В 1782 году сразу после своей коронации Рама I решил перенести свою столицу на восточный берег реки, и китайцам, жившим там до этого события, ничего не оставалось делать, кроме как переселиться ниже по реке, в район Сампенг (Sampeng). Спустя 200 лет Китайский квартал разросся и стал самым большим китайским районом в стране. Здесь во все стороны разбегаются узкие улочки с храмами и магазинами, зажатые между Thanon Charoen Krung (New Road) и рекой. От Раттанакосина Китайский квартал отделяет индийский район Пахурат (Pahurat), знаменитый своими украшениями, а с востока он граничит с вокзалом Хуалампонг. Более сотни ювелирных магазинов находятся только на улице Thanon Yaowarat.
Туристов в Китайском квартале заинтересуют в первую очередь рынки, магазины, открытые товарные склады и архитектура с отголосками колониального стиля. Хотя здесь спрятались несколько заслуживающих внимания храмов. В данной статье даётся обзор основным достопримечательностям китайского квартала и наиболее интересным местам по соседству. Набросанный маршрут получится извилистым и довольно длинным, и такое путешествие легко может занять весь день, если передвигаться пешком. Чтобы ощутить истинный дух китайского квартала, лучше всего приезжать в середине недели, так как по выходным некоторые магазины и лотки закрыты. В будние дни они начинают закрываться примерно с 17.00.
Содержание статьи
Проще всего попасть сюда, доехав на метро до станции Hualamphong или на экспресс-катере до остановки Tha Rachawongse (Rajawong; N5), расположенной в южной части улицы Thanon Rajawong, которая ведёт к центру района. В этой части города хорошо ходят автобусы, приезжая, как из делового района, так и из Банглампу и Раттанакосина. Из Банглампу езжайте или на любом автобусе до Хуалампонга, а затем идите пешком от железнодорожного вокзала, или садитесь на обычный автобус № 56, который едет по улице Thanon Тапао до конца Thanon Khao San, а затем продолжает маршрут по дорогам Китайского квартала Mahachai и Chakraphet.
Выходите сразу после универмага Merry King на Sampeng Lane. Если вы добираетесь из Делового центра Бангкока и/или на поезде скайтрейна, садитесь на обычный автобус № 25 или № 40, они идут от улицы Thanon Sukhumvit через Сиамскую площадь к Хуалампонгу, а затем на улицу Thanon Yaowarat и к Пахурату. Ориентироваться в Китайском квартале может быть не так просто: улочки (чаще называемые не Soi, a Trok) здесь крайне узкие, знаки о поворотах на них, как и другие дорожные указатели, часто закрыты грудами товаров, сваленными на тротуарах, вокруг которых собираются толпы продавцов и покупателей.
Храм Ват Траймит и Золотой Будда
С этой достопримечательности Бангкока, добавляющей беспорядка в планировку района, стоит начать своё путешествие, оказавшись в восточной части Китайского квартала. Здесь на треугольной площади расположен храм Ват Траймит (Wat Traimit). Перейдите кхлонг около станции и пройдите пешком метров 200 по улице Thanon Tri Mit, и вы окажетесь перед входом в комплекс. Непривлекательный снаружи, этот храм может похвастаться великолепным внутренним содержанием: здесь хранится самая большая в мире статуя Будды из цельного золота, которая так хорошо гармонирует с обществом, тесно связанным с золотом, что уже неважно, что она не имеет ничего общего с духовным наследием Китая.
Храм Ват Траймит
3-метровый Золотой Будда (Golden Buddha), весящий 5,5 тонн и сверкающий так, будто облит жидким металлом, сидит между свечей в окружении подношений из лотоса и ладана. Фигура отличается прекрасными пропорциями и является отличным образцом пышного великолепия искусства Сукхотаи. Она ощутимо выигрывает в сравнении с другой, гораздо более грубо выполненной фигурой Будды, расположенной в соседнем боте. Статуя была отлита в XIII веке и привезена в Бангкок Рамой III полностью заделанной в гипс – обычные меры, принимаемые для того, чтобы скрыть ценные статуи от возможных воров.
Маскировка была так хороша, что никто не догадался, что находится под гипсом, до 1955 года, когда статуя неожиданно упала в процессе транспортировки в Ват Траймит, и гипс треснул, обнаружив под собой золото. Это открытие стало толчком к сумасшествию по всей стране, когда все принялись стучать по гипсовым статуям в надежде найти замаскированный металл. Будда из Вата Траймит остаётся самой ценной скульптурой на свете – только по весу она была оценена в 10 миллионов долларов США. Фрагменты гипсовой оболочки в настоящее время выставлены на обозрение рядом с Золотым Буддой.
