Окрестности Эль-Минья и Маллави

Главной достопримечательностью Египта в данной местности являются скальные гробницы Бени-Хасана, расположенные примерно на полпути между Эль-Минья и Маллави. В них сохранились великолепные стенные росписи эпохи Среднего царства. Ближе к Маллави расположены развалины Гермополя и его наполовину скрытый под землёй некрополь, Туна-эль-Гебель, а на противоположном берегу реки, к северу от Эль-Миньи, находятся скальные храмы Техна-эль-Джебель и коптский монастырь Девы Марии.

Все поезда, идущие из Каира в Луксор, останавливаются в Эль-Минья. От каирских вокзалов Абуд и Эль-Мониб сюда идут автобусы (5 часов), а маршрутные такси (4 часа) – от соседней автостанции или от Мидан Гиза. Автолюбители могут поехать разными маршрутами: по загруженной, но живописной сельской дороге, пролегающей вдоль западного берега Нила; по Новой пустынной дороге, расположенной западнее и идущей по большей части на расстоянии от городов; или по старой пустынной дороге вдоль восточного берега Нила, от которой через реку перекинут мост к Эль-Минья.

Гробницы Фрезера и Техна-эль-Джебель

В шести километрах к северу от Эль-Миньи находится поворот к востоку, на боковую дорогу, которая ведёт к обрывистым утёсам. Огромные, как дома, обломки скал отмечают начало тропы к гробницам Фрезера. К этим скальным гробницам эпохи V и VI династий, названным по имени открывшего их археолога Гарри Фрезера, можно пройти по узким штольням. Две гробницы, открытые для посетителей, принадлежали двум вельможам с одинаковыми именами – Никаанх.

В первой гробнице находятся повреждённые статуи самого владельца, его жены, детей и внука, покрытые множеством иероглифов. Лучше сохранились скульптуры из второй гробницы; обратите внимание на изящно выполненные складки одежды на статуе Никаанха. Ещё через два километра к северу новое ответвление дороги ведёт к деревне Техна Эль-Джебель («Под холмом»), расположенной за земляными насыпями и развалинами кирпичных строений древнеегипетского города Дехенет (Лоб), известного грекам как Акорис.

Монастырь Пресвятой Девы

Длинная лестница, некогда украшенная с обеих сторон алтарями и статуями, ведёт к отвесным утёсам, где находятся два недостроенных скальных храма, посвящённых Амону и Себеку (богу-крокодилу, известному грекам под именем Сухос). В предпоследнем помещении первого храма имеются две ниши, в которых некогда хранились мумии крокодилов; осторожно заглянув в глубокую шахту, можно увидеть такую мумию под вторым храмом. Обогнув утёс, вы увидите святилище Хатхор, стоящее на головокружительной высоте – трудно представить, что оно когда-либо использовалась для религиозных церемоний.

Дейр-эль-Адра (монастырь Пресвятой Девы)

За Техной шоссе проходит между скалами, где рабочие превращают известняковые глыбы в бордюрные камни, также шоссе проходит мимо лестницы из 166 ступеней, поднимающейся к стоящей на горе деревне Габель-эль-Тейр («Птичья гора»), к которой теперь проложена дорога. Селение прославилось благодаря монастырю Пресвятой Девы (по-арабски – Дейр-эль-Адра).

Когда-то его называли «Воротный монастырь» из-за подъёмного устройства – единственного средства, с помощью которого можно было туда попасть, пока в скале не вырубили лестницу. Простая постройка XIX века окружает вырубленную в скале церковь, основанную, по общему мнению, в 328 году Еленой, матерью императора Константина. Место считается святым: по преданию, Святое семейство три дня укрывалось здесь в крошечной пещере, в которой сейчас находится икона Богоматери, почитаемая как чудотворная.

Сходные легенды связаны и с иконой Святой мученицы Дамианы и Сорока дев и крещенской купелью, вырезанной в одной из относящихся к античной эпохе церковных колонн. В течение года церковь обычно посещают только местные жители, но во время Успения, праздника, который отмечается через сорок дней после коптской Пасхи, сюда стекаются тысячи паломников. Во время праздника к церкви ходят микроавтобусы из Эль-Миньи.

