Удалённость, отсутствие аэропорта, скудость паромного сообщения и не очень добрая, хорошо ещё, что негромкая слава – причины, по которым на Алонисос едет куда меньше «неорганизованных» иностранцев, чем на другие острова Северных Спорад. Остров выглядит иссушенным и даже измождённым – славившиеся некогда алонисские виноградники в 1950-х годах погубила филлоксера, зато Алонисос омывают воды, едва ли не самые чистые во всём Эгейском море, правда, фотогеничные песчаные пляжи здесь в дефиците.
Тем не менее за последние годы заметно вырос приток приезжих греков, это преимущественно «средний класс»: можно сказать, даже, что Алонисос в моде, по крайней мере в около-буржуазных кругах. Как следствие – невероятные толпы в середине июля-конце августа. Известный в античное время как Айкос, а в Средневековье как Хилиадромия (оба названия эксплуатируются современными местными бизнесменами), Алонисос, как и его соседи, был медвежьим углом при византийском и оттоманском владычестве, а в XV и XVI столетии был под властью Венеции. Наиболее значительное событие новейшей истории – землетрясение 9 марта 1965 года, когда была разрушена Хора на вершине холма.
Содержание статьи
Город-порт Патитири на острове Алонисос
Порт острова и в сущности его столица – Патитири – расположился у живописной бухточки, окаймлённой хвойным леском и окружённой оживлёнными барами, кафе и ресторанами. Городок кажется каким-то бездушным: его первопоселенцами стали обитатели старого города (Хора), которые оставили насиженные места не по доброй воле, а после землетрясения 1965 года. Но горожане пытаются вдохнуть жизнь в свой бетонный посёлок: вымостили набережную и очень старательно всё убирают. Зато отсюда просто добираться до пляжей и Хоры, а хороших гостиниц столько, что можно говорить о выборе.
Среди местных достопримечательностей Греции – красующийся в самой средние набережной огромный бочонок для вина (патитири), обыгрывается название города, и Центр информации о тюленях-монахах (английское название: Mom Information Centre) на первом этаже здания возле упомянутой бочки: на справочных стендах макеты, фотоснимки, видеоматериалы и слайды, посвящённые тюленям-монахам – этому виду грозит исчезновение.
В блистательном каменном здании на южной стороне залива открыт частный музей Костаса и Ангелы Маврикисов, в котором тесно от разнообразных экспонатов: поделки местных ремесленников, традиционные костюмы, реконструкции характерных для острова интерьеров, вещи, напоминающие о войне, оборудование для производства вина, сведения о пиратстве и мореплавании. В цену входного билета включена стоимость напитков в кафе, с террасы которого открываются сказочные виды.
Общая информация о городе Патитири
Ориентироваться в Патитири очень просто: две торговые улицы уходят вглубь от набережной (та, что правее – прямая, по левую руку – окружная) и ведут обе в Хору. Автобусная остановка и четыре стоянки такси на набережной около правой улицы, на которой находится единственный банкомат и почта. Вдоль набережной и на обеих торговых улицах есть агентства, сдающие напрокат мотороллеры и машины, сделать это оперативно можно в «National/Alamo». На набережной можно также взять напрокат катер или лодку. Два агентства отвечают за морское сообщение: «Alonissos Travel» для паромов и катамаранов «GА» и «Saos ferries», «Alkyon Travel» для паромов, катамаранов и судов на подводных крыльях «Hellenic Seaways».
Город Патитири
Всё жильё на Алонисосе сконцентрировано в Патитири или его ближайших окрестностях. Вы можете начать переговоры сразу по прибытии в порт. «Albedo Travel» поможет с номером в гостинице, апартаментами или виллой. Снять комнату поможет товарищество домовладельцев в Патитири или в ближайшем Воци. Лучший вариант в смысле бюджета – Pension Pleiades сразу за Albedo Travel с номерами и двумя апартаментами. Более оснащённые отели – Haravyi в средней части побережья бухты и Liadromia (номера на двоих и номера с ванной) с номерами хорошо обставленными, в пастельных тонах, в которые ведёт лестница от почты.
В ресторанах на набережной, цены вполне разумные, но ничего особенного нет за исключением Archipelagos, единственное место, где можно найти местных. Очень рекомендуется для посещения приветливое узери То Kamaki, расположенное в 150 метрах от почты в направлении от набережной, порции не очень большие, но в меню есть необычные блюда, такие как крабовые крокеты, скаты и побеги цициравла. Ночная жизнь довольно вялая и протекает она преимущественно в прибрежных кафе. Хора гораздо оживлённее после наступления темноты, особенно летом.
