Пока нет оценок
Загрузка...

Остров Китира в Греции

Остров Китира издавна был объединён с Ионическими островами и так же, как и они, принадлежал венецианцам, а потом британцам. Теперь Китира административно подчинена Пирею, как и острова в заливах Арголикос и Сароникос. Но на этом сходство острова с другими местами заканчивается. Беленые дома и плоские крыши напоминают архитектуру Киклад несмотря на более чем мощное венецианское влияние. Пейзажи тоже другие: поросшие кустами и дроком холмы или вересковые низины, глубокие ущелья и овраги.

После Второй мировой войны островитяне стали уезжать в Афины и в Австралию, таким образом Китира прослыла классическим островом эмигрантов: местные жители её называют «Австралийской колонией», а Австралию – «Большой Китирой». Многие деревни обезлюдели: платии пусты, а школы и кофейни заколочены. Китира никогда не была богатой, но так же, как и Монемвасия, одно время имела военное и экономическое значение, которое утратила по достижении страны независимости и особенно после открытия Коринфского канала.

Сейчас, правда, благосостояние острова стало улучшаться благодаря туризму, однако летом на остров едут в основном греки, в том числе австралийцы греческого происхождения. Тех немногих настоящих иностранцев, которые приезжают на остров, привлекают пляжи. После того как Тео Ангелопулос снял фильм о «Путешествии на Китиру», а особенно после сериала, который снимался на острове, показанного в 1998 году по телевизору, греки стали относиться к Китире с большим интересом и, соответственно, количество отдыхающих на острове возросло.

Многие гостиницы и другие фирмы успевают распродать все места на всё лето ещё к Рождеству, а до начала июня и с начала сентября отели закрыты. Списком мест, предлагающих жильё, располагает Ассоциация владельцев комнат, предлагающихся внаём: кроме заведений и компаний, упоминаемых ниже, можно остановиться в маленьких деревнях Ароньядика, Гудьяника, Докана, Дримонас, Каламос, Калокеринес, Карвунадес, Като-Ливади, Кондольяника, Милопотамос, Митата, Страподи, Травасарьяника, Фрацья и Фрилингьяника.

Как попасть и перемещаться по острову Китира (Греция)

В 1997 году в эксплуатацию была сдана огромная гавань в Диакофти, и теперь почти все большие паромы пристают здесь, хотя паромы из Неаполиса часто идут и на Агия-Пелагия. Аэропорт находится в 8 километрах на юго-восток от деревни Потамос, но рейсов мало. Из аэропорта можно заказать трансфер (такси). Автобусы преимущественно возят школьников, а единственный пассажирский рейс выходит ежедневно в 9 утра и идёт по маршруту Агия-Пелагия-Капсали-Диакофти, проделывая обратный путь в Агию-Пелагию или к полудню, или уже пополудни – в зависимости от расписания паромов. Можно взять напрокат автомобиль или мотороллер.

  • Городок Диакофти на острове Китира (Греция)

Некогда тихий городок Диакофти после того, как открылась гавань – для этого островок Макрониси соединили с берегом Китиры молом, – превратился в один из оживлённых населённых пунктов на острове. Близ Диакофти есть хороший песчаный пляж, работает рыбная таверна Manolis и сдают апартаменты и комнаты, например в Porto Diakofti (апрель-октябрь). Кроме кафе у гавани, рестораны и возможность остановиться есть также в 1 километре от порта.

  • Городок Агия-Пелагия и северная Китира (Греция)

Городок Агия-Пелагия (главный порт острова Китира) предлагает на выбор комнаты внаём и таверны. Лучший по цене из высококлассных отелей – Venardos (открыто круглый год): вне сезона бывают очень хорошие предложения. Таверна Moustakia от других заведений на набережной отличается особенно хорошей свежей едой, где прекрасно готовят рыбу. Кроме того, рекомендуется посетить узери Paleo.

Агентство Анны по аренде автомобилей действует от отеля Romantica. Главные пляжи стали чище с тех пор, как здесь стали останавливаться паромы. Но пляж в Коломице, которая находится в 2 километрах на юг по грязной дороге, лучше – дорога продолжается до гор хребта Каки-Лангада. Летом отсюда отправляются экскурсии к острову Элафонисос на севере.