Церковь Абагур, Завиет-эль-Султан и Ком эль-Ахмар

В четырёх километрах к югу от Эль-Миньи дорога, ведущая к Бени-Хасану, проходит мимо деревни Аль-Савадах, населённой главным образом коптами. Вывеска, написанная по-английски, приглашает посетителей в церковь Абагур. Невозможно не заметить современное церковное здание, стоящее перед тоннелем, ведущим к высеченной в скале одноимённой святыне. Абагур, сын кузнеца, родившийся в 310 году и при рождении получивший имя Багура, в возрасте двадцати лет стал отшельником и спустя год поселился в заброшенном храме, построенном при Птолемеях.

Его стойкость перед пытками убедила римского наместника, управлявшего городом Пелусий, принять христианство. Если посетить церковь во время службы, то за иконостасом можно увидеть мощи святого, завёрнутые в саван и окутанные клубами благовонных курений. 6 июля, в день памяти Абагура, толпы паломников разбивают свои палатки на кладбище близ аль-Савадаха. Огромное кладбище, известное как Завиет-эль-Султан (по названию соседней деревни), или Завиет-эль-Майитин («Край мёртвых»), состоит из нескольких тысяч склепов с куполами, сгруппированными по религиозной принадлежности владельцев. Над коптскими могилами высится целый лес крестов.

Местные жители могут показать вам, как пройти к Хош аль-Баша – строгому сооружению в мусульманском секторе кладбища. За инкрустированной дверью находится гробница Ходы Шаарави – феминистки начала XX столетия, которая выступала за освобождение женщин и первая осмелилась появиться без паранджи в общественном месте – на вокзале Рамсес в Каире. По традиции местные жители посещают могилы своих предков в дни полнолуния месяцев шавваль, раджаб и зуль-хиджа. Миновав Завиет-эль-Султан, дорога идёт через Ком эль-Ахмар (Красный холм) – археологический комплекс Гебену, древней столицы Антилопьего нома.

Название Гебену происходит от древнеегипетского слова «hbn», означающего «убивать с помощью ножа», и связано с мифом о том, как Хор отомстил Сету, убийце своего отца. Самым интересным памятником комплекса является полуразрушенная пирамида III династии, которая никогда не использовалась в погребальных целях в отличие от ещё одной гробницы, относящейся к эпохе Нового царства, в которой находится повреждённая статуя местного правителя Нефершеру. Некогда ансамбль увенчивал эллинистический храм, к которому вела лестница; справа от неё сейчас можно увидеть фрагмент кладки с изображением лица неизвестной царицы из династии Птолемеев.

Гробницы Бени-Хасана, Спеос Артемидос и Антинополь

Примерно в 20 километрах к югу от Эль-Миньи среди бесплодных скал восточного берега находятся скальные гробницы Бени-Хасана, названного так по имени одного из местных арабских племён. Яркие росписи некрополя проливают свет на жизнь египтян эпохи Среднего царства (2050-1800 годы до нашей эры) – периода, когда местная знать демонстрировала свою возросшую независимость от фараона, сооружая свои пышные гробницы в родных местах, а не в Саккаре. Бени-Хасан примечателен ещё и тем, что здесь особенно разителен контраст между плодородными прибрежными территориями и пустыней.

Отдельная тропа связывает некрополь с отдельно стоящим храмом в Спеос Артемидос, примерно в трёх километрах от гробниц. В настоящее время добраться до некрополя можно только из Эль-Миньи на частном такси в сопровождении полицейского или гида из туристического агентства (который может обеспечить вам такси). По новой дороге, проложенной вдоль восточного берега, добраться до Бени-Хасана можно всего за 25 минут. Также можно объединить в одну продолжительную экскурсию посещение Бени-Хасана, Туна-эль-Гебель и Гермополя.

