Большинство жителей Калимноса (17 тысяч) населяет большой порт Потия и его окрестности. Потия – городок процветающий, но вряд ли кто-то назовёт его красивым, а знаменит он добычей морских губок. К несчастью, почти все губки восточного Средиземноморья в 1986 году погубила таинственная болезнь, и если раньше этим промыслом занималась флотилия в 30 с лишним судов, то теперь уцелевшие корабли наперечёт. В пакгаузах за гаванью и сейчас складируют и продают губки, но почти весь этот товар завозится из Азии и с Карибских островов.
Содержание статьи
Краткое описание острова Калимнос
Не редкость здесь и пожилые люди со скрюченными телами, передвигающиеся с большим трудом, часто опираясь на костыли или даже в кресле-коляске – скорее всего они пострадали в юности от кессонной болезни (азот закупоривает кровеносные сосуды ныряльщика, если тот слишком быстро поднимается на поверхность с большой глубины), но этот недуг коварен, и ныряльщик может даже продолжать добывать губки, прежде чем последствия азотного отравления изуродуют его тело.
На новую гибель губок (в 1999 году случился рецидив эпидемии) Калимнос ответил развитием индустрии туризма на цепочке приморских курортов и переориентацией большинства кораблей, добывавших губки, на глубоководную рыбную ловлю. Но массовый туризм оказался таким же обманчивым, как и добыча губок, и после празднования нового тысячелетия эта новая затея фактически провалилась. Строящийся больше 20 лет аэропорт у деревни Аргос до сих пор не закончен, что заставляет прибегать к услугам аэропорта на Косе и утомительному переезду, – в результате многие компании отказались везти сюда туристов с путёвками.
Раз уж заманивать любителей пляжного отдыха толком не удалось, остров решил подавать себя в качестве заповедника для скалолазания и походов в любое время года – в самом деле, скалы здесь – одни из лучших в Греции и достойных троп сохранилось немало. Совсем недавно островитяне принялись зазывать к себе аквалангистов и гребцов на фестиваль в конце лета. Калимнос, в сущности, состоит из двух возделанных обитаемых долин, зажатых между тремя известняковыми кряжами, которые в сиянии дня выглядят пугающе суровыми, но сумерки окутывают их таинственным очарованием.
Курорты Миртьес и Массури
Климат, особенно зимой, суше и здоровее, чем на соседних Косе и Леросе, поскольку слои известняка изобилуют пустотами и пещерами, и сырость в такой пористой породе не задерживается. Но по этой же причине в грунт проникает морская вода, засоляющая колодцы в Потии, так что питьевую воду в город доставляют из долины Ватис автоцистернами. Есть и пресноводные родники: в Камари, в Потами (район Потии) и в Хоре.
Так как Калимнос – порт приписки очень удобного одноимённого местного парома, а также точка пересечения второстепенных маршрутов судов на подводных крыльях и паромов дальнего следования с Киклад и Астипалеи, связанная с главными южно-спорадскими маршрутами, то многие приезжие попадают сюда ненамеренно и поначалу более всего стремятся как можно скорее покинуть этот остров. Между тем на Калимносе достаточно много интересного, чтобы задержаться на несколько дней – и даже дольше, учитывая остатки туристической инфраструктуры на западных пляжах.
Курорты западного побережья Калимноса
Миновав базилики, дорога ныряет в долину в тень деревьев, устремляясь к цепочке приморских курортов Кандуни, Миртьес и Массури – всю тройку островитяне называют «Броста». Местные предпочитают Кандуни – около 200 метров коричневого слежавшегося песка. Это прибрежная часть богатых сельскохозяйственных равнинных деревень Панормос и Эльес. После того как турфирмы покинули эти места, предложения ночлега в Кандуни в избытке, например, гостиница Kalydna Island, но и купаться, и остановиться, пожалуй, лучше в Линарье, на северном краю того же залива. В отделенной от Кандуни скалами бухточке поменьше песок получше и можно поселиться в студии Skopellos Studios, на склоне под церковью.