Улица Сампенг, Soi Issaranuphap и Ват Мангкон Камалават
Если вы пойдете от Вата Траймит через выход Charoen Krung/Yaowarat (в задней части комплекса), отправитесь на северо-запад по улице Thanon Yaowarat и повернёте налево на улицу Thanon Songsawat, вы попадёте на улицу Сампенг (Sampeng Lane (также называемой Soi Wanit 1)). Раньше здесь процветали опиумные притоны, дома для азартных игр и бордели. Но сейчас это место пользуется славой лучшей (хотя и сомнительной) торговой территории.
По улице Сампенг, протянувшейся на километр с северо-востока на северо-запад, хорошо бродить и делать покупки, словно в ветхом супермаркете, где можно найти всё что угодно, от китайской шёлковой пижамы до компьютерных игр, а стоимость определяется после торга. Так же как разные товары собраны в определённых отделах, так в восточной части, например, вы найдёте самые дешёвые ювелирные украшения и аксессуары для волос, а затем пойдут киоски, торгующие керамикой, китайскими фонариками и обувью, а за ними расположены магазины с одеждой (запад улицы Thanon Rajawong), саронгами и галантерейными товарами.
Для лучшего восприятия примерно в середине Сампенга сверните направо, на улицу Soi Issaranuphap (также обозначается как Soi 16). Забитая людьми от восхода до заката, эта длинная тёмная улочка, также пересекающая Charoen Krung (New Road), – то самое место, куда приходят в поисках корня женьшеня, рыбных голов, мелков для уничтожения тараканов и ароматных палочек корицы. Вы увидите китайских дедушек, обсуждающих свои дела в затемнённых магазинах, древних аптекарей, готовящих загадочные зелья на заказ.
Во все стороны отходят аллеи, ведущие к кричаще-ярким китайским храмам и рыночным площадям. Улица заканчивается на перекрёстке с Thanon Plaplachai, где теснятся магазины, специализирующиеся на похоронном искусстве. Благодаря убеждению, что умершего нужно снабдить всем необходимым для загробной жизни, китайцы покупают миниатюрные бумажные копии предметов первой необходимости, которые сжигают вместе с телом. Особенной популярностью пользуются бумажные дома, машины, предметы одежды и конечно деньги.
Храм Ват Мангкон Камалават (Wat Mangkon Kamalawat) также известен как Ват Ленгной Йи (Wat Leng Nee Yee), или на английском: «Dragon Flower Temple». Лучше всего сюда попадать через величественные многоярусные ворота в десяти метрах от места пересечения улиц Thanon Charoen Krung (New Road) и Soi Issaranuphap. В этот ват постоянно стекаются верующие, которые приходят, чтобы оставить подношения у маленьких алтарей, расположенных внутри этого важного для приверженцев буддизма Махаяна храма.
Как и буддизм Тхеравада, который исповедуют тайцы, буддизм Махаяна сливается с другими древними верованиями, в особенности с конфуцианством и даосизмом. Пройдя через вторые ворота, под застеклённой крышей с изгибающимся китайским драконом вы встретите четыре необычайно крупные статуи, изображающие бородатых мудрецов с довольно отталкивающей внешностью. Каждый мудрец сжимает в руках свой символический предмет: зонтик, индийскую монетку с изображением пагоды, голову змеи и мандолину.
В стороне от них, в следующем помещении, стоят несколько статуй Будды красующихся в шафрановых сетчатых одеяниях. Красивая открытая комната, где они находятся, расписана золотом и отделана красным лакированным деревом, украшена решётчатыми фонариками, а на стенах висят живописные панели с перламутровыми инкрустациями. По всему комплексу разбросано множество киосков, где продают религиозные предметы для верующих.
Храм Ват Га Буанг Ким и Ват Чакрават
Пройдите от Вата Мангкон по улице Thanon Charoen Krung (New Road) и через сотню шагов поверните налево, на улицу Thanon Rajawong, а затем направо на Thanon Anawong и снова направо, на узкую двулучевую улочку Soi Krai, которая приведёт вас к Ват Га Буанг Ким (Wat Ga Buang Kim). Сюда, как и во все подобные храмы страны, приходят поклониться алтарю местные жители. Храм Ват Га Буанг Ким особенно примечателен своим вегетарианским залом. Это храм с одним внутренним помещением, в центре которого расположен алтарь, обрамлённый причудливыми резными деревянными картинами, расписанными золотом.
