хватает. Чуть в стороне, но приятное и с видом на Панайия-Паригоритисса заведение – En Arti, столики под платаном и у фонтана.
Достопримечательности Арты
В античные времена Арта носила имя Амбракия и познала громкую, хоть и скоротечную славу: в IV веке до нашей эры здесь была столица царя Пирра, откуда он и направлялся в свои военные походы в Италию, поначалу успешные, а потом не очень («Ещё одна такая победа, и я пропал!»). По обе стороны Василеос-Пирру – античные фундаменты: это основания храма Аполлона и одеона, однако других следов былого блеска почти не осталось. Над северо-восточной оконечностью улицы громоздится Фрурьо: в античности – акрополь, в последующие эпохи – крепость. К сожалению, теперь замок открывают для посещений лишь изредка, когда ставится какой-нибудь театральный спектакль под открытым небом.
Больше памятников уцелело от второго рывка Арты к славе: после падения Константинополя в 1204 году город стал центром Эпирского деспотата, автономного византийского государства. Это политическое образование под властью династии Ангелов (императорская фамилия, изгнанная из Константинополя – нынешний Стамбул) контролировало территорию от Керкиры до Салоников и просуществовало до 1449 года, когда воинство деспотата сдалось туркам. Самый поразительный и, наверное, наиболее чудный из византийских памятников – Богородицкая церковь Панайия Паригоритисса (иначе Паригоритрья; вторник-воскресенье 8:30-15:00).
Это огромный куб с пятью куполами за площадью Скуфа. Внутри почти готический собор: главный купол поддерживается необычными колоннами (пилястрами) с выступами-кронштейнами, что производит впечатление непрочности. Это впечатление непрочности сооружения усиливается образом на куполе – это Спас в Силах (новогреческое название Пандократор – Господь Вседержитель), мозаика в прекрасном состоянии и выразительностью своей оставляющая в тени фрески XVI и XVII веков в алтаре и нефе. Церковь и две часовни по её бокам построил в 1283-1296 годах деспот Никифор I как часть более обширного монастыря, от которого уцелело 16 келий и трапезная к востоку и югу от храма. Во время раскопок обнаружен также фундамент более древней святыни, бывшей на этом месте.
В городе сохранились ещё две церкви, сооружённые примерно в то же время, и хотя они не столь необычны, но облик обеих очень оживляется «внешними украшениями», прежде всего утончённой кладкой из кирпича и плитки. Как правило, обе святыни на замке, но не переживайте: интересны они только снаружи. В церкви Айия Теодора (Святой Феодоры), что на полпути от Пирры, внутри ограды с двориком можно осмотреть замечательную мраморную гробницу, в которой похоронили жену правителя Эпира Михаила II. Чуть севернее, напротив продовольственного рынка, построенная в XIII веке церковь Айос Василиос (Святого Василия), украшенная многоцветной плиткой и барельефами.
Церкви и монастыри в окрестностях Арты
Когда Арта была столицей деспотата, среди окружающих город апельсиновых рощ было построено много монастырей. Некоторые обители возникли по почину членов царствующей фамилии. Теперь их легко найти по броским указателям – жёлтое на коричневом. Добраться, даже дойти пешком, легче всего (2 километра на юг по Коммену, поворот за больницей) до Богородицкого монастыря Като Панайия, построенного в 1231-1271 годах Михаилом II. Монастырь – действующий, с дюжиной монахинь и несколькими павлинами в клетках, занимающих угол монастырского сада. «Католикон» в тенистом внутреннем дворе удивляет броским внешним убранством, любопытны также фрески, представляющие три облика Христа.
Стенопись сильно закопчена, но лучший образ – Христос Эммануил на переднем своде – не повреждён. Западная стена снаружи украшена скупо, графически написанным «Последним и Страшным судом», но этот храм, в отличие от многих, интереснее всё-таки изнутри, а не снаружи. Дальше от города, в 6 километрах к северу, на круговом маршруте (регулярное автобусное сообщение, а на своём транспорте сворачивайте направо через 100 метров после поворота на Костаки) монастырская церковь Панайия Влахернон в деревне Влахерна, которая хороша и снаружи, и внутри. К храму XII века с тремя крыльями Михаил II в следующем столетии прибавил три купола и нартекс (нарфик).
В одной из двух внутрицерковных гробниц покоится, говорят, сам Михаил. Если вы застанете в соседней кафенио сторожа с ключами, то, входя во врата южного нартекса, обратите внимание на примечательный надвратный рельеф с Архангелом Михаилом. Дополнительные купола подпираются неодинаковыми колоннами, но более всего церковь замечательна тем, что обычно скрыто от глаз. Если сторож приподнимет край ковра на полу, вы увидите небольшой кусочек великолепной мозаики – знайте, что весь мраморный пол просторного храма довольно густо испещрён подобными красочными рисунками.