Из двух полноценных таверн на берегу местные Mamouzelos (или Yiorgos только ужин) предлагают большие порции прекрасной еды, разочаровывают только высокие цены и грубое обслуживание. Следующий по пути на север пляж Плати-Ялос чуть короче, чем Кандуни, но, бесспорно, лучший на острове: чище южного соседа, надёжнее укрыт от ветров и эффектно расположен под утёсом, напротив островка Айия-Кирьяки. Таверна Kyma/Wave, расположенная сразу за пляжем в конце дороги, единственная здесь и народ любит её за простые неразорительные обеды и выпивку на закате (правда, заведение закрывается вскоре после того, как стемнеет).
Искать ночлег наудачу – значит обследовать с полдесятка вариантов. Удобнее и роскошнее студии Mousselis Studios: отделка в сине-белой гамме, жилые блоки на 2-6 постояльцев, рядом – дорога на пляж, а питание (полупансион) – в неплохом ресторане. За Панормосом шоссе взбирается на перевал, откуда зигзагами вновь спускается к морю, в 8 километрах от Потии, к пляжу Миртьес, который, как и Массури (1 километр к северу), и Aрмеос (в 2 километрах к северу, в конце почти всех автобусных маршрутов), сильнее всего пострадал от исчезновения туризма на Калимносе – а это значит, что найти ночлег там очень легко.
Но не обходится и без исключений: в Akroyiali, где семь двухкомнатных апартаментов на берегу в Массури рассчитаны каждые на двух взрослых и двух детей, селят лишь тех, кто забронировал место задолго до прибытия. Автомобили и велосипеды напрокат сдают в баре Babis на площади в Миртьесе и в агентстве «Avis/Alfa». Однако очевиднее всего потери в общепите, долго полагавшемся на туризм. Лучшая из уцелевших таверн Tsopanakos (круглый год) славится дружелюбием и блюдами из свежего мяса пасущихся на острове коз, а также сыра, в том числе козьего, но готовят и обычную еду на гриле и закуски.
Армеос, кроме того, местная Мекка скалолазов и альпинистов: над курортом высится немало самых известных утёсов. Есть здесь магазинчик со снаряжением, известный как «Гнездо скалолаза» (Climber’s Nest). Скромная ночная жизнь с греческим уклоном и живыми выступлениями – в клубе Kastelli Club. Галечный пляж в Миртьесе – узкий и загромождён постройками, рассчитанными на туристов, но по мере приближения к Массури картина улучшается. Ближайший к Миртьесу целиком песчаный пляж – в 500 метрах к югу, в бухточке Мелицахас с единственной, поддерживаемой местными клиентами таверной Iy Dhrossia (или Andonis, круглый год), где хороши устрицы, лобстеры, креветки и рыба по доступным ценам.
Найти ночлег тут просто: по дороге на холм, к примеру, вас ждут просторные студии Maria’s Studios или расположенные ярусами Vassilis Studios напротив. А самая притягательная черта этого побережья, пожалуй, его близость к отчётливо видному острову Телендос с интересными очертаниями, благодаря которым закаты здесь – одни из самых впечатляющих в Греции. Кроме того, из Миртьеса ежедневно каик доставляет пассажиров в порт Ксирокамбос на острове Лepoc. В Арьинонде (5 километров за Массури) – чистый галечный пляж с лежаками и двумя тавернами.
У автобусной остановки рядом с гравиевой площадкой автостоянки и родником начинается маршрут изобилующего красочными зрелищами путешествия (2,5 часа) вглубь острова, с пересечением двух нетрудных перевалов, к Метохи в долине Ватис. Тропа, кое-где помеченная пятнами краски, идёт на юго-восток между каменных стен и вскоре взбирается на южный край оврага. Не верьте картам и путеводителям, показывающим, что тропа доходит до Стименьи, и имейте в виду, что по дороге в Ватис прошлись бульдозеры, из-за чего вы полчаса будете шагать по сильно изрытой колее. Вам понадобятся головной убор, защищающий от солнца, прочная обувь и литр (или два) воды – следующий источник будет только в деревушке Платанос, за Метохи.
