В классическую эпоху древнегреческой истории Эгина была столь могучей державой, что соперничала с Афинами. Её купцы вели торговлю до самых дальних пределов известного в те времена мира, а город не только выпускал свою серебряную монету, но и разработал (впервые в Греции) замысловатую систему чеканки, а также славился своими ремесленниками и атлетами. В V веке до нашей эры эгинцы совершили роковую ошибку, встав на сторону своих дорийских братьев – спартанцев (афиняне считали себя ионийцами).
Афины воспользовались этим как предлогом удовлетворить свою застарелую зависть и разгромили флот островитян в двух следовавших друг за другом морских сражениях. После второй битвы население Эгины подверглось изгнанию, а его место заняли более сговорчивые колонисты. Дальнейшая история ничем особенным не примечательна: остров принадлежал сменявшим друг друга захватчикам, стремившимся в срединную Грецию, – римлянам, франкам, венецианцам каталонцам и туркам – вплоть до войны за независимость, когда на острове позаседало (недолго) правительство оперявшейся нации.
Содержание статьи
В течение нескольких следующих десятилетий на остров ссылали преступников, и до сих пор цела огромная тюрьма на одос Фанероменис (теперь постройки реставрируются под музей). Любопытно, что здание поначалу было сиротским приютом, основанным первым президентом страны Каподистриясом, в 1828 году. И лишь с 1980-х годов остров понемногу стал избавляться от своей недоброй славы и на него даже начали возвращаться покинувшие его уроженцы.
В наши дни Эгина более всего известна своими фисташковыми рощами, ежегодно сильно понижающими уровень почвенных вод – посему в главном городе везде продают мешочки с орешками и повсюду видны предупреждения насчёт трудностей с водой. Как и на других островах Арголикоса и Сароникоса, здесь удивительно много хвойных лесов и отдельных сосен (пиний), особенно на севере и востоке. Афиняне видят в Эгине прежде всего пляжи и место, куда легче всего отправиться на выходные, чтобы поплавать и позагорать, но иностранцев манит ещё и прекрасный храм Афайи V века до нашей эры, на северо-восточном берегу, возле порта и курорта Агия-Марина.
На Эгину чаще ходят не паромы, а суда на подводных крыльях – от того же причала в Пирее, что и обычные теплоходы, да и за билеты просят не намного больше. Убедитесь, что ваше судно держит курс в город Эгину, поскольку есть рейсы на другую гавань, на северном берегу – Сувала, куда стремятся афиняне, но где нет ничего завлекательного для приехавших из-за рубежа. А взяв напрокат автомобиль для воскресного путешествия по Эгине, заранее забронируйте всё что нужно – народу так много, что всё везде продано заранее и вы можете застрять на острове до середины понедельника.
Знаковые достопримечательности острова Эгина
Собор Святого Нектария и Палеохора
Собор Святого Нектария – это современный храм с выбеленными стенами (около 6 километров к востоку от города Эгина), названный именем самого недавнего и наиболее противоречивого святого греческой православной церкви (в миру – Анастасьос Кефалас). Жил этот Святой Нектарий до своей кончины в 1920 году скорее с размахом, а канонизировали его в 1962 году. Церковь гигантских размеров – утверждают, самая большая в Греции – стоит рядом с жилым корпусом обители.
Собор Святого Нектария
Далее на восток (около 1 километра) бывшая столица острова, Палеохора, построенная в IX веке в качестве убежища, где население могло бы укрываться от пиратов, но однажды она всё-таки не справилась со своей ролью – в 1537 году, когда селение уничтожил пиратский набег Хайреддина Рыжебородого, известного на Западе под именем Барбаросса. Оставленная жителями в 1826-1827 годах Палеохора теперь безлюдна, но образ призрачной деревни, довольно романтичный, весьма привлекателен. К ней можно подъехать на автомобиле (без ограды; бесплатно): миновав собор Святого Нектария, нужно свернуть влево и проехать ещё около 400 метров.
Церкви и монастыри Палеохоры – их десятка три – вполне узнаваемы (у северного входа есть карта – по этому плану вы сможете сориентироваться), однако сколь-либо ценные фрески в сравнительно различимом состоянии сохранились лишь в церквях Святого Дионисия, Эпископи (обе обычно на замке), Святого Еорьос Католикос и Метаморфосис (обе на нижней из двух троп и обе открыты) и Айия Кирьяки/Зоодоху Пийис (самая дальняя). От жилой застройки мало что уцелело – когда островитяне покидали Палеохору, они разбирали дома и перевозили стройматериал во вновь основанный город Эгину.
Храм Афайи на острове Эгина
Дорический храм Афайи находится в 12 километрах к востоку от города Эгины, среди сосен, кору которых надрезают, чтобы получать смолу, придающую должное благоухание местной рецине, – а ещё рядом не столь эстетичная радиомачта. Это один из наиболее полных и визуально сложных древних архитектурных комплексов во всей Греции: её многочисленные колонны и перемычки между ними зрительно накладываются друг на друга, создавая эффект, напоминающий рисунки Морица Эшера.
Храм возвели в 500-480 годах до нашей эры взамен двух разрушенных его предшественников VI века до нашей эры, так что здешнее святилище слегка старше Парфенона. Оно посвящено необычному божеству: Афайя – это критская богиня, которая, спасаясь от домогательств похотливого царя Миноса, бросилась в море, где её выловили рыбаки, доставившие затем спасённую на остров Эгину – единственное известное место, где существовал культ Афайи, утвердившись там около 1300 года до нашей эры. Ещё два века назад фронтоны храма были не просто целы, но состояние их описывалось как превосходное, а украшали их сцены двух сражений за Трою.
