Остров Итака в Греции

Легендарная родина Одиссея, гористая Итака (новогреческое название Итаки) не порадовала археологов крупными открытиями, и тем поразительнее точность гомеровского описания: «Нету ни троп, ни травянистых лугов… только камень суровый, и это коням не по нраву, но пусть остров и мал, он вовсе небезнадёжен. Козам раздолье на нём». А Константинос Кавафис в своём блистательном стихотворении «Итака» изобразил остров символом итога путешествия длиною в жизнь: Когда задумаешь отправиться к Итаке, молись, чтоб долгим оказался путь, путь приключений, путь чудес и знаний.

Несмотря на романтичность названия и близость к острову Кефалония, никакого туристического бизнеса, способного испортить впечатление, на острове так и не появилось. Несомненно, отчасти это объясняется дефицитом пляжей, хотя на острове хватает интересных пешеходных маршрутов, есть маленькие рыбацкие порты и деревни в глубинке. На севере, кроме вездесущего дребезжания мотороллеров, чаще всего слышатся овечьи колокольчики и кукареканье петуха (символ Одиссея).

Пляжи на Итаке, спору нет, неважные и маленькие, в основном галечные, хотя на морском дне – песок, но зато сравнительно чисты и безопасны. Самое привлекательное – глубинка и места, упомянутые в «Одиссее». Некоторые туристы с путёвками оказываются здесь после прилёта на Кефалонию: пассажиров затем везут на автобусе в Фискардо (садитесь с левой стороны), потом на пароме через узкий пролив или во Фрикес, или на главный курорт Киони. Но большинство гостей попадает на Итаку через столицу острова – Вати.

Столица Итаки – город Вати

Паромы из Патр, Астакоса и небольшая часть паромов с Кефалонии пристают к берегу в главном порту и столице острова – Вати, благо что город стоит у залива, который является частью более обширного, и этот внутренний залив так глубоко врезается в сушу, что мало кто замечает, что горы, «вырастающие из моря» на самом деле представляют собой север острова. Сам город уютен, выстроен кучно и плотно и, занимая небольшую площадь, обходится почти без транспорта, зато гордится набережной – мол, такой мирной и живописной эспланады нет ни в одной другой столице

Ионического архипелага. Как и его южные соседи, он сильно пострадал от землетрясения 1953 года, однако уцелело несколько прекрасных образцов «архитектуры до подземных толчков»: в Вати и в северном порту Киони. Меньше, чем в квартале от набережной, на Каллинику, работает маленький Археологический музей Вати. Почти на углу набережной, за Сельхозбанком, открыт умеренный интересный Культурно-этнографический музей. Кроме того, в городке есть банки, почта, полиция и медицинский центр.

Город Вати (площадь Одиссея)

В Вати теперь четыре гостиницы, старейшая из которых Mentor на юго-восточном углу гавани, переоборудована и оснащена кондиционерами. Далее по берегу залива находится шикарный отель Omirikon и, сразу же за ним вариант куда лучше по цене – Captain Yiannis с теннисным кортом и бассейном. Маленький Odyssey взобрался на склон холма – немного в гору по дороге на пляж Скинос. Хозяева комнат редко выходят к прибывающим кораблям, так что комнаты, студио и виллы в городе проще всего искать через турагентства на набережной: «Polyctor Tours» и «Delas Tours».

Баров и таверн в Вати не счесть – не очень понятно, как они все умещаются в крошечном городке. Многие местные не ленятся пройти вокруг залива на юг ради барашка или рыбы в приветливом Paliocaravo (иначе: «У Григория») – это управляемое одной семьёй заведение лучше двух соседних, тоже, впрочем, хороших. В городе самых больших похвал, в том числе за ранние часы работы, заслуживает Nikos у площади, а То Kohili – вне конкуренции в пол десятке припортовых таверн. Всего в квартале от набережной издревле существует старинная кофейня, в которой вы сможете выпить в обществе островитян и при этом не разориться.