Конечная остановка автобусов – Эмборьос (20 километров от порта), где есть гравиево-песчаный пляж, становящийся лучше по мере продвижения на запад, а также возможность ночлега и таверны, среди которых давно существующая Harry’s Paradise с принадлежащими тем же хозяевам апартаментами в саду, с кондиционерами и приятной отделкой из дерева. Если на автобус (2 рейса ежедневно) вы не попали, в 16:00 отходит судно в Миртьес (отправление из Миртьеса в Эмборьос – в 10:00). Пляжи ещё лучше, хоть и без удобств, – между Эмбориосом и Скалья, в том числе Каламьес и Айос-Николаос.
Вулканический островок Телендос
Самая веская причина посещения Миртьеса – бесспорно, возможность перебраться через пролив и попасть на вулканический островок Телендос. Сообщение с ним обеспечивают небольшие катера (8:00-24:00, каждые 30 минут в обоих направлениях), к которым иногда присоединяются каяки, в последнее время ставшие популярными у здешних спортсменов. По местному преданию, Телендос – это окаменевшая принцесса, высматривающая в море своего неизвестно где блуждающего возлюбленного (чтобы увидеть девичье личико, приглядитесь к острову на закате). Менее романтичное геологическое объяснение состоит в том, что островок отделило от Калимноса катастрофическое землетрясение, случившееся в 554 году. Говорят, что на дне пролива покоится затонувший античный город.
На Телендосе всего 15 постоянных жителей, нет автомобилей и повсюду удивительное спокойствие, что теперь, после того, как турфирмы перестали сюда возить отдыхающих, ощущается ещё сильнее. Найдётся кое-что и для ценителей древней культуры: развалины монастыря Айос Васильос XIII века и огромная базилика Айия Триада на горном склоне, а часть пути вы пройдёте по каменным плитам тропы, которая за 10 минут приведёт вас на крошечный, но очень живописный галечный пляж Хохлакас, с лежаками напрокат. Многие предпочитают другую сторону островка: пляж Пота и нудистский «Парадайз» – это сплошь песок у спокойной воды, но во второй половине дня солнце оттуда уходит.
Таверн на острове восемь и примерно столько же заведений, где можно остановиться, часто связанных с тавернами. Хорошей репутацией пользуется пансион-студии Pension Studios Rita (с апреля до конца октября), где номерами и студио в обновлённом доме управляют хозяева одноимённого кафе-бара. Достойны внимания и комнаты над Zorba’s, и построенные в 2003 году по высоким стандартам студио Rinio Studios, и расположенный севернее, за церковью Айос Васильос отель On the Rocks (апрель-ноябрь): три превосходно обставленных номера с двойными стёклами, спутниковым телевидением, москитными сетками, холодильниками и доступом в интернет, а также возможностью пользоваться каяками, которые есть на берегу перед гостиницей.
Если захочется ещё большей роскоши, то не трудно получить место в отеле Porto Potha, самом отдалённом, зато с большим бассейном, «частным» пляжем, несколькими студио с самообслуживанием и дружелюбными хозяевами. Из таверн заслуживают посещения Barba Stathis (или Tassia’s), по пути на Хохлакас. Zorba’s, где козлятина в томатном соусе и свежие кальмары превосходны, хотя и дороговаты. Plaka рядом с гостиницей On the Rocks с хорошими недорогими блюдами из мяса и таверна с несколько завышенными ценами при самой гостинице On the Rocks, домашние десерты замечательны, а бар при таверне – средоточие местной ночной жизни. За углом от него – часовня Айос Хараламбос, устроенная в бывшей византийской бане. Энергичные люди могут совершить часовую прогулку по размеченной тропе до часовни Айос Констандинос внутри византийских укреплений, оттуда открываются прекрасные виды.
