Игуменица – третий греческий порт, уступающий величиной лишь Пирею и Патрам. От причала то и дело отчаливают паромы, идущие на Керкиру, и есть несколько рейсов в день в Италию. Так как путешествие по суше через страны бывшей Югославии – вариант малоинтересен, то спрос на морские перевозки между Италией и Грецией существенно возрос. А завершение, уже скорое, сооружения того участка скоростной автомагистрали Вия-Эгнатия, который соединит Игуменицу с Гревеной, обещает превратить этот неказистый областной центр в ведущий грузовой порт страны.
В гавани сооружается огромный терминал в расчёте на большие грузовики, которые не преминут воспользоваться автострадой, а судоходные компании поспешили обзавестись отделениями неподалёку от нового терминала, с билетными кассами и всем прочим. Кроме особенностей, связанных с мореплаванием, город мало чем интересен. Во Вторую мировую войну Игуменицу сравняли с землёй, а расползшиеся отстроенные кварталы выдержаны в «утилитарном стиле».
Содержание статьи
Попытайтесь поскорее сесть на паром: в сезон паромы в Италию уходят ежедневно, утром и вечером. Место для автомобиля или спальное место в каюте, если рейс вечерний, да ещё сезон в разгаре, лучше забронировать загодя. А застрянете (ну, бывает), так постарайтесь выехать за город (всё равно с экскурсиями в Игуменице тоже небогато).
Прибытие и размещение в Игуменице
Международные паромы теперь отправляются с нового терминала на дальнем южном краю города, и набережная там обустроена вполне достаточно, чтобы вы могли узнать, например, на каком судне есть спальные каюты и избавить себя от разочарования последней минуты, когда поправить уже ничего нельзя. Местные паромы на остров Корфу (Керкиру) и Пакси обслуживает причал, что чуть к северу от нового порта, и билеты на эти местные рейсы продают только в кассах на пристани. КТЭЛ расположена в глубину города от причала на Керкиру и Пакси, на Минерму, угол Архилоху.
Приедете на своей машине, придётся считаться с местными правилами оплаты парковки: официально сбор взимается с 8:00 до 22:00, но никто на этом особенно не настаивает, и большинство автомобилистов оставляет машины в бесплатном автопарке у северного края набережной. Город невелик, но гостиниц – в избытке, пусть небогатых и запрашивающих непомерные цены. Сосредоточены отели преимущественно на набережной или неподалёку от неё. Подальше от моря, на юго-восточном углу главной площади, на Элефтерияс 1 – удобная гостиница с кондиционерами Egnatia: просите номер с тыльной стороны, обращённый к сосновой роще, и паркуйте свою машину на уличной автостоянке – никаких ограничений.
Отель Acropolis
Лучший недорогой вариант, вероятно, Stavrodhromi, на Сулиу 14 (улица идёт наискосок от площади, в гору и на северо-восток), номера с ванными и кондиционерами, а также имеется гостиничный ресторан. Ближайший кемпинг – Drepano (апрель-октябрь) в 5 километрах к западу от города, на пляже Дрепано. Многочисленные банкоматы на южном конце набережной. Не удивительно, что и рестораны и кафе не очень вдохновляют, хотя в пешеходной зоне их немало. В Ouzeri To Kohyli, что на южном краю Ламбраки, близ Венизелу, подают дары моря. А как стемнеет, оживают рыбные таверны и узери на самом северном краю набережной, у поворота к Дрепано.
Окрестности Игуменицы
Сбежать от суеты проще и скорее всего на побережье, к северу от города. Самый закрытый пляж – Дрепано: 2 километра изогнутой полумесяцем песчаной полосы (дрепани – по-гречески серп), обсаженной эвкалиптами и окаймляющей лагуну. Близ кемпинга – подвластный горсовету пристойный и преуспевающий ресторан Kendriko, с прибрежной террасой, с которой вы сможете наблюдать за паромами, отправляющимися к Керкире. Располагая временем, вы сможете посетить последнее прибрежное селение перед границей с Албанией: Сайяда соединена с северной окраиной Игуменицы прямой дорогой (21 километр; на некоторых картах не показана), проходящая мимо византийского монастыря Райио, в котором найдёте немного фресок.
