С точки зрения географии, истории и архитектуры Астипалея (или Астропалия) более естественно вошла бы в другой архипелаг – Кикладский. В ясный день с Астипалеи легче разглядеть Анафи на юго-западе или Аморгос на северо-западе, чем любой из ближайших додеканесских островов на востоке. Да и живут здесь потомки кикладцев, переселившихся на Астипалею в Средние века, так что и обликом, и настроением остров больше похож на западных, чем на восточных соседей. Очертания острова на карте интригующе напоминают бабочку, но Астипалея вовсе не сразит вас невиданными красотами с первого взгляда.
Многие пляжи вдоль открытой ветрам и сильно изрезанной береговой линии изобилуют рифами, а прибой то и дело выбрасывает на песок множество водорослей. На возвышенностях, часто труднопроходимых, дует постоянный ветер и растут колючие кусты и карликовый можжевельник. Зато повсюду заросли шалфея (алисфакья), который заваривают здесь как чай, и сотни овец и коз, при этом Астипалея – единственный остров на Эгейском море, где совсем нет змей. Пышные цитрусовые рощи и огороды в долинах свидетельствуют о наличии воды, накапливаемой в водохранилищах.
Содержание статьи
Краткое описание острова Астипалея
В древности самым знаменитым гражданином Астипалеи был Клеомед, кулачный боец, у которого отняли победу на Олимпийских играх за то, что его удар оказался для соперника смертоносным. На родину спортсмен вернулся таким разъярённым, что разгромил местную школу и убил всех её учеников. За минувшие 2500 тысячи лет нравы тут стали поспокойнее, и сегодняшняя Астипалея славится мёдом, рыбой и лобстерами (из последних здесь готовят местное блюдо «астакомакаронада»). Однако только с конца 1980-х годов избыток здешнего обильного улова стали отправлять в Афины – паромное сообщение Астипалеи с внешним миром всегда было очень скудным.
Хотя теоретически в разгар сезона вы можете рассчитывать на регулярные рейсы в Пирей и на Родос, пусть и с промежуточными остановками на других островах, на практике суда причаливают и отправляются в крайне неудобное время (обычно часа в три ночи), при продаже билетов часто случаются ошибки, а то и вовсе свободных мест на пароме не находится. Если вы прибыли не в июле или августе, то запросто можете застрять здесь на лишний день или два, и вам наверняка посоветуют воспользоваться местными авиарейсами на Лерос, Кос и Родос. Никакого туризма по путёвкам тут нет с 1995 года, когда фирма Laskarina Holidays махнула на остров рукой, придя в отчаяние от невозможности хоть как-то справиться с постоянной ненадёжностью сообщения с Косом.
Пера-Ялос
Обособленность и трудности с транспортом и снабжением несколько осложняют отдых на этом острове, но знающие люди находят возможность прибыть на Астипалею во время недолгого напряжённого сезона середины лета (середина июля – первое воскресение сентября), и тогда на 1500 островитян приходится во много раз большее количество приезжих. Львиную долю гостей составляют афиняне, французы и итальянцы, а также яхтсмены и зарубежные владельцы домов в здешней Хоре. Но в это время вы вряд ли найдёте ночлег, не позаботившись о бронировании заранее, а к ночёвкам под открытым небом местное население относится, мягко говоря, без восторга.
Пера-Ялос и Хора на острове Астипалея
Главная гавань острова Пера-Ялос (или Скала) создана в итальянскую эпоху (Астипалея – первый остров Южных Спорад, захваченный итальянцами), а большая часть припортового селения между набережной и рядом из девяти ветряных мельниц ещё новее. Единственное интересное место здесь – маленький Археологический музей, состоящий из одного зала, заполненного лучшими местными находками, отражающими историю острова от бронзового века до Средневековья.
Однако поднимаясь за портом в гору, вы заметите, что чем ближе Хора, тем более старинной выглядит застройка, крутые улочки оживляются очаровательными пундья – разноцветными деревянными балконами с ведущими к ним лестницами у выбеленных домиков – этот стиль напоминает архитектуру островов Миконос и Тинос, откуда происходили колонисты, вновь населившие Астипалею в 1413 году. Над домами возвышается замок (Кастро) XIII века (всегда открыт; вход свободный), один из красивейших на Эгейском море, но возведённый не рыцарями, а венецианским семейством Квирини. После 1537 года крепость постепенно перестраивали турки.
Ещё в XX веке в Кастро жило более 300 человек, но население острова сильно уменьшилось, да и землетрясение 1956 года оказалось довольно разрушительным, так что теперь замок пуст. Над главными западными воротами с красивым сводом – церковь Эвангелистрия Кастриани, одна из двух сохранившихся здесь, вторая – Айос Еорьос (обе обычно закрыты). В 2005 году завершилась трёхлетняя реконструкция Кастро, и теперь можно повсюду прогуливаться по узким дорожкам, мостикам и лестницам, хотя некоторые небезопасные места по-прежнему ограждены и недоступны для публики.