На них последовательно изображены одни и те же узнаваемые герои, но в разных позах и настроении. Внешняя стена зала также украшена маленькими деревянными картинами, а вокруг дверного проёма наверху вы увидите множество прекрасно сделанных керамических фигурок. Вернувшись на улицу Anawong, сверните направо, на улицу Thanon Chakrawat, по которой вы доберётесь до Вата Чакрават (Wat Chakrawat). Здесь обитают несколько терпеливых крокодилов, а также обезьяны и собаки. Для местных жителей это не только место молитвы, но и своеобразный шахматный клуб.
Крокодилы живут в небольшом пруду позади бота уже около 50 лет, с тех пор как одного из них запустили сюда, выловив в Чао-Прае. Самый первый крокодил, угрожавший купальщикам, теперь в виде чучела наблюдает за следующим поколением рептилий в пруду из стеклянной витрины. На другой стороне Вата Чакрават находится пещера, в которой хранятся две необычные буддийские реликвии.
Первая – это чёрный силуэт на стене, украшенный золотыми квадратными пластинками. Верующие считают, что это тень Будды. Рядом стоит статуя толстого монаха. Легенда гласит, что этот монах был так хорош собой, что женщины не давали ему покоя. Для того чтобы сдержать женщин и избежать искушения, монах решил стать уродливым, чего он достиг, начав неумеренно питаться.
Китайцы в Таиланде
Китайцы были главной силой, сформировавшей Таиланд. Залог успеха китайцев – это торговля. Впервые китайские торговцы обосновались здесь в середине XIV века. Китайцы сделали так много для процветания королевства Аюттхая, что стали единственными чужеземцами, которым позволили образовать общину в стенах города. Вскоре их соотечественники заполнили всю страну, а когда столицу перенесли в Бангкок, там с самого начала уже процветала китайская торговля.
Бангкокская эра характеризуется прекращением войн, терзавших Таиланд, и в свете экономического бума Рама I, как и Рама II, поощряли иммиграцию китайцев, чтобы поддержать основную рабочую силу. В Таиланд прибыли тысячи мигрантов, в большинстве своём молодые мужчины, стремящиеся зарабатывать деньги, которые можно было бы посылать своим семьям, доведённым до бедности гражданскими войнами и постоянными неурожаями. Они считали свою заморскую работу чем-то временным, намереваясь через несколько лет возвратиться обратно, чего многие потом так и не сделали.
В середине XIX столетия половина населения столицы была чистокровными китайцами или полукровками. Они быстро овладели искусством международной торговли, особенно процветали отрасли промышленности, связанные с оловом и резиной. К концу XIX века, в городском и торговом секторе Таиланда преобладали китайцы, тогда как вся политическая власть была сосредоточена в руках тайцев. Это устраивало обе стороны. Как гласит старая китайская пословица «Нам всё равно, кто держит корову за голову, главное, чтобы мы могли её доить».
До начала XX века смешанные браки между двумя народами были очень распространены, потому что в страну иммигрировало очень мало китайских женщин. Какая-то часть китайской крови течёт почти в каждом жителе Таиланда, включая короля. Но в начале XX века в Таиланд начали иммигрировать и китаянки, в результате чего китайское общество стало самодостаточным и закрытым.
Набирал силу антикитайский настрой, издавались дискриминационные указы, например, об ограничении обучения на китайском языке и отказе в работе некоторым китайским гражданам. Движение, которое вспыхнуло как коммунизм, стало угрожающим. В конце 1970-х годов, был введён строгий контроль иммиграции. В год разрешался въезд в страну не более чем сотне новых поселенцев. Этот регламент особенно жёстко соблюдался в отношении китайцев.
Китайцы по-прежнему доминируют в торговом секторе, что хорошо видно во время трёхдневного празднования китайского Нового года, когда во всём королевстве закрыты почти все магазины, отели и рестораны. Это самый важный праздник китайского народа, и отмечается он в домашней обстановке. Публичное мероприятие – девятидневный Вегетарианский фестиваль в октябре, который с удовольствием отмечают китайские жители в провинциях Пхукет и Транг. В Бангкоке на это время практически все китайские рестораны перестают подавать мясо, вывешивая специальные жёлтые флаги в знак того, что они соблюдают народную традицию.