В случае объединённой экскурсии нужно ехать через Абу-Киркус на западном берегу и переправляться через Нил на пароме: таксист высадит вас у пристани парома в 3 километрах от Абу-Киркуса и будет ждать до вашего возвращения из Бени-Хасана, переправа на пароме занимает 15 минут и стоит 6 фунтов, если в вашей группе не более шести человек, или по 50 пиастров с каждого, если пассажиров больше шести. Билетная касса в Бени-Хасане расположена в 300 метрах от пристани, рядом находится кафе с безалкогольными напитками. Сторож проводит вас до гробниц и откроет их, по окончании осмотра он будет ждать чаевых. Как и во всех достопримечательных местах Нильской долины, в Бени-Хасане много полиции.

• Гробницы Бени-Хасана

Хотя большинство из 39 гробниц Бени-Хасана остались незаконченными, четыре памятника, открытые для осмотра, хорошо демонстрируют эволюцию художественного стиля, имевшего место в эпоху правления XI-XII династий. Разнообразные по планировке помещения представляют собой переходный этап между мастабами (гробницами) Древнего царства и глубокими погребальными шахтами Долины Царей, в них постепенно появляются крытые входные галереи и коридоры, специально заглублённые для того, чтобы усилить впечатление от стоящих в конце статуй умерших.

Мумии были скрыты на дне шахт вместе с погребальными текстами, заимствованными из царских погребений эпохи Древнего царства. В росписях традиционные мотивы иконографии фараонов перемежаются сценами из повседневной жизни, новаторские изображения борцовских поединков предвещают батальные сцены эпохи Нового царства. Хотя росписи частично сбиты и местами выцвели, они заслуживают внимательного осмотра. Чтобы предотвратить дальнейшее разрушение цветового слоя, в гробницах запрещена фотосъёмка.

1). Гробница Хети

Осматривая многочисленные помещения, высеченные в скальной породе, вы в первую очередь попадаете в гробницу Хети. В ней уцелели две папирусовидные колонны, местами сохранившие оригинальную раскраску – цвета выглядят ярко и свежо. Как в большинстве гробниц, принадлежавших древнеегипетским вельможам, росписи гробницы Хети расположены ярусами, при этом высота яруса над полом соответствует пространственной удалённости изображаемого сюжета: сцены, связанные с Нилом, расположены под картинами изображающими быт в Долине; выше идут виды пустыни, а на самом верху – изображения совсем далёких мест.

На стенах гробницы мы видим изображения гиппопотамов, наблюдающих за сборщиками папируса, и сцены охоты на диких животных в пустыне, размещённые над рядами фигур ткачей, танцоров, художников и игроков в сенет (сенет – древнеегипетская игра, напоминающая наши шашки). За всеми этими людьми наблюдают сам Хети и его супруга, в то время как их слуги несут подарки – газелей и птиц. Задняя (восточная) стена помещения выделяется большим количеством разнообразных сцен борьбы, которые, как считается, связаны с борьбой против восточных врагов Египта; ныне утраченное изображение штурма крепости ясно указывало на именно такое значение росписей.

Обратите внимание на фигуру человека, стоящего на голове, и изображения других «йоговских» поз, помещённые между сценами изготовления вина и выпаса скота. Пахота – ещё один из видов сельскохозяйственных работ, за которым наблюдает номарх Хети в сопровождении карлика и носителей опахал. Также заслуживают внимания расположенные в углу изображения лодок, принадлежавших Хети, и быков, сцепившихся рогами.

2). Гробница Бакета III

Хети унаследовал власть над номом Антилопы от своего отца, похороненного в гробнице Бакета III. Росписи в этой гробнице по сюжетам схожи с теми, которые украшают усыпальницу Хети, некоторые сцены сохранились лучше, другие – хуже. Фреска со сборщиками папируса сильно выцвела, а сцена охоты в пустыне, напротив, изобилует деталями (обратите внимание на спаривающихся газелей в левом углу).

Ниже изображены игроки в мяч и женщины, прядущие волокно. Заднюю стену украшают более 200 сцен борьбы, а над погребальной нишей изображена чудесная пара птиц. На южной стене запечатлены эпизоды из жизни самого номарха, жившего во время правления XI династии. Во втором сверху ярусе изображены его подчинённые, пересчитывающие скот и избивающие палками недобросовестных плательщиков податей.