Прибытие, информация и транспорт в Пера-Ялосе и Хоре
Все паромы, исключая Nissos Kalymnos, приходят в более северный порт Айос-Андреас, который расположен в 7 километрах (летом до города ходят автобусы). Хора, Пера-Ялос, Ливадия и Аналипси соединены асфальтированной дорогой, по которой ходят два автобуса: в июле-августе с 8:00 до 23:00, в остальное время года реже, в лучшем случае четырежды в день. Рейсы в Аналипси обычно не связаны с отправлением и прибытием самолётов, так что поручите заботы о доставке вас в аэропорт гостинице или пункту проката автомобилей.
Официальное такси здесь только одно, чего, конечно, недостаточно, чтобы справиться с наплывом пассажиров в высокий сезон. Расценки разумные, к примеру, из Скалы в аэропорт вы доедете за 7 €. Мотороллеры напрокат сдают в пяти местах, более надёжны агентства «Lakis» и «Manolis», с отделениями в Хоре и на пристани в Скале. Там же можно арендовать (хотя и дороговато) автомобиль или джип, как и в «Vergoulis» возле музея. Рядом с музеем расположено и главное агентство «Astypalea Tours», представляющее корабль Nissos Kalymnos и авиакомпанию «Olympic Airways».
«Paradisos», над одноимённым отелем, торгует билетами судоходной линии «Blue Star». Лучшую карту острова выпускает издательство «Road Editions», но постарайтесь приобрести её заранее, потому что те, что продаются на Астипалее, ужасают неточностью даже по меркам греческих островов, – правда, на всех сельских перекрёстках и развилках есть необходимые указатели. Почта и большая часть магазинов расположены в Хоре, но единственный на острове банк с банкоматом – внизу, в Пера-Ялосе, рядом с портовой полицией.
Где остановиться в Пера-Ялосе и Хоре
Возможности ночлега в Пера-Ялосе и, в меньшем количестве, в Хоре варьируются от спартанских комнат 1970-х годов до новых роскошных студий. Здешние хозяева не встречают паромы, выходя на пристань по предварительной договорённости. Летом вокруг гавани довольно шумно, тем более что корабли приходят в 3:00 ночи, поэтому стоит предпочесть отреставрированные студио или даже целый дом (на двоих в высокий сезон, в низкий сезон) повыше, в Хоре – если, конечно, для вас важна тишина. Обращайтесь в антикварный магазин Костаса Ваикусиса на набережной.
Побольше роскоши – в студиях Studios Kilindra (круглый год) на тихом западном склоне Хоры, где есть плавательный бассейн, жилые блоки рассчитаны на 2-3 постояльцев: те, что поменьше – люксы. На полпути из Хоры в Ливадию в студио Provarma Studios (июнь-начало сентябрь; предлагаются обращённые к юго-западу комнаты с большими балконами, но без кондиционеров. Лучшая из гостиниц в Пеpa-Ялосе – Hotel Thalassia (круглый год) в одном из последних зданий на пути в Аналипси, в котором есть многокомнатные номера и студии.
На восточном берегу залива в Rooms Australia над одноимённым рестораном – комнаты с ванными, вентиляторами или кондиционерами. То же семейство предлагает более удобные студио поближе к воде (только во время школьных каникул). Комнаты несколько дальше – Akti Rooms – тоже хорошо меблированы и оборудованы, но тут ещё и сдают автомобили напрокат, а в ресторан в нижнем этаже ходит немало народу. Кемпинг на берегу залива Дефтеро- Мармири, в 4 километрах по дороге на Аналипси, – маленький, скромный и работает только в июле-августе. Вокруг него тростник и тамариски, но после сырой зимы сильно докучают комары (впрочем, как и почти везде на острове).
Еда, напитки и ночная жизнь в Пера-Ялосе и Хоре
В августе на острове работает почти 30 таверн и баров-закусочных, но мало какое из этих заведений запоминается, а многие озабочены лишь быстрой прибылью. Из самых надёжных таверн в Пера-Ялосе – Akroyiali, но вечером там не протолкнуться – из-за честных цен и неповторимой обстановки: столики стоят на песке. В Astmpalia (до конца сентября) на склоне холма, над улицей, ведущей в гору, к Хоре, отлично готовят рыбу, хотя и просят за неё много, но другой еды там нет.
Лучшие же блюда – превосходные дары моря и великолепно приготовленные овощи с огорода в Australia (апрель-ноябрь), чуть в стороне от моря. На дальней (западной) стороне залива вы найдёте более полированный вид и более высокие цены, в частности в Maistrali (Tou Penindara; круглый год), хорошее место, чтобы попробовать лобстера, рыбу, майирефта, выбор блюд большой. Хорошие щедрые завтраки подают в кафе Dapia, под, гостиницей Astynea, а днём там блины и чай. Рядом, за углом, Iy Vouli (Mihalis) предлагает недорогие домашние десерты, лучшие в городе.