Фресок не так много, но, полагают, большая часть древней стенописи скрыта под слоями позднейшей штукатурки. Непременно загляните ещё раз в ту кофейню, где вы нашли сторожа, – оттуда эта самая красивая из всех церквей Арты видна целиком. В ближних окрестностях Арты есть ещё три церкви, и до всех помогают добираться указатели. Все они, похоже, никогда не были монастырскими, а теперь служат прикладбищенскими часовнями соседним с ними деревням. Богородицкая церковь Панайия тис Брионис, в 800 метрах в направлении Мегарти, по боковой дороге, начинающейся на 6 километре пути из Арты в Амфилохию, построена в 1232 году и интересна узорчатой кладкой внешних стен.
Свернув на Плиси с дороги, идущей от исторического моста по направлению Костаки-Анеза, через 5 километров вы окажетесь у Святодимитриевской церкви Айос Димйтрьос Кацурис, возведение которой началось ещё в XI веке, колокольня – отдельная. А если в домике у храма вы застанете священника, то он, быть может, покажет вам церковь изнутри и вы увидите старинные фрески. В 2 километрах на север, на краю деревни Киркизатес, стоит Святониколаевская церковь Айос Николаос тис Родьяс XIII века: одна апсида и фрески во вполне приличном состоянии.
Вокруг залива Амвракикос
Кроме Арты, близ залива Амвракикос есть ещё одно яркое местечко – заповедные болота Родья – если двигаться вокруг залива по часовой стрелке, то других точек, заслуживающих того, чтобы задержаться, пожалуй, нет. В 18 километрах на запад от Арты вы наткнётесь на боковую дорогу, свернув на которую через 6 километров окажетесь у Центра по изучению заболоченных мест обитания Родья в деревне Стронгили. Этот Центр учреждён для охраны природы в устье реки Лурос, где фауна очень богата: от азиатских буйволов до угрей, не говоря уже о множестве видов птиц. Центр устраивает (по договорённости) экскурсии на моторных лодках с заездом в Богородицкий монастырь Панайияс Родьяс (куда можно попасть и по суше: есть тропа) и обедом. Местные блюда подают в беседке посреди болота.
По выходным обыватели Арты отправляются в ближние прибрежные деревни – ради блюд из даров моря и никто не мешает вам присоединиться к ним или столь же разумно поступить в будни. Дорога из Арты к заливу в 25 километрах к юго-востоку от Арты упирается в море у деревни Корониссия, – селение делит северную дугу побережья залива примерно пополам и вытянуто вдоль длинной косы или, скорее, узкой дамбы, через которую перехлёстывают волны и которая окаймлена пляжем. У берега густо растут водоросли и морские травы. Здесь много любителей виндсёрфинга.
Сегодня деревня, некогда стоявшая на острове, заманивает гостей в выстроившиеся в ряд рыбные таверны: последняя в строю, но более всего заслуживающая внимания, да и работающая (круглый год) более или менее по графику – Мугtaria (tou Potenda) с честными ценами на дары моря и блюдами из того, что ловят тут же, в заливе, рядом сдают миленькие апартаменты. На холме – ещё одна византийская церковь Йеннисис тис Теотоку (Рождества Богородицы), X века. Она как бы присматривает за заливом и недалёкими лагунами.
Далее по часовой стрелке по берегу залива, в 21 километре на юго-восток от Арты, слегка в стороне от шоссе расположена деревня Мениди с тремя гостиницами, лучшая из них – Sorokos посередине набережной, и множеством рыбных таверн. Первая из них – Vouliagmeni (Pandioras), которую вы увидите по левую руку, если войдёте в деревню с шоссе, знаменита свежими креветками из залива, но по мере возрастания славы заведения росла и цена, так что готовьте не менее 24 € с человека. Вроде бы удачно расположенная на восточной оконечности залива Амфилохия – разочаровывающий и скучный городок, да и море какое-то застойное.
Если уж нужно переночевать на этом берегу, то перебирайтесь на 35 километров западнее: Воница приятнее и удобнее. Пусть и это местечко нельзя назвать восхитительным, да и до (настоящего) моря далековато, но уж Амфилохиито лучше: оживлённая набережная, и вода у берега не стояча, площади в тени деревьев и впечатляющая византийская крепость на холме. Из трёх выживших гостиниц самая тихая – Vonitsa на восточном конце набережной за галечным пляжем. Как и в стоящей на противоположной стороне залива Превезе, в меню полудюжины таверн на здешней набережной царствуют сардины, лучше всех по ценам и качеству Faros. КТЭЛ в двух кварталах от набережной.