Хороших пляжей поблизости два, они галечные, в 15 минутах ходьбы от Вати: Декса за холмом, возвышающимся над паромной пристанью, и крошечный Луца за заливом и напротив него. На пляжи получше – Саракинико и Скинос – надо не пожалеть времени: до них около 1 часа пути по недавно улучшенным дорогам. В сезон между набережной Вати и дальними бухтами снуют каики (ежедневно).

Достопримечательности Одиссея

Из мест, якобы упомянутых в «Одиссее» Гомера, три площадки находятся рядом с Вати и до любой из них легко дойти пешком. Это – ключ Аретусы, пещера Нимф и древние Алалькомены, хотя к третьей достопримечательности Греции лучше подъезжать на мопеде или такси.

• Родник Аретусы в Греции

Поход к ключу Аретусы – к которому, думают, гонял своё стадо на водопой Эвмей, верный свинопас Одиссея, – займёт около 3 часов в оба конца. Держитесь тропы, обозначенной указателем около прибрежного офиса телекоммуникаций. Ландшафт дикий, но и тени нет на всём пути, зато виды на море – величественны, учтите, однако, что путь проходит через места, где часто случаются оползни, так что, если вы не переносите высоты, лучше, наверное, не пускаться в подобное путешествие.

У верхнего конца дорожки, где она переходит в тропу к источнику, стоит знак, указывающий направление на углубление, слывущее пещерой Эвмея. После указателя тропа продолжается ещё несколько сот метров, затем переходит в узкую тропинку, которая проведёт вас по крутым, поросшим дроком скалам. Спускаясь вниз, вам придётся преодолевать каменистые склоны, где то и дело придётся цепляться за камни, а то и становиться на четвереньки (держитесь меток в виде клякс, наляпанных зелёной краской).

Особенная осторожность потребуется при обходе маленького, но вызывающего головокружение оврага, на дне которого и бьёт родник. Овраг примыкает к подножию горы, которая называется Коракс («ворон»). Облик скалы соответствует тому пассажу в «Одиссее», где Гомер описывает встречу Одиссея с Эвмеем. Летом из источника вода вовсе не бьёт ключом, а еле-еле струится. Возвращаться придётся той же дорогой, но если спуститься ниже источника (по таким же осыпям), то обнаружится приятная бухточка, в которой грех не искупаться.

• Пещера Нимф

К пещере Нимф (Мармароспили) около 2,5 километров пути по неровной, но вполне проходимой дороге, обозначенной указателями на лицевом склоне холма, высящегося над пляжем Декса. Пещера, что называется, с настроением, но впечатление не особенно сильное, если вы бывали в пещерах на соседней Кефалонии; да ещё с недавних пор в здешней пещере включают разноцветную подсветку.

Принято думать, что это та самая пещера Нимф, в которой, по Гомеру, возвратившийся Одиссей укрыл дары, преподнесённые ему царём Алкиноем. Доводом в пользу этого мнения считают близость пляжа Декса, хотя текст Гомера можно понять так, что «настоящая» пещера Нимф должна быть совсем рядом с пляжем и над ним. Если это так, то её могли случайно разрушить, ломая камень и устраивая карьеры.

• Крепость Алалькомены и гавань Писаэтос

На дороге Вати-Писаэтос стоит указатель, гласящий: «Замок Одиссея» (Castle of Odysseus), он обозначает направление на Алалькомены, ту самую «Одиссееву крепость», которой так гордился Генрих Шлиман. По указателю вы выйдете к седловине между Дексой и Писаэтосом – с неё видны оба берега острова. Само городище примерно в 300 метрах выше, и там вы почти ничего не увидите, кроме остатков фундамента и зарослей дрока.

По ходу шлимановых раскопок был обнаружен микенский погребальный зал и вещи домашнего обихода: вазы, статуэтки, утварь (находки выставлены в археологическом музее). На самом деле, однако, сооружение, руины которого вы увидите, возникло лет через 300 после Гомера. Главный претендент на звание «Одиссеева замка» – археологическая площадка над деревней Ставрос.

