Главная / Мифическая Греция / Острова Греции / Остров Калимнос в Греции
Пока нет оценок
Загрузка Загрузка...

Остров Калимнос в Греции

Большинство жителей Калимноса (17 тысяч) населяет большой порт Потия и его окрестности. Потия – городок процветающий, но вряд ли кто-то назовёт его красивым, а знаменит он добычей морских губок. К несчастью, почти все губки восточного Средиземноморья в 1986 году погубила таинственная болезнь, и если раньше этим промыслом занималась флотилия в 30 с лишним судов, то теперь уцелевшие корабли наперечёт. В пакгаузах за гаванью и сейчас складируют и продают губки, но почти весь этот товар завозится из Азии и с Карибских островов.

Не редкость здесь и пожилые люди со скрюченными телами, передвигающиеся с большим трудом, часто опираясь на костыли или даже в кресле-коляске – скорее всего они пострадали в юности от кессонной болезни (азот закупоривает кровеносные сосуды ныряльщика, если тот слишком быстро поднимается на поверхность с большой глубины), но этот недуг коварен, и ныряльщик может даже продолжать добывать губки, прежде чем последствия азотного отравления изуродуют его тело.

Остров Калимнос в Греции

На новую гибель губок (в 1999 году случился рецидив эпидемии) Калимнос ответил развитием индустрии туризма на цепочке приморских курортов и переориентацией большинства кораблей, добывавших губки, на глубоководную рыбную ловлю. Но массовый туризм оказался таким же обманчивым, как и добыча губок, и после празднования нового тысячелетия эта новая затея фактически провалилась. Строящийся больше 20 лет аэропорт у деревни Аргос до сих пор не закончен, что заставляет прибегать к услугам аэропорта на Косе и утомительному переезду, – в результате многие компании отказались везти сюда туристов с путёвками.

Раз уж заманивать любителей пляжного отдыха толком не удалось, остров решил подавать себя в качестве заповедника для скалолазания и походов в любое время года – в самом деле, скалы здесь – одни из лучших в Греции и достойных троп сохранилось немало. Совсем недавно островитяне принялись зазывать к себе аквалангистов и гребцов на фестиваль в конце лета. Калимнос, в сущности, состоит из двух возделанных обитаемых долин, зажатых между тремя известняковыми кряжами, которые в сиянии дня выглядят пугающе суровыми, но сумерки окутывают их таинственным очарованием.

Климат, особенно зимой, суше и здоровее, чем на соседних Косе и Леросе, поскольку слои известняка изобилуют пустотами и пещерами, и сырость в такой пористой породе не задерживается. Но по этой же причине в грунт проникает морская вода, засоляющая колодцы в Потии, так что питьевую воду в город доставляют из долины Ватис автоцистернами. Есть и пресноводные родники: в Камари, в Потами (район Потии) и в Хоре.

Так как Калимнос – порт приписки очень удобного одноимённого местного парома, а также точка пересечения второстепенных маршрутов судов на подводных крыльях и паромов дальнего следования с Киклад и Астипалеи, связанная с главными южно-спорадскими маршрутами, то многие приезжие попадают сюда ненамеренно и поначалу более всего стремятся как можно скорее покинуть этот остров. Между тем на Калимносе достаточно много интересного, чтобы задержаться на несколько дней – и даже дольше, учитывая остатки туристической инфраструктуры на западных пляжах.

Курорты западного побережья Калимноса (Греция)

Миновав базилики, дорога ныряет в долину в тень деревьев, устремляясь к цепочке приморских курортов Кандуни, Миртьес и Массури – всю тройку островитяне называют «Броста». Местные предпочитают Кандуни – около 200 метров коричневого слежавшегося песка. Это прибрежная часть богатых сельскохозяйственных равнинных деревень Панормос и Эльес. После того как турфирмы покинули эти места, предложения ночлега в Кандуни в избытке, например, гостиница Kalydna Island, но и купаться, и остановиться, пожалуй, лучше в Линарье, на северном краю того же залива. В отделенной от Кандуни скалами бухточке поменьше песок получше и можно поселиться в студии Skopellos Studios, на склоне под церковью.

