На Аморгос приезжает всё больше народу: привлекательны и необычайные горные пейзажи, и царящее на острове умиротворённое настроение. Паромы и катамараны обычно пристают или в юго-западном порту Катапола, или в Эйяли на севере – и в расписаниях часто указываются эти пункты назначения, а не Аморгос. Порты связывает регулярное автобусное сообщение (летом 6 рейсов ежедневно).
Совсем тесно на острове в разгаре лета, когда сюда прибывает множество французов, желающих воздать почести месту, где Люк Бессон снял «Голубую бездну», хотя мало кто отваживается добираться до потерпевшего крушение на западном краю острова корабля «Олимпия», остатки которого заняли такое видное место в фильме. В целом здесь собирается публика, склонная к уединению, которая радуется тому, что есть, оказывается, такой относительно обширный, интересный и не коммерциализированный остров с большими возможностями для прогулок.
Содержание статьи
Бухта Катапола и окрестности
Построенная дугой вокруг бухты Катапола – на самом деле не одно село, а три: собственно Катапола на южном краю, Рахиди – на кряже, что примерно посередине береговой линии залива, и Ксилокератиди – на северной стороне. Есть пляж между бухтой и Рахиди, но тот, что к западу от Катаполы, – лучше, хотя и не дотягивает до уровня Эйяли на северо-востоке. Летом каики регулярно ходят на соседние пляжи Мальтези и Плакес, а раз в день каик отправляется на островок Грамвуса у западного края Аморгоса.
У паромной пристани в Катаполе агентство «Ptekas» торгует билетами на суда. Из точек, предлагающих мотоциклы напрокат, лучшая «Thomas», хотя автобусное сообщение на острове очень приличное, а пешеходные тропы просто замечательные. По всему острову продают карты для любителей пеших походов: лучше те, которые печатает издательство «Anavasi Editions». Автобусы курсируют (почти каждый час до 23:00) между Катаполой и столицей острова Хорой. Несколько раз в день автобус доходит, минуя монастырь Хозовьотиссас, до Айия-Анна, и раз в день (отправление в 9:45) до «Като-Мерья», как называют три селения: Камари, Аркессини и Колофана.
Гостиниц и пансионов множество и, кроме самой середины лета, когда найти ночлег – задача почти неразрешимая, домовладельцы в поисках постояльцев сами выходят на пристань к приходу паромов, даже на закате, хотя ночью на это не рассчитывайте. На прибрежной площади по соседству расположены два ярких отеля Minoa и Landeris, в которых очень большие, комфортабельные и новые номера, а также доступ в интернет. Хорошее место около маленького пляжа на западной окраине Катаполы – комнаты и студии Eleni. По многочисленным указателям южнее порта вы найдёте гостеприимные Anna Studios, которые расположены в прекрасном саду, есть кухонное оборудование и полога от комаров.
Бухта Катапола
Кемпинг – рядом с пляжем между Рахиди и Ксилокератиди, ищите указатели. А в 10 минутах ходьбы в гору, по направлению к Хоре, кемпинг поновее, Camping Kastanis. В самой Катаполе особенно популярна таверна Mourayio; захочется разнообразия – идите в Psaropoula или Minos. У кемпинга возле Ксилокератиди – четыре таверны, первая на пути – рыбная, а из остальных лучше прочих – Vintzentzos. То, что здесь считается ночной жизнью, теплится в нескольких кафе и пивных. В баре Le Grand Bleu в Ксилокератиди постоянно крутят на видео одноимённый фильм («Голубая бездна»), но неплохо выпивается и в иных, не столь дорогих заведениях – рекомендуется посетить соседний бар The Blue Moon. Доступ в интернет есть в кафе Teloneio, что около прачечной.
Оснащённая указателями дорога с покрытием проходит мимо церкви в Рахиди и огибает с юга Катаполу, упираясь в развалины античного города Миноя, пешком – около 30 минут пути в гору. Городище продолжают раскапывать, но оно впечатляет своими размерами, а виды отсюда на залив, Хору и античный Аркессини очень хороши. Здесь вы увидите участки многоугольной стены, в четыре-пять рядов кладки, фундамент храма Аполлона, остатки римского строения и груды разномастных глиняных черепков. За Миноей дорога проходима только для джипов, но пешком за несколько часов вы, миновав несколько деревень, доберётесь до Аркессини – приятно, что вернуться вы наверняка сможете на автобусе.