Дорога (но не автобусный маршрут) продолжается до гавани Писаэтос, то есть идёт ещё около 2 километров под гору. Большой галечный пляж хорош для купания, собираются на нём и многие местные любители рыбалки с удочкой. Единственная кандина обслуживает дожидающихся парома из Сами, что на Кефалонии.

Северная часть острова Итака

Шоссе из Вати, протиснувшись через перешеек, уходит на север острова. Эта необычайно живописная дорога связывает деревни Лефки, Ставрос, Фрикес и Киони. Автобус (обычно 1 рейс ежедневно) с утра забирает детей с северной половины острова, с тем, чтобы доставить их в столицу к 7:00. Возвращается он на север к 14:00, но если в школе каникулы, то расписание теряет определённость. Однако север хорош для прогулок на мотороллере, потому что всё рядом – селения, бухточки, гомеровские места.

Разумеется, местность привлекательна и для любителей пеших походов. К тому же в Киони и Фрикес ежедневно заглядывает каик – дешёвое средство передвижения вдоль живописного берега, ценимое как местными, так и приезжими, – каик удобен, если надо, например, подгадать к парому большой судоходной линии, пристающему в Вати. Жильё, как и везде на Итаке, в дефиците.

• Город Ставрос и окрестности

Второй по величине город острова – Ставрос – стоит на крутом склоне в 2 километрах от ближайшего пляжа (залив Полис). Город довольно мил: маленькую площадь обступают кафейни, а господствует над нею памятник Одиссею – статуя довольно свирепого мужчины. Есть даже маленький музей у дороги на Платритрьес – выставлены местные археологические находки. К Гомеру имеет отношение склон холма Пеликата: то, что уцелело там от дорог, стен и построек, позволяет предполагать, что здесь стояла та самая крепость Одиссея.

Ставрос годится для того, чтобы остановиться, особенно, если во Фрикесе и Киони всё уже занято, и удобен как отправная точка для походов к северным хуторам и средневековой деревне Анойи. Найти кров в Ставросе помогают уже упомянутые агентства Polyctor и Delas. Комнаты предлагает традиционная таверна Petra. Старейшая, она же и лучшая, таверна – Fatouras, а выпивать и лакомиться местными сластями ровани (рисовое печенье в сиропе) приятно в захаропластио Margarita.

Богатая видами горная дорога идёт из Ставроса на юго-восток и через 5 километров приводит в Анойи, что в приблизительном переводе значит «надстройка» или «верхний этаж». Селение, некогда бывшее вторым на острове, сегодня почти совсем обезлюдело. Посреди села возвышается одинокая венецианская колокольня, строившаяся для благовеста, созывающего в (теперь обычно закрытую) Богородицкую церковь Панайия, которая оживает на ежегодный панийири 14 августа, накануне Успения.

В другое время, чтобы проникнуть в церковь, переговорите в кафенио, византийская стенопись за последние века неоднократно и существенно реставрировалась – в возмещение ущерба от землетрясений. На окраине сохранились остатки фундамента разрушившейся средневековой тюрьмы, а ещё несколько дальше громоздятся причудливые скалы, самая большая – к востоку от деревни – в высоту достигает 8 метров и называется Ираклис (Геркулес, Геракл). Пречистенский монастырь Катарон в 3 километрах к югу по дороге известен иконой Богородицы (Панайия), и от него открываются ошеломительные виды.

Икона обретена чудесным образом: её нашли крестьяне, собиравшие хворост в округе. Престольный праздник монастыря – 8 сентября – отмечается богослужением, крёстным ходом и музыкой. На север из Ставроса уходят две дороги. Та, что справа, через 2 километра под гору упирается во Фрикес. Шоссе слева огибает окрестности горной деревни Эксойи и приходит в Платритьес, где в новой таверне Yefiri вам на выбор предложат много разной и вкусной еды.