Хора (Палея-Алонисос) на острове Алонисос
После того, как Палея-Алонисос (Хора) была в 1965 году разрушена землетрясением, практически всё население переместилось вниз, в Патитири, откуда по приятной и снабжённой указателями, но крутой кальдерими ходу до Хоры – 50 минут. Ходит и автобус, по утрам и вечерам довольно часто (10 минут). Немало домов в деревне так и ветшает в запустении, но многое уже заботливо и тщательно восстановлено, в основном иностранцами.
Всего несколько местных семей продолжают обитать в своих прежних домах, так что деревня воспринимается как нечто диковинное и не очень греческое, однако и само живописное село, и виды по пути к нему стоят сил, потраченных на прогулку. А остановиться, если захочется, можете в небольшом отремонтированном здании, где уместилось восемь студио и одни апартаменты – отовсюду хорошие виды и всё под вывеской Konstantina’s Studios, или в простеньком и опрятном Fadasia House, где есть свой ресторан.
Что до ресторанов на набережной, то цены во всех астрономические, так что идите лучше на старую центральную площадь в недорогую, но приятную Rocks (май-октябрь) или Kastro (конец июня-начало сентября). Расположенный на дальнем конце главной улицы Hayiati идеален, если вы хотите выпить кофе с традиционными сладостями, например, казандиби, цены не завышены, если учитывать несравненные виды на остров Скопелос. В Arhondistasi на краю агоры по ночам часто звучит живая греческая музыка, в Panselinos у автобусной остановки на площади подают недорогие закуски.
Что ещё есть на острове Алонисос
Дороги между Патитири, Стени-Вала и самой северной точкой острова асфальтированы, а грунтовые дороги к пляжам в хорошем состоянии за немногими исключениями, словом, перемещаться куда проще, чем по извилистым и переполненным дорогам Скиатоса и Скопелоса. Автобусное сообщение почти исчерпывается маршрутом Хора-Патитири Стени-Вала, зато из Патитири с интервалом в полчаса уходят каики: на север – в Хриси-Милья, Коккинокастро, Стени-Вала, Каламакья и Айос-Димитрьос и на юг, вдоль побережья, – в Марпунда, Витизма и Мегалос-Муртьяс. Каики при случае заходят и в порт Ливадья на островке Перистера.
В Патитири за мысом у скал к северу вы сможете искупаться: держитесь тропы, прорубленной за гостиницами. На населённом юге острова большим отелем и комплексом бунгало может похвалиться Мапрунда, но пляж там маловат. Лучше не доезжая до Мапрунды свернуть вправо, на Мегалос-Муртьяс – там галечный пляж, несколько таверн и в 200 метрах над пляжем асфальтированная тропа в Палею-Алонисос. Два лучших пляжа на острове – Витизма и Врисица, хотя второй слишком уж близко к главной на острове свалке, к тому же он на более открытом ветрам северном берегу. Витизма, расположенная на подходах к Мегалос-Муртьяс, не очень доступна: добираться лучше всего морем, потому что тропу смыло. Врисицу видно из Палеи-Алонисос, она ещё севернее и прижата к заливу, похожему на палец. На пляже – мельница, песок и таверна, но больше ничего нет.
Патитири на севере, за мысами, сливается с двумя ближними селениями, где есть хорошие пляжи – это Руссум-Ялос и Воци. В первом, кроме галечного пляжа, сдаётся немного комнат и есть таверна, Remezzo. В более крупном Воци есть три таверны, самая домашняя и лучшая – Iy Mouria, в которой готовят салаты, рыбу и майирефта, всё запивают разливной рециной и красным вином, а также в ней сдают простые комнаты. Но чтобы попасть на пляжи получше, нужна лодка или велосипед. На первом хорошем пляже к северу от Патитири, Хриси-Милья, кроме замечательной песчаной косы и сосен, есть таверна, а также пара новых гостиниц на холме над пляжем, включая высококлассный отель Milia Bay Apartments (студии, апартаменты), из окон которого открываются виды на живописный ландшафт и море и есть бассейн, но летом на Хриси-Милья бывает очень уж многолюдно.