Но их постигла участь фризов Парфенона: фронтоны были «приобретены» у турок, только в роли покупателя на этот раз выступил не британец, а баварский король Людвиг I, и теперь они находятся в Мюнхенской глиптотеке (музее античного искусства). Автобусы (9 рейсов ежедневно) из города Эгина до курорта Агия-Марина останавливаются возле храма. Вы также можете дойти от Агия-Марины до храма по тропе.
Восток острова Эгина (от курорта Агия-Марина к горе Орос)
До главного прибрежного курорта на острове – Агия-Марина – ещё 3 километра к восточному берегу, на юг от того кряжа, на котором возведён храм Афайи. За последние лет пять от отдыха здесь отказались многие зарубежные турфирмы, так что курорт вошёл в штопор и каждая третья коммерческая площадка не зарабатывает на приезжих, а прозябает в пыльном запустении. Пляж, правда, по-прежнему переполнен, и на толпы загорающих взирает недостроенный отель. Вода теперь вполне чистая, но у берега неглубоко и потому пляж больше годится для детей, чем для взрослых.
Дорога с покрытием продолжается и за курортом, доходя через 8 километров к югу до малоприметного приморского селения Портес. Новомодные летние виллы перемежаются старинными базальтовыми домами, и между ними прячется несколько крошечных рыбных таверн: самая скромная – Galinopetra, обращённая к северному причалу, более изысканная – соседняя Thanasis, а самая южная – Akroyiali представляет собой нечто среднее, но все предлагают рыбу и мезtдес. За Akroyiali в направлении южного причала тянется отчасти песчаный пляж, предоставляющий все условия для любителей плавать в маске и с дыхательной трубкой.
Дорога затем поднимается к деревне Аницеу (с таверной), что совсем рядом с главной седловиной горы Орос, а потом сворачивает на запад, к живописной деревне Пахья-Рахи, почти полностью перестроенной в традиционном стиле новыми домовладельцами, приезжающими из-за рубежа и из Афин. Из деревни неровная дорога с односторонним движением спускается вниз к шоссе, идущему по западному берегу к селению Маратонас – этот путь вполне преодолим на любом мотороллере и, если водитель осторожен, на малолитражке, хотя крупногабаритным автомобилям приходится давать круг, возвращаясь по обсаженной деревьями асфальтированной дороге в Эгину, а затем уже ехать в Маратонас вдоль берега.
Гора Орос
К югу от той седловины, что между Пахья-Рахи и Аницеу, в 400 метрах от шоссе (по указателю) находятся остатки святилища Элланиу-Диос, над которыми возвышается монастырь Таксьярхис. Вершина конуса горы Орос (532 метра) – примерно в часе ходьбы от самой высокой точки на шоссе – увенчана современной часовней Аналипси (Вознесения), отсюда виден весь остров и немалая часть залива Сароникос. На острове можно купить книгу Джералда Томпсона «Путеводитель по Эгине для любителей пеших походов» (Gerald Thompson, A Walking Guide to Aegina), в которой подробно описаны маршруты между горой Орос и храмом Афайи, вплоть до порта Сувала, проходящие по горам и лесистым долинам, вдали от автострад.
Запад острова Эгина (от Маратонаса к Пердике)
По дороге вдоль западного берега острова, ведущей от города Эгина на юго-восток, ходят автобусы (8-9 ежедневно). У обширного селения Mаратонас (5 километров от Эгины) самые большие песчаные пляжи на западном побережье, хотя и грязноватые, но вполне сносные благодаря множеству таверн, кафе и комнат внаём. Возле следующего селения Эйинитисса множество народу отдыхает на песке в укромной бухточке под эвкалиптами, на пляже работает бар.
Ещё через 9 километров, там, где шоссе кончается у заливчика, заполненного яхтами, удачно расположилась Пердика, самая живописная деревня на острове. Переулки этого длинного селения довольно безлики, но над южной эспланадой на пешеходной набережной витает вольный дух приятного отдыха на море. Пердика уступает лишь городу Эгине в предложении ночлега для приехавших не по путёвкам: комнаты сдают и у шоссе, и неподалёку от него.
У набережной вы обнаружите отель Hippocampus, а ближе к гавани – Antzi Studios: в разгар лета его легко найти по зарослям бугенвиллеи, заслоняющей бело-голубой фасад. На пристани, обращённой к островку Мони и Пелопоннесу, работает с полдесятка таверн: ниже всего цены и больше всего местных жителей в Saronis, самый уютный интерьер, с цветочками в горшках, в To Proreon, а лучше всего готовит рыбу любимый афинянами Andonis.
Из нескольких кафе-баров, в основном расположенных в дальнем конце набережной, ночная жизнь насыщеннее в Hermes. Из других развлечений в Пердике остаётся лишь путешествие на сложенный из светлого известняка островок Мони (10 минут; несколько рейсов ежедневно; 5 € в обе стороны). Никаких удобств на острове нет, а большая его часть огорожена: считается, что это природный заповедник, но посетить его стоит, чтобы искупаться в необычайно чистой воде (бухта в Пердике и мелка, и переполнена яхтами).