У самого начала дороги на Эксойи стоит указатель на ухабистую, примерно 1 километр длиной, тропу к предполагаемой Школе Гомера, близ которой продолжаются раскопки: уже обнаружены фундаменты, колодец и древние ступени. Площадка не ограждена и стоит на неё свернуть ради видов на залив Афалес, ну и на раскопки поглядите тоже. За околицей Платритьеса начинается тропа к Афалесу, самому большому заливу на острове, с нетронутым и малопосещаемым пляжем – галька с песком. Окрестности – леса, кое-где густые, и виноградники – приятны для прогулок.

• Деревня Фрикес

На первый взгляд крошечный Фрикес – ничего особенного. В лощине, вклинившейся между двумя крутыми холмами, селиться стали только в XVI веке, а эмиграция XIX столетия почти полностью опустошила селение – сегодня насчитывается всего около 200 жителей – зато укрытая от ветров гавань образует естественный порт, доступный для кораблей круглый год. Поэтому Фрикес остаётся открытым для туризма и намного дольше соседнего Киони, да и таверны здесь лучше.

У самой деревни пляжей нет, но неподалёку, на пути к Киони, довольно много хороших, хотя маленьких полосок гальки. А когда уходят последние паромы и грузовые суда, хутор тотчас погружается в тишину, и в этом и состоит его подлинное обаяние: пусть не искрящееся весельем местечко, но ему достаёт отваги хранить свою невзрачность. Единственный отель в селении – Nostos, но попытайтесь устроиться в не менее удобных апартаментах Aristotelis Apartments. Комнату помогут найти в магазине сувениров Gods, хотя в разгар сезона шансы ничтожны.

На набережной – четыре таверны, из которых выделяются Rementzo с прекрасной свежей рыбой, салатами и пиццей и Ulysses, который специали-зируется на соблазнительной домашней пище. Забравшееся в уголок у гавани кафе Bemenis нередко бурлит до поздней ночи – это главное место, где собирается молодёжь, на севере острова. Расположенный рядом кафе-бар Isalos предлагает соответствующие атмосфере замечательные пирожные и эклектичную музыку.

• Деревня Киони

В 5 километрах на юго-восток от Фрикеса – своего рода тупик, занятый деревней Киони. Благодаря тем же особенностям геологии, что и на северной оконечности Кефалонии, здесь не было ужасных последствий землетрясения 1953 года, уцелели многие красивые здания, построенные до XX веке. Очень симпатичная деревня, словно обернула крошечную гавань, и здешний туризм во власти тех британских туроператоров, которые числятся наиболее стабильными и дорогими, ну и яхты сюда часто заглядывают.

Южную сторону залива окаймляет маленький пляж, галечно-песчаная коса длиной 1 километр, над которым расположен бар-закусочная, заведение открыто только летом. Пешком нетрудно дойти до галечных пляжей получше – двигайтесь к Фрикесу. Лучшее жильё, понятно, находится в руках британцев, но кое-какие местные предприниматели сдают комнаты и апартаменты: обратиться, среди прочего, вы можете в апартаменты Captain’s или Maroudas Apartments. Вариант потише, но на расстоянии недолгой прогулки в гору от шоссе, в хуторе Рахи, где капитан Теофилос Каразис с семейством держит комнаты и студии с панорамными видами.

Рестораны Киони рассеяны вокруг у живописной гавани, но все они заметно проигрывают заведениям подобного рода во Фрикесе. Самый большой выбор блюд в лучшем заведении Oasis, рыбная таверна Ата и пиццерия Kioni вполне сносные, в то время как таверна Mythos специализируется на майирефта, а в таверне Calypso и вовсе готовят любопытные блюда, но цены завышены, что ж, она – высоко рыночная. Все удобства сводятся к двум магазинам (правда, снабжение хорошее), почте, паре баров и кафе, из которых выделяется Spavento – там громыхает музыка, всякая и разная.