Долина Ватис и окрестности
Первые 4 километра пути из Потии на восток не обещают ничего интересного (электростанция, свалка мусора, какие-то трубы и газгольдеры, цементный карьер, рыбные садки), но после поворота дорога через 10 километров приводит в живописную плодородную долину Ватис, покрытую апельсиновыми и мандариновыми рощами, резко выделяющимися на фоне окружающих серо-оранжевых скал. Возле скромного порта Рина во фьорде есть ещё несколько полуразрушенных базилик на берегу залива.
В некоторых тавернах цены выше, чем вы можете ожидать, – из-за того, что сюда приходит много яхт; советуем The Harbors, первый дом справа у конца дороги, – здесь готовят хорошую рыбу на гриле (обслуживание, правда, с прохладцей). В Limanaki tou Vathy около бассейна вкусный осьминог и баклажаны. Узкий залив окаймлён такими обрывистыми берегами, что о пляжах и речи нет, так что купаются с искусственных сооружений на южном краю фьорда. Ближайшая бухточка с галечными берегами – Акти (около 3 километров по дороге обратно в Потию), где есть лежаки и бар-закусочная.
К северу – Пезонда, куда ведёт крутая тропа (45 минут ходьбы на северо-запад), начинающаяся у деревушки Метохи. От конца колеи ещё одна тропа, на восток, приводит через 15 минут к удивительно расположенному маленькому монастырю Кира Псили, который посещают только 15 августа (на Успение). Морские экскурсии иногда заглядывают в пещеру со сталактитами Даскальо, где в эпоху неолита жили люди. Она расположена у входа во фьорд, на северной стороне. А на отдалённые крошечные пляжи Альмирес и Драсонда можно попасть только морем.
Вернуться в Потию вы сможете и пешком, по старинной прямой кальдерими, существовавшей задолго до сооружения прибрежной автострады, – прогулка начинается у деревни Платанос и занимает 2 часа. Но дорогу здесь отыскать трудновато, потому туристы, желающие пройти по этому маршруту, чаще начинают с другого конца – с Потии: отправная точка у церкви Айия Триада, за гостиницей Villa The Melina, и путь в начале помечен пятнами красной краски.
Юго-западная часть острова Калимнос
По дороге из Потии в гору и на юго-запад, к монастырю Айос Саввас, рекомендуется остановиться ради осмотра частного Этнографического музея – «Традиционный калимносский дом» (ежедневно 9:00-21:00; 1,50 €): это настоящая сокровищница старинной мебели и костюмов. К заливчику Влихадья, в 6 километрах на юго-запад от Потии, можно подобраться по узкому оврагу, спустившись в него за ничем не примечательной деревней Вотини. Правда, вряд ли ради этого пляжа (песок и галька) стоит тратить силы на нелёгкое путешествие: вода в заливе часто застаивается, а окрестные селяне заляпали грязью все указатели с латинскими буквами – местные жители, по крайней мере некоторые, иностранцев не любят.
Но если вы плаваете с аквалангом, то берега по обе стороны от Влихадьи – один из немногих в Греции уголков, где этот вид дайвинга не под запретом. Один здешний ныряльщик собрал немало впечатляющих экспонатов и устроил Музей подводных находок (понедельник-суббота 9:00-19:00, воскресенье 10:00-14:00; бесплатно): кроме множества губок и раковин выставлен реконструированный античный корабль с амфорами (затонувший после кораблекрушения), а также обломки времён Второй мировой войны. Лучшая местная компания, работающая с любителями подводного плавания – «Pegasus Diving Club» с базы в Потие доставляет клиентов к погибшим античным кораблям на дне моря.
Приписанные к Потие каики совершают хорошо рекламируемые экскурсии в пещеру Кефала, к западу от Влихадьи – это самый впечатляющий из нескольких гротов на острове. Вам придётся полчаса идти пешком от причала, но причудливо и ярко окрашенные скалы стоят того. Сама пещера в доисторические времена была обитаемой, а позднее служила святилищем Зевса («портрет» божества можно разглядеть в одном из сталагмитов в самой большой из шести камер пещеры).