Не считая музыкального кафе Yialos рядом с Akroyiali, ночная жизнь сосредоточена в более своеобразной Хоре, где эспланада от ветряных мельниц до подножия замка выглядит одним нескончаемым кафе-баром. Наибольший успех выпадает на долю обходящегося без вывески заведения Tou Nikola (Iy Myli) на углу с местными завсегдатаями и музыкального бара Notos за тройной часовней, в котором хороши и десерты. Летом к ним присоединяется долгожитель Kastro, где музыка не такая громкая и можно общаться.
Юго-западная часть острова Астипалея
В 20 минутах ходьбы (можно доехать и на автобусе) от Хоры к плодородной долине примыкает хороший популярный пляж, за которым сгрудились однообразные рестораны и кафе, – это Ливадия. Чуть в стороне от моря сдают комнаты и студии – к примеру, в студиях Studios Manganas на прибрежной дороге самый высокий здесь уровень обслуживания (есть даже крошечные стиральные машины), а Venetos Studios (май-сентябрь) занимает несколько отдельных зданий в приятной роще у подножия западного холма.
Из нескольких таверн дольше других открыта славящаяся своими майирефта To Yerani (до октября). При таверне также сдают комнаты, где с 2005 года новая мебель и мраморные полы. Если оживлённый пляж вам не по душе, идите на юго-запад и через 15 минут выйдете к трём обособленным бухточкам Дзанаки, где в разгар лета много нудистов. К третьему большому заливу за Ливадией – Айос-Констандинос лучше добираться на мотоцикле, – на берегу песок и гравий, есть тень, а летом – хорошая таверна. Из Пера-Ялоса к уединённым пляжам Вацес и Каминакья за мысом уходят экскурсионные кораблики, например, деревянный каик Agios Georgios.
По суше на Вацес легче всего попасть по грунтовой дороге (20 минут на мотоцикле) из Ливадии. Пляж – один из самых песчаных на Астипалее, есть кандина с простейшим ассортиментом еды и выпивки, но часто дует ветер. Каминакью соединяет с Ливадией грунтовая дорога (8,5 километров), неровная и крутая на последних 2 километрах – лучше ехать на автомобиле. Пляж, укрытый от ветров, чистый и живописный на острове, так что постараться стоит. Есть и хорошая таверна в каменном здании (Linda; июль-сентябрь) с видом на пляж и хорошей едой в сельском духе (салаты, свежая рыба и блюдо дня).
Северо-восточная часть острова Астипалея
К северо-востоку от порта расположены три «мраморные» бухты: Прото (Первая), Дефтеро (Вторая) и Трито (Третья) Мармари (на некоторых картах они помечены как Marmari А, В, С). Первая занята электростанцией и лодочной верфью, вторая – кемпингом, третья сравнительно приятная, но оттуда начинается тропа на восток, к по-настоящему приличным бухточкам, почему-то названным Мамуни – так греки именуют докучливых насекомых, например, клопов. За Трито-Мармари главный и лучший пляж на перешейке называется Стено «узкий». Здесь есть отмели, на песчаном берегу растут тамариски, а в разгар сезона открывается кандина.
Селение Аналипси, в 9 километрах от Пера-Ялоса, в народе называют также Мальтезана – в честь средневековых пиратов с Мальты. Это местечко, второе по величине на Астипалее, удивляет своими небольшими размерами. Узкий, открытый ветрам пляж со слежавшимся песком (пляжи получше – к востоку от главного залива в Схинондас и к западу у Плакес), красивый вид на юг с мелкими островками, и на заметном удалении от моря – многоэтажки со сдающимися комнатами и студиями (в основном июль-август), рассчитывающими на близость аэропорта – до него менее 1 километра. Самое надёжное пристанище и самый большой на острове гостиничный комплекс – Maltezana Beach (в высокий сезон, в низкий сезон; Пасха-середина сентября): просторные, похожие на бунгало 48 номеров хорошо обставлены, при отеле – ресторан.
Кроме него есть ещё пять отдельных таверн, дольше всех открыта Analipsi (по именам четы хозяев – Ilias and Irini’s; февраль-Рождество): это заведение у пристани служит кофейней местным рыбакам и, похоже, каждому трудящемуся на острове. Еда – жареные кальмары и фасолевый суп – простая, но вкусная, однако уточняйте цены и размеры порций даров моря, часто приготовленных из мороженых продуктов. За тростниками и эвкалиптами у рыболовецкой пристани в византийских банях Талларас вы увидите лучше всего сохранившиеся на острове мозаичные полы с изображениями зодиакальных знаков, а также персонификаций времён года.
В центре некий андрогин, символизирующий то ли Время, то ли Удачу и держащий космическую сферу. Преодолимая на автомобиле грунтовая дорога кончается в 23 километрах от Хоры в сонной рыбацкой деревушке Меса-Вати (неверно обозначаемой на большинстве карт как Эксо-Вати) с единственной таверной Iy Galini и превосходным причалом для малых судов в почти замкнутом заливе. Но, честно говоря, незачем долго трястись по неровной дороге, чтобы в этой таверне отведать рыбы, как правило, мороженой (что на Астипалее в порядке вещей).