3). Гробница Хнумхотепа

Портики с колоннами и ниши для статуй (сменившие сердабы – тайные помещения эпохи Древнего царства) являются отличительными признаками гробниц XII династии, расположенных в 150 метрах к северу. Гробница Хнумхотепа оформлена протодорическими колоннами и иероглифическими надписями, восхваляющими номарха, который одновременно был правителем областей в Восточной пустыне. На стенах вестибюля изображена его погребальная процессия.

Слуги взвешивают зерно, а писцы заносят на свитки количество запасов в зернохранилищах. Под сценами охоты в пустыне изображены представители сирийского народа Аму в полосатых одеждах, приносящие дань; во всех подробностях переданы их экзотические наряды, фигуры животных и разнообразные дары. Сам номарх изображён в тот момент, когда ему подводят глаза. В нише сохранились изображения детей правителя, но от его собственной статуи остался только постамент.

В других местах мы видим, как Хнумхотеп ловит птиц сетью, охотится с копьём или ловит рыбу с лодки в зарослях тростника. После традиционной церемонии принятия даров номарх, сидя на носилках, осматривает корабельный лес, а затем плывёт в Абидос. В верхнем и нижнем ярусах изображены прачки с обнажённой грудью, ткачи и другие ремесленники. Иероглифы под этими сценами дают ключ к пониманию политических взаимоотношений между номархами и фараонами XII династии.

4). Гробница Аменемхета

Гробница Аменемхета принадлежит предшественнику Хнумхотепа, чьи военные заслуги перечислены в надписи, размещённой у входа, рядом с текстом, рассказывающим о смерти Сенусерта I. Протодорические колонны поддерживают сводчатый потолок, расписанный разноцветным орнаментом, напоминающим плетение тростниковой циновки. За фреской с оружейниками, кожевниками (вверху) и ткачами (внизу) следует привычная сцена охоты, под которой изображён Аменемхет, собирающий подати в своих землях.

Обратите внимание на фигуры во втором ряду снизу – это писцы, бранящие нерадивых налогоплательщиков. Под сценами осады крепости и другими военными действиями мы видим Аменемхета, плывущего в Абидос. В нише находятся повреждённые статуи владельца гробницы, его матери и его супруги Хептет, которая принимает дары, сидя за собственным столиком для приношений. Над ложной дверью изображены люди, ловящие сетями рыбу и жарящие её на вертелах, а по обе стороны от неё мы видим музыкантов, пекарей и домашних животных, переходящих реку вброд.

• Храм Спеос Артемидос

С огибающей утёсы дороги, идущей через Бени-Хасан, открывается прекрасный вид на долину Нила и резкую границу между плодородными землями и пустыней. Если полиция разрешит, пройдите по этой дороге примерно 2,5 километра от гробницы Хети, а затем ещё 500 метров вверх по вади к маленькому скальному храму Спеос Артемидос. Строительство святилища начала ещё царица Хатшепсут, над дверью вырезана надпись, рассказывающая о восстановлении ею порядка после ужасного правления гиксосов (но, как часто случалось в египетской истории, Сети I приказал вставить в иероглифический текст своё имя и приписал эти заслуги себе).

Но увенчанные головами богини Хатхор колонны храма лишь грубо обтёсаны, а само святилище со статуей богини-львицы Пахет по большей части не завершено. Однако, переднее помещение храма было украшено изображениями Хатшепсут, приносящей дары богам. Сразу за храмом находится маленький грот (греческое: speos), от которого и происходит греческое название храма. Чуть дальше в пустыне сохранились кельи раннехристианских отшельников, поэтому вади носит название Долины анахоретов.

• Древний город Антинополь

Древний город Антинополь, некогда стоявший в 10 километрах к югу от Бени-Хасана, заслуживает упоминания лишь из-за своей истории. В 130 году римский император Адриан путешествовал по Египту со своим любимцем Антиноем и получил предупреждение от оракула об ожидающей его тяжёлой потере. Тогда Антиной бросился в воды Нила, желая своей смертью предотвратить ещё большие несчастья, грозящие его господину.