Курорты Миртьес и Массури на острове Калимнос (Греция)

Из двух полноценных таверн на берегу местные Mamouzelos (или Yiorgos только ужин) предлагают большие порции прекрасной еды, разочаровывают только высокие цены и грубое обслуживание. Следующий по пути на север пляж Плати-Ялос чуть короче, чем Кандуни, но, бесспорно, лучший на острове: чище южного соседа, надёжнее укрыт от ветров и эффектно расположен под утёсом, напротив островка Айия-Кирьяки. Таверна Kyma/Wave, расположенная сразу за пляжем в конце дороги, единственная здесь и народ любит её за простые неразорительные обеды и выпивку на закате (правда, заведение закрывается вскоре после того, как стемнеет).

Искать ночлег наудачу – значит обследовать с полдесятка вариантов. Удобнее и роскошнее студии Mousselis Studios: отделка в сине-белой гамме, жилые блоки на 2-6 постояльцев, рядом – дорога на пляж, а питание (полупансион) – в неплохом ресторане. За Панормосом шоссе взбирается на перевал, откуда зигзагами вновь спускается к морю, в 8 километрах от Потии, к пляжу Миртьес, который, как и Массури (1 километр к северу), и Aрмеос (в 2 километрах к северу, в конце почти всех автобусных маршрутов), сильнее всего пострадал от исчезновения туризма на Калимносе – а это значит, что найти ночлег там очень легко.

Но не обходится и без исключений: в Akroyiali, где семь двухкомнатных апартаментов на берегу в Массури рассчитаны каждые на двух взрослых и двух детей, селят лишь тех, кто забронировал место задолго до прибытия. Автомобили и велосипеды напрокат сдают в баре Babis на площади в Миртьесе и в агентстве «Avis/Alfa». Однако очевиднее всего потери в общепите, долго полагавшемся на туризм. Лучшая из уцелевших таверн Tsopanakos (круглый год) славится дружелюбием и блюдами из свежего мяса пасущихся на острове коз, а также сыра, в том числе козьего, но готовят и обычную еду на гриле и закуски.

Армеос, кроме того, местная Мекка скалолазов и альпинистов: над курортом высится немало самых известных утёсов. Есть здесь магазинчик со снаряжением, известный как «Гнездо скалолаза» (Climber’s Nest). Скромная ночная жизнь с греческим уклоном и живыми выступлениями – в клубе Kastelli Club. Галечный пляж в Миртьесе – узкий и загромождён постройками, рассчитанными на туристов, но по мере приближения к Массури картина улучшается. Ближайший к Миртьесу целиком песчаный пляж – в 500 метрах к югу, в бухточке Мелицахас с единственной, поддерживаемой местными клиентами таверной Iy Dhrossia (или Andonis, круглый год), где хороши устрицы, лобстеры, креветки и рыба по доступным ценам.

Найти ночлег тут просто: по дороге на холм, к примеру, вас ждут просторные студии Maria’s Studios или расположенные ярусами Vassilis Studios напротив. А самая притягательная черта этого побережья, пожалуй, его близость к отчётливо видному острову Телендос с интересными очертаниями, благодаря которым закаты здесь – одни из самых впечатляющих в Греции. Кроме того, из Миртьеса ежедневно каик доставляет пассажиров в порт Ксирокамбос на острове Лepoc. В Арьинонде (5 километров за Массури) – чистый галечный пляж с лежаками и двумя тавернами.

Одна из церквей на острове Калимнос (Греция)

У автобусной остановки рядом с гравиевой площадкой автостоянки и родником начинается маршрут изобилующего красочными зрелищами путешествия (2,5 часа) вглубь острова, с пересечением двух нетрудных перевалов, к Метохи в долине Ватис. Тропа, кое-где помеченная пятнами краски, идёт на юго-восток между каменных стен и вскоре взбирается на южный край оврага. Не верьте картам и путеводителям, показывающим, что тропа доходит до Стименьи, и имейте в виду, что по дороге в Ватис прошлись бульдозеры, из-за чего вы полчаса будете шагать по сильно изрытой колее. Вам понадобятся головной убор, защищающий от солнца, прочная обувь и литр (или два) воды – следующий источник будет только в деревушке Платанос, за Метохи.