Потом по плотине вы перейдёте через реку Каламос и, проскользнув через цитрусовые рощи, выйдете, наконец, к маленькому порту, к причалу которого швартуются рыболовецкие шаланды и шикарные яхты – горизонты с пристани открываются необозримые. На отмеченной валунами набережной вы увидите с полдесятка баров и таверн, а самое успешное заведение – Alekos – преуспевает потому, верно, что яхтсменам известно, что дары моря бывают и вкуснее, и дешевле, чем на Керкире и в Сивоте.
Единственные заслуживающие этого имени пляжи неподалёку – это крошечный, в 2,5 километра к северу, в Керамиди, на пятачке есть и бар-закусочная и больший Стровили (4,5 километра к северу; никаких удобств). Оба на широкой дороге на Конисполь, где действует пункт перехода албанской границы. Южнее есть другие пляжи: у Калами (9 километров) и Платарья (12 километров), но те, что в Сивоте (23 километра), и ещё более южные у Каравостаси и Саракинико намного предпочтительнее.
Курорт Сивота
Сонный курорт Сивота окружён оливковыми рощами. В деревне обосновалась пара британских туристических операторов, а летом сюда устремляется немало греков и итальянцев. Центр селения (уж какой есть), в нескольких сотнях метров от моря, а в маленьком порту, набережная которого отдана пешеходам, любят, несмотря на свирепые полуденные ветра, причаливать яхты, набережная заставлена кафе и ресторанами.
К северу – маленький деревенский пляж, а к западу, на островке Мавро-Орос, соединённом с материком песчаной косой Белла-Врака, тоже есть пятачки песка, но живут козы. А если у вас машина, то вы сможете доехать до пляжей получше, выстроившихся чередой у дороги на юг (добравшись хоть до Пердики, а то и до Парги). Первым будет маленький тенистый Завьяс, потом больший солнечный Мега-Аммос, Микри-Аммос, Мега-Трафос с двумя укромными бухтами (но добираются до этого пляжа только пешком или на лодке). Айия-Параскеви с островком, на который можно сплавать и Софас.
Почти на каждом из них в сезон открываются закусочные или заведения с грилем. Ночлег в Сивоте заранее раскупается туристическими компаниями, но немало и остаётся, и чтобы получить номер в гостинице или снять комнату, достаточно прогуляться по селу. Отель Fylakas (Пасха и май-октябрь) приятные помещения общего пользования и достойных размеров номера, обращённые к гавани. Ухоженная галерея апартаментов, в которых можно поселить до четверых постояльцев, в Studios Anneta посреди умиротворяющей оливковой рощи в 200 метрах от гавани.
За те же деньги вы получите несколько больше в Мега-Аммос в 3 километрах от селения, попробуйте устроиться в Mikros Paradisos на миленьком ограждённом пятачке и с теннисным кортом, большими экранами, мраморными полами и современными ваннами. У гавани состязаются друг с другом – за ваш кошелёк – с десяток таверн, пиццерий, кафе-закусочных и баров. Apangio предлагает качественные мезедес и несколько дорогие дары моря. В Parasole в дровяной печи пекут настоящую хрустящую пиццу, а за нею, в сторону от моря, под перголой из вьющихся растений – Ostria, хорошее узери, где вас ждёт большой выбор мезедес.