Безутешный Адриан объявил юношу божеством и, прежде чем отправиться на юг, в Фивы вместе со своей нелюбимой супругой Плотиной, основал в честь Антиноя город. Сегодня от города остались лишь несколько колонн из красного гранита; камень из развалин в основном пошёл на строительство соседней деревни Шейх-Абадах или был использован для изготовления цемента ещё в XIX столетии.

Гермополь и Туна-эль-Гебель

На противоположном – западном – берегу реки находятся ещё два древних памятника, руины которых менее величественны, чем связанные с ними легенды. Согласно одной из мифологических традиций, сотворение мира началось на первобытном холме возле Гермополя, где сейчас два огромных каменных бабуина напоминают о давно исчезнувшем храме Тота. Большее впечатление производит городской некрополь – Туна-эль-Гебель, – в катакомбах которого были захоронены тысячи священных бабуинов и ибисов.

Из-за ограничений на передвижение к обоим памятникам можно проехать только на частном такси в сопровождении полицейского или экскурсовода. Заказать поездку, на такси через туристическое бюро в Эль-Минья стоит 50 фунтов, а в сочетании с посещением Бени-Хасана или Тель-эль-Амарны – 100 фунтов. Хотя на карте оба пункта находятся рядом, на переправу через Нил и переезды от одного места к другому уходит довольно много времени, поэтому придётся выбирать: либо Бени-Хасана, либо Тель-эль-Амарны вместе с Туна-эль-Гебель и Гермополем – это займёт шесть-семь часов – объехать за один день все эти достопримечательности Египта невозможно.

• Руины города Гермополя

Почти стёртые с лица земли руины древнего Гермополя находятся за селением Эль-Ашмунейн, в 8 километрах от Малави. Свернув направо с главной улицы селения, вы попадёте в музей древнего искусства резьбы по камню под открытым небом (вход бесплатный). Его открывают две огромные, сделанные из песчаника статуи бабуинов, которые некогда поддерживали потолок храма Тота, выставляя напоказ свои фаллосы (уничтоженные в эпоху раннего христианства). Храм, построенный Рамсесом II из камней Тель-эль-Амарны, стоял внутри священного участка, занимавшего 640 квадратных метров, – в священном центре города, поклонявшегося богу Луны.

Гермополь играл роль культового центра с раннединастических времён; он считался тем самым местом, где на вершине первобытного холма бог Солнца появился из космического яйца. Как и в Гелиополе (в котором упоминались сходные мифы), местное жречество выработало сложную космогоническую систему, известную под названием Гермопольская Огдоада (или Великая восьмёрка). Хотя древние египтяне называли город Хемену, в историю он вошёл как Гермополь Магна.

Эллинистическое название отражает связь в представлениях греков египетского Тота и их собственного бога Гермеса. Однако, ни одна из сохранившихся каменных насыпей не вызывает ассоциаций с сотворением мира; внимания заслуживают, пожалуй, только 24 изящные гранитные колонны, стоящие немного южнее. Колонны были установлены на место археологами, которые по ошибке приняли их за остатки греческой агоры. Некогда они принадлежали эллинистическому храму, а затем поддерживали перекрытия коптской базилики V века.

• Деревня Туна-эль-Гебель

От Ашмунейна бетонная дорога ведёт к следующей деревне, расположенной ещё на 5 километрах вглубь пустыни. Это Туна-эль-Гебель, которая получила своё название от древнего некрополя (открыт ежедневно 8:00-17:00; 12 фунтов). По дороге обратите внимание на стелу на утёсе вдали, которая раньше отмечала границу земельных угодий, на которые претендовала Тель-эль- Амарна, расположенная на противоположном берегу реки. Название «Туна» может происходить от древнеегипетского слова Ta-Wnt (заяц) или Ta-hnt (означающего место, где собираются стаи ибисов).

На протяжении тысячелетий Туна была культовым центром, где паломники поклонялись богу Тоту и платили жрецам, которые бальзамировали тела ибисов: в общей сложности в жертву было принесено около двух миллионов таких птиц, по большей части выкормленных специально для этой цели. Сегодня некрополь скрыт под толщей песка, волнистые наносы подчеркнули рельефность очертаний угловатых мавзолеев, но скрыли все остальные детали.