Хора и окрестности
За кемпингом у Рахиди начинается тропа, по которой за час вы дойдёте до Хоры. Она из тех кикладских селений, что сохранились в почти первозданном виде, но здесь уже есть рассчитанные на туристов лавки, кафе, таверны и комнаты внаём. Над венецианскими укреплениями XIII века нависает утёс вулканического происхождения, где виднеются одна- две часовенки, а ещё ниже – бесчисленные купола церквушек, из которых выделяется крошечная Айос Фанурьос, а за храмами – ряд обезглавленных ветряных мельниц. Для ночлега рекомендуются комнаты Politimi, равно как и Traditional Guest House Ernbrostiada – роскошный отель, один из лучших на Кикладском архипелаге.
В Хоре много заведений, где вкусно кормят и хорошая выпивка: поесть поплотнее, наверное, лучше всего в ресторане «Льотриви» (Liotrivi) – за автобусной остановкой по лестнице вниз. Из нескольких кафе-баров рекомендуется посетить Lodza и Kallisto, а в Bayoko у автобусной остановки подают сытный и щедрый завтрак. Главный почтамт острова – на верхней платии. Широкая мощёная кальдерими, начинающаяся в верхней части Хоры, возле вышки сотовой связи круто спускается вниз, к двум главным местным достопримечательностям Греции – до них ходит автобус, но по тропе шагать интереснее, а времени на дорогу уходит лишь чуть больше (и то если автобуса ждать не придётся).
Если после развилки взять влево, то за 15 минут вы дойдёте до впечатляющего монастыря Хозовьотиссас (одежда должна быть пристойной, юбок женщинам в обители не выдают, так что берите юбку с собой), который внезапно появляется из-за поворота: огромная стена сверкает белизной на фоне отвесной оранжевой скалы. В обители 50 келий, но насельников всего четверо, однако монахи эти вполне гостеприимны, особенно если подумать о количестве паломников и просто любопытствующих, прибывающих сюда.
Вам покажут и ту икону XI века, вокруг которой возник монастырь, и другие сокровища. По преданию, в иконоборческую эпоху благочестивые монахи из ближневосточного селения, чтобы спасти бесценный образ Богородицы от поругания, которым грозили иконоборцы, опустили его в море, и затем икона невредимой вынырнула у здешних скал. Вид с террасы монастырского католикона восхитителен, а чтобы вы покрепче запомнили своё пребывание в монастыре, вас под конец пригласят в уютную приёмную и выставят перед вами угощение: сахаристый ломоть «лукуми», согревающую дозу «ракомело» (водка с мёдом) и бокал холодной воды.
Если же после развилки вы свернёте на правую тропинку, то через 40 минут пути под гору выйдете к галечному пляжу Айия-Анна. Не обращая внимания на первую серию бухточек, шагайте прямо к самому западному заливу, где резвятся нудисты, в скандальной близости к монастырю, возвышающемуся над бухтой. Но ни таверн, ни родника там нет, так что берите с собой и еду, и воду.
Юго-западная часть острова Аморгос
Если вам нужна альтернатива пляжу Айия-Анна, садитесь в утренний автобус, идущий в современное селение Аркессини, и выходите у деревни Камари (с единственной таверной), а там ищите тропу под гору, по которой вы за 20 минут спуститесь к примыкающим друг к другу пляжам Нотина, Мурос и Пулоподи. Как и почти все обращённые к югу пляжи острова, они чисты, воды спокойны, а пресноводный источник действует почти круглый год.
Асфальтированная дорога доходит до деревни Колофана, где мини-маркет, кафенио, а также таверны Apanemo и Delfini – в последней (май-октябрь) сдаются недавно отреставрированные комнаты и студии в саду, из которых открываются виды на сельскую местность и горы. За Колофаной асфальт кончается, но грунтовая дорога доходит до западного края Аморгоса и дальних пляжей Като-Камбос и Парадиса, оба напротив островка Грамвуса.
Любителям археологии захочется, наверное, двинуться из Камари на север, к Вруци, откуда по заросшей дорожке за час вы доберётесь до античного Аркессини, где возле мыса Кастри сохранились могилы, стены высотой в 6 метров и древние дома. Дорога из Минои, пройдя через Вруци, обрывается у хорошо сохранившегося эллинистического укрепления, которое местные называют «Пиргос», рядом с современным Аркессини. В единственной таверне села предлагают комнаты и, что важнее, там можно сесть на дневной автобус до Хоры и Катаполы.