Конечная остановка автобусов – Эмборьос (20 километров от порта), где есть гравиево-песчаный пляж, становящийся лучше по мере продвижения на запад, а также возможность ночлега и таверны, среди которых давно существующая Harry’s Paradise с принадлежащими тем же хозяевам апартаментами в саду, с кондиционерами и приятной отделкой из дерева. Если на автобус (2 рейса ежедневно) вы не попали, в 16:00 отходит судно в Миртьес (отправление из Миртьеса в Эмборьос – в 10:00). Пляжи ещё лучше, хоть и без удобств, – между Эмбориосом и Скалья, в том числе Каламьес и Айос-Николаос.

Вулканический островок Телендос в Греции

Самая веская причина посещения Миртьеса – бесспорно, возможность перебраться через пролив и попасть на вулканический островок Телендос. Сообщение с ним обеспечивают небольшие катера (8:00-24:00, каждые 30 минут в обоих направлениях; 1,50 €), к которым иногда присоединяются каяки, в последнее время ставшие популярными у здешних спортсменов. По местному преданию, Телендос – это окаменевшая принцесса, высматривающая в море своего неизвестно где блуждающего возлюбленного (чтобы увидеть девичье личико, приглядитесь к острову на закате). Менее романтичное геологическое объяснение состоит в том, что островок отделило от Калимноса катастрофическое землетрясение, случившееся в 554 году. Говорят, что на дне пролива покоится затонувший античный город.

На Телендосе всего 15 постоянных жителей, нет автомобилей и повсюду удивительное спокойствие, что теперь, после того, как турфирмы перестали сюда возить отдыхающих, ощущается ещё сильнее. Найдётся кое-что и для ценителей древней культуры: развалины монастыря Айос Васильос XIII века и огромная базилика Айия Триада на горном склоне, а часть пути вы пройдёте по каменным плитам тропы, которая за 10 минут приведёт вас на крошечный, но очень живописный галечный пляж Хохлакас, с лежаками напрокат. Многие предпочитают другую сторону островка: пляж Пота и нудистский «Парадайз» – это сплошь песок у спокойной воды, но во второй половине дня солнце оттуда уходит.

Вулканический островок Телендос в Греции

Таверн на острове восемь и примерно столько же заведений, где можно остановиться, часто связанных с тавернами. Хорошей репутацией пользуется пансион-студии Pension Studios Rita (с апреля до конца октября), где номерами и студио в обновлённом доме управляют хозяева одноимённого кафе-бара. Достойны внимания и комнаты над Zorba’s, и построенные в 2003 году по высоким стандартам студио Rinio Studios, и расположенный севернее, за церковью Айос Васильос отель On the Rocks (апр-ноябрь): три превосходно обставленных номера с двойными стёклами, спутниковым телевидением, москитными сетками, холодильниками и доступом в интернет, а также возможностью пользоваться каяками, которые есть на берегу перед гостиницей.

Если захочется ещё большей роскоши, то не трудно получить место в отеле Porto Potha, самом отдалённом, зато с большим бассейном, «частным» пляжем, несколькими студио с самообслуживанием и дружелюбными хозяевами. Из таверн заслуживают посещения Barba Stathis (или Tassia’s), по пути на Хохлакас. Zorba’s, где козлятина в томатном соусе и свежие кальмары превосходны, хотя и дороговаты. Plaka рядом с гостиницей On the Rocks с хорошими недорогими блюдами из мяса и таверна с несколько завышенными ценами при самой гостинице On the Rocks, домашние десерты замечательны, а бар при таверне – средоточие местной ночной жизни. За углом от него – часовня Айос Хараламбос, устроенная в бывшей византийской бане. Энергичные люди могут совершить часовую прогулку по размеченной тропе до часовни Айос Констандинос внутри византийских укреплений, оттуда открываются прекрасные виды.

