За 90 минут судно из Санторини доставит вас на Анафи – это последняя остановка парома и почти тупик для путешественников – во всяком случае, нет ни парома на Крит или Южные Спорады в высокий сезон, ни банков. Но как-то не заметно, чтобы приезжих это сильно огорчало – они-то забрались сюда в разгар лета, чтобы провести недельку-другую на этих пляжах.
Географическое положение Анафи представляется благословением, но природа здесь не слишком приветлива к человеку: остров состоит из смеси гранита с известняком, прикрытой сверху вулканическими породами, осевшими после извержений на острове Санторини. Кроме редких олив и виноградников в долинах, на острове растут лишь дикие колючие груши.
Содержание статьи
Гавань и Хора на острове Анафи
В крошечном селении Айос-Николаос у гавани только одна таверна – Akroyiali Popi`s, в которой можно и комнату снять, а по соседству продают билеты на паромы. В августе набирается столько приезжих греков, что все комнаты на острове заполняются, так что предварительное бронирование номеров в отелях – очень разумная мера. Летом примерно раз в два часа с 9:00 до 23:00 из гавани в Хору ходит автобус, останавливающийся на обоих концах села.
Сама Хора, с коническим холмом над ней, соединена с гаванью хорошо различимой тропой для мулов, сильно сокращающей путь по сравнению с современной дорогой, хотя идти в гору придётся 25 минут. Открытая всем ветрам, особенно яростному мельтеми, Хора поначалу выглядит почти неприступным и призрачным селением. Первое впечатление понемногу рассеивается, по мере знакомства с местным населением, попивающим кофе на укрытых, обращённых к югу террасах или под сводами, защищающими от землетрясений – таковы характерные черты местной архитектуры.
Остановиться можно в Ta Plagia или в дружелюбной гостинице Panorama (май-октябрь) на восточном краю деревни, с ошеломительными видами на островки Фтена, Пахья и Макрия и монолитную скалу в юго-восточном углу Анафи. Рекомендуются также комнаты Iliovasilema на другом краю деревни (где их найти, подскажут в ресторане To Steki). Обедающие по вечерам выбирают между простым и приветливым To Steki, на террасе которого подают хорошие яства и бочковое вино, и более роскошным заведением Alexandhra’s на центральной дороге. «Арменаки» (Armenaki) – это оживлённая таверна-узери, регулярно устраивающая вечера музыки бузуки.
Хора на острове Анафи
Охотники до ночной жизни тянутся в Муlos, разместившийся в переделанной деревенской ветряной мельнице, и в Argo, где ещё и кормят завтраками. Новые дороги Анафи лучше обследовать на велосипеде, который вам сдаст напрокат Panorama или «Rent-Moto-Bikes» на другой стороне деревни. Там же – агентство путешествий «Jeyzed Travel», торгующее билетами на суда и устраивающее экскурсии по острову. Завершают перечень благ цивилизации магазины, пекарня и почта.
Вдоль берега на восток острова Анафи (пляжи и монастыри)
Анафи славится цепочкой обращённых к югу пляжей, первый среди них – под скалами у Айос-Николаос, и к нему есть дорога, а автобус из Хоры совершает 4 рейса в день, но стоит ли отказывать себе в приятной прогулке? Любители ночлега в палатке устремляются в Кисиди, на расстоянии недолгого перехода от гавани. Там вас ждёт 200 метров мягкого, приглаженного песка чайного цвета. Над оазисом у пляжа, где растут камыши и тамариски, обосновались два кафе и таверна Margaritas, в которой принимают кредитные карточки и можно договориться о комнате, а на горном склоне, рядом – Villa Apollon. К Кисиди ведёт дорога, но вы сократите путь, если двинетесь по тропе через скалы – она начинается возле электростанции у гавани.
На асфальтированной дороге, чуть восточнее Хоры, есть указатель «Кастелли-Палея-Хора-Рукунас-Монастири», которым отмечена тропа, огибающая южный край острова. Сначала эта дорожка заходит по очереди в несколько сельскохозяйственных долин, в которых выращиваются почти все урожаи Анафи и где остров получает пресную воду. Примерно через час вы дойдёте до колодца, возле которого можно свернуть на боковую тропу к Рукунасу (его тоже любят нудисты и сторонники ночлега на свежем воздухе) – этот пляж едва ли не лучший на острове: широкая полоса песка длиной 500 метров, окаймлённая по дальней кромке дюнами – растущие на них тамариски не только закрепляют эти песчаные холмы, но и дают превосходную тень.
Летом на главной тропе открывается одинокая таверна, а на каменной глыбе Кастелли – в часе нелёгкой ходьбы вверх от таверны – уцелели следы античного Анафи и развалины венецианской крепости. Ещё полчаса от Рукунаса – и вы у первой из нескольких роскошных бухточек Кателимаца, очень разных по очертаниям и размерам, а через 45 минут вы доберётесь до пляжа Монастири, где останавливается автобус. На всем пути никаких удобств, так что запаситесь водой и едой. Нудизм на Монастири под запретом – рядом монастыри.
Монастыри на острове Анафи
Между пляжами Кателимаца и Каламос шоссе заворачивает вглубь острова и, миновав одинокий родник, доходит до монастыря Зоодоху Пийис (Живоносного источника) – через 2 часа от Хоры. В монастырские здания встроены остатки разрушенного храма Аполлона, заметные со стороны главных ворот: по преданию, Аполлон поднял Анафи из волн морских, чтобы спасти застигнутых бурей аргонавтов. Во дворе с цистерной для воды происходят главные островные празднества, когда отмечается 11 дней после Пасхи.
Рядом живёт семья сыродела и недалеко автобусная остановка, так что кто-нибудь вам покажет начало тропы, по которой вы подниметесь к монастырю Каламьотисса на верхушке неприступной скалы на крайнем юго-востоке острова – по пути вы налюбуетесь потрясающими панорамами. Восхождение займёт ещё час, но это дело стоящее: уж очень хороши окружающие пейзажи и вид сверху на весь южный берег. Оживает Каламьотисса лишь раз в году, на праздник 7-8 сентября (Рождество Богородицы), а в прочее время года захватите спальный мешок, если конечно, вам хочется наблюдать с этой высоты изумительные восходы и закаты. Воды на пути нет, так что несите её с собой.