За местом отдыха для туристов, где есть прохладительные напитки и опрятные туалеты, направо уходит дорога к катакомбам, которые, как говорят, простираются до самого Гермополя. Та их часть, которая открыта для осмотра, состоит из грубо прорубленных коридоров с перекрытыми боковыми ответвлениями, где хранились мумии священных животных Тота – бабуинов и ибисов (сохранились образцы льняных пелен). В святилище возле лестницы находятся статуя бабуина и мумия довольно жалкого вида. Также здесь можно увидеть саркофаг верховного жреца, следившего за процессом мумификации.

Дальше вдоль дороги находятся несколько мавзолеев, раскопанных Густавом Лефевром в 1920 году. Самый красивый из них – усыпальница Петосириса, верховного жреца бога Тота (чей саркофаг находится в Египетском музее Каира), относящаяся к 350 году до нашей эры. Стены вестибюля украшены традиционными изображениями быта – изготовления кирпичей, шитья одежды, сбора урожая (слева), доения коров, возделывания земли и приготовления вина (справа), – но все персонажи представлены в греческих костюмах. Внутри самой гробницы находятся живописные сцены из «Книги врат» и «Книги мёртвых».

На самой яркой фреске (на правой стене в глубине помещения) изображены девять бабуинов, двенадцать женщин и дюжина кобр, олицетворяющих временные циклы. Также обратите внимание на фигуры нубийцев на противоположной стене. В другой гробнице находится мумия Айседоры, молодой женщины из Антинополя, утонувшей в водах Нила около 120 года до нашей эры. Жертвы реки, служившей для египтян источником жизни, после смерти обретали святость, но из-за небрежно проведённой мумификации и активной деятельности термитов останки Айседоры не показывают туристам.

Среди пустынного пейзажа, простирающегося справа от дороги, вы можете различить несколько колонн из храма Тота, некогда возвышавшегося над некрополем. Сохранилось и кирпичное сооружение над источником, который снабжал некрополь и его священный птичник чистой водой. Её подводили сюда с помощью огромного водяного колеса, стоявшего на 70 метрах ниже уровня пустыни. К самому источнику можно подняться по спиральной лестнице.

Египетский город Маллави

Маллави пришёл в упадок ещё до 60-х годов XX столетия, когда его место главного города провинции заняла Эль-Минья. Многие улицы города так и остались не замощёнными до сих пор, а лачуг в нём гораздо больше, чем вилл. Египтянам этот город известен главным образом как родина Халида аль-Исламбули, убийцы президента Садата, и его брата Шауки, который воевал вместе с афганскими моджахедами и впоследствии создал свою собственную террористическую группу в Египте.

Маллави принял на себя основную тяжесть правительственной репрессивной кампании середины 1990-х годов, которая подорвала его экономику. Нет нужды говорить о том, что местная полиция желала бы, чтобы иностранцы не задерживались в городе вовсе. Но к желанию осмотреть небольшой музей на Шария Банк Миср (ежедневно, кроме среды, 9:00-16:00; 6 фунтов) или бегло взглянуть на разрушенный феодальный дворец на параллельной улице полицейские, скорее всего, отнесутся с пониманием.

Транспортные терминалы в Маллави находятся на обоих берегах канала Ибрахимийя, который проходит через центр города. На восточном берегу располагается железнодорожный вокзал и, дальше к югу, место отправления маршрутных такси во все населённые пункты южнее Маллави. Маршрутные такси, идущие на север, отправляются от станции, находящейся в 200 метрах к северу от моста через канал. По другому берегу проходит главная городская улица, Шария Эссим, по которой проезжают автобусы и маршрутные такси, курсирующие между Эль-Миньей и Асьютом.

Напротив остановки на Шария Банк Миср (известной также как Шария Галаа) находится ресторан, в котором подают кофта, и отделение банка «Миср» (понедельник-четверг и в воскресенье, 8:00-14:00). Если вам нужен почтамт (работает ежедневно, кроме пятницы, 8:30-14:00), пройдите 100 метров по грунтовой дороге слева от банка и поверните налево.