Долина Ватис и окрестности (Греция)

Первые 4 километра пути из Потии на восток не обещают ничего интересного (электростанция, свалка мусора, какие-то трубы и газгольдеры, цементный карьер, рыбные садки), но после поворота дорога через 10 километров приводит в живописную плодородную долину Ватис, покрытую апельсиновыми и мандариновыми рощами, резко выделяющимися на фоне окружающих серо-оранжевых скал. Возле скромного порта Рина во фьорде есть ещё несколько полуразрушенных базилик на берегу залива.

В некоторых тавернах цены выше, чем вы можете ожидать, – из-за того, что сюда приходит много яхт; советуем The Harbors, первый дом справа у конца дороги, – здесь готовят хорошую рыбу на гриле (обслуживание, правда, с прохладцей). В Limanaki tou Vathy около бассейна вкусный осьминог и баклажаны. Узкий залив окаймлён такими обрывистыми берегами, что о пляжах и речи нет, так что купаются с искусственных сооружений на южном краю фьорда. Ближайшая бухточка с галечными берегами – Акти (около 3 километров по дороге обратно в Потию), где есть лежаки и бар-закусочная.

Монастырь в городе Потия (Греция)

К северу – Пезонда, куда ведёт крутая тропа (45 минут ходьбы на северо-запад), начинающаяся у деревушки Метохи. От конца колеи ещё одна тропа, на восток, приводит через 15 минут к удивительно расположенному маленькому монастырю Кира Псили, который посещают только 15 августа (на Успение). Морские экскурсии иногда заглядывают в пещеру со сталактитами Даскальо, где в эпоху неолита жили люди. Она расположена у входа во фьорд, на северной стороне. А на отдалённые крошечные пляжи Альмирес и Драсонда можно попасть только морем.

Вернуться в Потию вы сможете и пешком, по старинной прямой кальдерими, существовавшей задолго до сооружения прибрежной автострады, – прогулка начинается у деревни Платанос и занимает 2 часа. Но дорогу здесь отыскать трудновато, потому туристы, желающие пройти по этому маршруту, чаще начинают с другого конца – с Потии: отправная точка у церкви Айия Триада, за гостиницей Villa The Melina, и путь в начале помечен пятнами красной краски.

Юго-западная часть острова Калимнос (Греция)

По дороге из Потии в гору и на юго-запад, к монастырю Айос Саввас, рекомендуется остановиться ради осмотра частного Этнографического музея – «Традиционный калимносский дом» (ежедневно 9:00-21:00; 1,50 €): это настоящая сокровищница старинной мебели и костюмов. К заливчику Влихадья, в 6 километрах на юго-запад от Потии, можно подобраться по узкому оврагу, спустившись в него за ничем не примечательной деревней Вотини. Правда, вряд ли ради этого пляжа (песок и галька) стоит тратить силы на нелёгкое путешествие: вода в заливе часто застаивается, а окрестные селяне заляпали грязью все указатели с латинскими буквами – местные жители, по крайней мере некоторые, иностранцев не любят.

Но если вы плаваете с аквалангом, то берега по обе стороны от Влихадьи – один из немногих в Греции уголков, где этот вид дайвинга не под запретом. Один здешний ныряльщик собрал немало впечатляющих экспонатов и устроил Музей подводных находок (понедельник-суббота 9:00-19:00, воскресенье 10:00-14:00; бесплатно): кроме множества губок и раковин выставлен реконструированный античный корабль с амфорами (затонувший после кораблекрушения), а также обломки времён Второй мировой войны. Лучшая местная компания, работающая с любителями подводного плавания – «Pegasus Diving Club» с базы в Потие доставляет клиентов к погибшим античным кораблям на дне моря.

Приписанные к Потие каики совершают хорошо рекламируемые экскурсии в пещеру Кефала, к западу от Влихадьи – это самый впечатляющий из нескольких гротов на острове. Вам придётся полчаса идти пешком от причала, но причудливо и ярко окрашенные скалы стоят того. Сама пещера в доисторические времена была обитаемой, а позднее служила святилищем Зевса («портрет» божества можно разглядеть в одном из сталагмитов в самой большой из шести камер пещеры).

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*