Северо-восточная часть острова Аморгос
Если хватит сил, вы можете за 4-5 часов дойти пешком из Хоры в Эйяли, отыскав еле различимую тропу сразу же за монастырём Хозовьотиссас, только не забудьте взять с собой воды, потому что на всём пути – ни речки, ни родника. Зато будет виден почти всю дорогу живописный островок Никурья, почти сливающийся с главным островом, – раньше туда свозили прокажённых. Жилых мест по пути мало, только Асфодилитис, где живут лишь летом, и деревня Потамос, где есть кафе.
Эйяли меньше и живописнее Катаполы и по этой причине понемногу обгоняет главный порт по числу приезжих. За билетами на паромы обращайтесь в «Nautilus» у самой воды, там и валюту меняют, а прямо у паромной пристани стоит банкомат. Ночлег несложно найти: сразу над пристанью комфортабельный отель с умеренными ценами Karkisia (можно обращаться в соседнюю пекарню; Пасха-октябрь). Кроме того, можно разместиться в дружелюбном пансионе Pension Christine, где предлагаются светлые и весёленькие номера. В районе Лакки, за пляжем на дороге в Толарью, автомобилистов принимает дружелюбный кемпинг Aegiali Camping, где, как правило, оживлённее, чем на кемпинге в Катаполе.
Что касается таверн, то в Asteria на платии хорошая еда и замечательные цены, больше всего народу до полуночи толпится в Limani, где превосходная еда и бочковое вино. В To Steki toi Kritikou в начале пляжа иногда бывает живая музыка. Главный пляж в Эйяли весьма неплох, а если вы пройдётесь на север, то заметите, что чем дальше, тем меньше водорослей и рифов, а в песке виднеются остатки римских строений, сползающих в море. Тропа отсюда ведёт через разнообразные мысы к трём заливам: по берегам первого – песок, во втором – песок и мелкие камешки, в третьем – галька, и повсюду нудизм почти разрешён. Но еду и воду нужно брать с собой.
Автобусы доходят до обоих селений, виднеющихся к востоку и выше Эйяли (ежедневно 8 рейсов в оба конца – расписание на столбе у остановки в гавани), но не стоит упускать прекрасную возможность совершить путешествие от порта до обеих деревень и назад (2 часа). Тропа, начинающаяся у дальнего края пляжа, идёт вглубь острова и пересекает шоссе, чтобы затем резко подняться к месту, называемому Толарья – по римским погребениям под сводами («толос»), обнаруженными в окрестностях Виглы, на месте античного Эгиале.
Сама Вигла – на пригорке напротив села, но смотреть там почти нечего: разбитые постаменты статуй и остатки крепостных стен, участки которых встраивались в более поздние террасы. Другая тропа вьётся вниз за холмом и выходит к галечному пляжу у Микри-Вихада – это намного ниже и дальше. Из нескольких таверн-кафе неплоха соседняя с церковью красивая Kali Kardhia с деревянными полами и соседняя Thalassino Oneiro, в которой сдают комнаты, большая гостиница Vigla вполне роскошна.
Ещё через час прогулки по тропе, начинающейся ниже Толарьи, перед вами окажется – Лангада. По пути в часовне Астратиос, слева от дорожки, вы можете увидеть алтарь, подпираемый капителью коринфской колонны. Затем вы полюбуетесь видами на узкий залив Микри-Вихада, а в ясный день сможете разглядеть на севере остров за проливом: это Икария. Тропа, спускаясь, проходит через деревню Струмбос, которая почти пустует, хотя в несколько отреставрированных домов хозяева наведываются и даже живут по выходным. Дальше дорожка, протиснувшись через ущелье, взбирается в Лангаду. Остановиться можно в хорошем пансионе Artemis Pension, рядом – неплохая таверна.
По другой каменистой тропе из Лангады вы обойдёте вокруг подножия самой высокой горы на острове, Крикеллос (821 метр), миновав по пути очаровательную церковь Теологос, фундамент которой и те стены, что пониже, датируются V веком. Несколько проще – слегка отклонившись в сторону от главной тропы Толарья-Лангада – добраться до церкви и места пышных празднеств Панайия Панохорьяни – ничем особенным в смысле архитектуры она не примечательна, но местечко всё равно очень приятное.