Пляж Каравостаси и деревни Пердика, Саракинико, Айя
Продвинувшись от Сивоты примерно на 11 километров у югу, вы окажетесь на краю деревни Пердика и у боковой дороги со скверной разметкой, но с хорошим покрытием, ведущей (5 километров) к пляжу Каравостаси – вот указателей направления к тамошним гостиницам хватает. Сам полукилометровый пляж, говорят, лучший на всём побережье Теспротии, обычно встречает вас лёгким прибоем, но вода чистая и бодрящая, на песке считанные лежаки для загорающих, на южном краю – автомобили с жилыми прицепами и фургонами, а повыше (на мысу) – развалины античного полиса Элина.
В устье реки (природоохранная зона) работают пара закусочных и баров, на южном краю пляжа ещё один бар-ресторан, но никаких иных заведений и удобств, не зависящих от трёх здешних гостиниц, нет. Из упомянутой тройки лучший по качеству отель Karavostasi Beach. Некоторые из минималистских, отделанных мрамором номеров обращены к морю, а завтрак подают в хорошо спроектированном и живописном помещении с баром и бассейном. Следующий залив к северу – Арилла, проще всего к нему выйти с дорожной развилки в 1500 метрах над Каравостаси, и хотя его пляж похуже, но есть пара ресторанов, открытых только летом, и причал для яхт и рыбацких баркасов.
При желании поесть получше есть смысл свернуть в гору и за шоссе – к ближайшей «настоящей» деревне Пердика, где больше возможности поесть и есть банкоматы. Как и во многих других местечках Теспротии, до 1923 года в селе жили преимущественно мусульмане, потом сеточку улиц заселили выходцами с Керкиры и Пакси и беженцами из Малой Азии. С наступлением темноты жизнь в деревне сосредотачивается вокруг дюжины кафе и ресторанов, окружающих пешеходную площадь, и хотя все они привычны к иностранцам, заведения настроены и на удовлетворение нужд общительных местных. Самый колоритный ресторан с самой лучшей здесь кухней и прекрасным вкусом, в частности, по отношению к греческой музыке, Kavouria.
За Каравостаси вы, перейдя границу нома, окажетесь в номе Превеза, и перед самой деревней Айя увидите мощёную дорогу к живописному пляжу Саракинико (5 километров), у короткой (150 метров), хотя и широкой бухточки с берегами, усыпанными песком и галькой. Благодаря подводным течениям вода остаётся прохладной круглый год, а из Парги сюда на день приезжают отдыхающие (в том числе и организованные). Опустившись от шоссе, берите всякий раз после очередной развилки влево, и после второго поворота вы выйдете к одной из лучших таверн в округе – Christos – в разгар сезона лучше бронировать столик и даже делать заказ заранее. Каждый день готовят лишь несколько овощных блюд, но качество высокое, цены честные, а дары моря подаются или свежими, или не подаются вообще.
К еде предлагают восхитительные вина местной мини винокурни, а также звучит разнообразная музыка. Уже есть сад с плавательным бассейном, вот-вот должны появиться роскошные комнаты. Что до уже существующих гостиниц, попробуйте поселиться в одной из мирных приветливых комнат, которыми заведуют Наносы, Periklis Garden в 300 метрах к югу от ресторана, хозяева подрабатывают на постояльцах, а вообще-то у них сельская усадьба с нешуточным хозяйством. С июля до середины августа рекомендуется и об этом постое заботиться заблаговременно. Деревня Айя в 10 километрах к югу от Пердики намного привлекательнее: дома с амфитеатром расположились на горных склонах и обращены к Ионическому морю.
В самой верхней точке селения, в Свято Георгиевской церкви Айос Йеорьос, свод расписан простодушными фресками. Из полудюжины таверн на торговой улице – она всё ещё довольно богата традициями – на много голов превосходит все остальные Oasis (круглый год, только обеды по вечерам), внутри которого – самый настоящий музей греческих рекламных объявлений, начиная с 1920-х годов и вплоть до 1960-х, а также старинный музыкальный автомат (с фонографом). Из блюд в основном мясо с гриля, а также салаты, холодные закуски и разливное вино, всё по честным ценам. На террасе сидят в основном местные, за исключением, разве что пика сезона.