В Коккинокастро, ещё севернее, за холмом, раскопан античный город Икос и обнаружены свидетельства о существовании доисторического посёлка – старейшего из известных на берегах Эгейского моря. Глядеть особенно не на что, но место красивое: хороший пляж с красными камешками, а в июле-августе днём открыт бар. В гавань Стени-Вала заходят яхты и флотилии, кружащие по всем Северным Спорадам, и потому вокруг порта выросла настоящая деревня: лавка, а то и две, несколько домов, бар, сдаются комнаты (например, в Dhrosoula Dhrosaki) и есть три таверны, из которых Steni Vala (aka Tassia; открыта почти круглый год) известна своими магеирефта. Местное отделение греческо-африканского центра «Ikion Diving» предлагает подводные экспедиции в окрестностях близлежащих островов.
Есть кемпинг Ikaros около оливковой рощи, длинный галечный пляж Глифа чуть севернее, а лучший пляж Айос-Петрос в 10 минутах ходьбы на юг. В более северной Каламакья пляжа нет, зато есть рыбный порт и хорошая таверна, в которой предлагают комнаты – Margarita (май-октябрь), в которой хорошая рыба и мезедес. А ещё дальше, там, где обрывается дорога, находится село Айос-Димитрьос, берег близ которого претерпевает стремительное превращение в излюбленный «далёкий» пляж, а в самом селе всё больше приезжих с континента. Сам изогнутый галечный пляж – на окраине деревеньки.
Начинающаяся на окраине хорошая, с указателями и знаками, круговая пешеходная тропа (2 часа 30 минут) уходит сначала к берегу и, пройдя немного вдоль побережья, поднимается в гору и возвращается через речное русло Кастанорема в Айос-Димитрьос. Ищущие истинное уединение должны устремляться на север, по шоссе, тянущемуся через остров по всей его длине, только учтите, что после поворота на Стени-Вала ничего для приезжих нет. Забравшаяся на крайний север Алонисоса старая пастушеская деревня Йеракас несколько разочаровывает: здесь есть только никому не нужная пристань и малопривлекательный пляж.
Национальный морской парк Алонисос-Северные Спорады
Национальный морской парк создан в 1992 году для охраны тюленей, китообразных, редких птиц и других диких животных, населяющих Алонисос и с полдесятка островков, которые, как веснушки, усыпали поверхность Эгейского моря к северо-востоку от Алонисоса – это Перистера, Кира-Панаия, Юра, Псатура, Скандзура и Пипери. Пипери находится в самой середине парка, и посещать это убежище морских птиц и тюленей-монахов имеют право лишь научные работники, да и тем надо добыть разрешение представителя Министерства охраны окружающей среды.
Ни на одном из названных островов нет постоянного населения, и паромы их тоже не обслуживают, хотя на Перистеру и Киру-Панаию иногда заходят, если погода позволяет, экскурсионные каики (справки наводите у пристани экскурсионных судов в гавани Патитири). Но ни одна лодка не повезёт вас на более удалённый островок, все они уже в запретной зоне парка. Правда, можно провести ночь, а то и две-три на Перистере или Кире-Панайе, но только прихватите с собой провизии побольше, ведь, если вдруг зарядит ненастье, вам придётся перебиваться на безлюдном острове, дожидаясь какого-нибудь катера или баркаса, который решит заглянуть на островок и заберёт вас с собой.
Ближе всего к Алонисосу Перистера с многочисленными песчаными пляжами, и хотя вы скорее всего так никого на острове и не встретите, знайте, что есть такие островитяне, которые иногда ненадолго перебираются на остров, чтобы поухаживать за принадлежащими им оливковыми деревьями, а в сезон с главного острова лодки и катера регулярно привозят на Перистеру любителей жарить мясо на вертеле. Если вздумаете самовольно устроить бивак, то пока стоит пара-другая палаток, неприятностей можете не опасаться, но разводить костры разрешается только на одном пятачке – это так называемый «залив Барбекю». Следующий остров – плодородная Кира-Панаия – собственность афонского монастыря Мейистис Лаврас, а на самом острове ещё два монастыря: один действующий, другой пустует.
Кроме монахов, постоянно обитают на острове только дикие козы. Лодки и кораблики побольше пристают к пляжу на южном берегу, кроме него на Кире-Панайе много и других песчаных кос и укромных бухточек. Соседняя Юра известна сталактитовой пещерой, в которой, говорят, некогда жил циклоп Полифем, тот самый, что держал в плену Одиссея, но даже и не пытайтесь проверить эти сведения – никакому судну (и человеку) не дозволяется подходить к Юре ближе, чем на 500 метров. Над самым северным и крошечным островком Псатура возвышается мощный современный маяк, самый высокий на всём Эгейском море, а зелёная Скандзура примерно на полпути между Алонисосом и Скиросом тоже безлюдна: лишь один запустевший монастырь, да летом на острове появляется пара-другая пастухов.