  • Деревня Потамос и окрестности (Греция)

Дорога из порта Агия-Пелагия идёт в гору, извивается по горному склону и доходит до самой большой деревни острова – Потамос. Это приятное местечко, отсюда, если вы взяли автомобиль напрокат, удобно обследовать весь остров. Внаём предлагаются комнаты с кухнями – их не очень много, но попробуйте обратиться в Xenonas Porfyra чуть севернее центра с хорошенькой террасой и двориком. Кроме таверн, банка, почтового отделения и АЗС, открыт и офис «Olympic Airways».

Большинство магазинов острова тоже здесь, например «Sunday Market», в кафе Lilis и Astikon регулярно звучит замечательная живая музыка. Доступ к интернету есть в кафе-пиццерии Selana, бурная ночная жизнь протекает в клубе Vergadi (открыт круглый год). Кемпинг Mare Nostrum и уличный магазин на юго-западном краю площади могут организовать прогулки с экскурсоводом в ущелье Каки-Лангада на побережье в нескольких километрах от Агия-Пелагия.

  • Руины средневековой столицы острова Китира – Палеохора (Греция)

Главное, ради чего стоит ехать в Потамос, это возможность посетить развалины средневековой столицы острова, известные как Палеохора. Сегодня мало кто знает про Палеохору, и посещают руины редко, а между тем – это одна из лучших византийских достопримечательностей Греции в округе. Сравнивать её, очевидно, стоит с Мистрасом, хотя Палеохора куда меньше – скорее, укреплённая деревня, чем город – зато природное обрамление гораздо эффектнее. Палеохора находится на вершине холма, у входа в ущелье Каки-Лангада, с трёх сторон окружённое отвесными обрывами.

Местечко располагалось таким образом, что с моря, да и с других точек на острове его не было видно, что помогало прятаться от пиратов, которые совершали набеги на Палеохору на протяжении длительного времени. Городок построен в XIII веке византийской знатью из Монемвасии, а когда Мистрас пал под натиском турок, здесь нашли убежище многие знатные семейства. Но хотя крепость и выглядела неприступной, да и подобраться к ней было затруднительно, в 1537 году её обнаружил и затем уничтожил командовавший турецким флотом пират Хайреддин, прозванный «Рыжебородым» (Барбаросса), и семь тысяч островитян были истреблены или проданы в рабство.

Город даже не пытались восстанавливать, а предания приписали месту славу злосчастного, чем, вероятно, объясняется безлюдность окрестностей. Холмы усеяны византийскими церквями, так что приходится думать, что в лучшие времена именно в этой части Китиры была сосредоточена жизнь островитян: считается, что в городке некогда обитало восемьсот человек и насчитывалось 72 церкви. Главное, что осталось от погибшего города – церкви и крепость. Площадка с руинами не огорожена и её даже никогда толком не обследовали.

Если у вас есть свой автомобиль, то можно воспользоваться дорогой из Потамоса (4,5 километра), указатель чуть севернее деревни Ароньядика: первые 2,4 километра – асфальт, далее – гравий, но проехать можно. Пешком же интереснее начать поход из деревушки Трифильяника, что сразу за Потамосом – ищите указатель, как только, войдёте в деревню. Тропа местами сильно поросла травой и поэтому теряется. Руины же можно заметить, только когда дорога доходит до начала ущелья.

  • Деревня Каравас на острове Китира (Греция)

Каравас находится в 6 километрах к северу от Потамоса – деревня расположена над глубоким ущельем, отчасти поросшим лесом, по дну ущелья течёт ручей. Каравае привлекает и архитектурой, и окружающим пейзажем – и в целом заставляет вспомнить Ионические острова Греции. Остановиться негде, но есть пользующийся успехом кафе-бар Amir Ali с хорошим выбором мезедес (и порой с живой музыкой) в тени, над ручьём, на северном конце деревни, у дороги на платии Аммос. Платия Аммос представляет собой песчаный пляж, на котором в сезон работает таверна. Кроме того, есть узери, кафе, ресторан Modeas и несколько фирм, сдающих комнаты внаём, – лучше других Akrotiri. Маленький галечный пляж в Фурни, в 2 километрах к югу по грязной грунтовой дороге, привлекательнее.

  • Залив Капсали на острове Китира (Греция)

Капсали – не только залив (гавань), но и единственное на Китире место, предназначенное, прежде всего для туристов. Но с сентября по июнь жизнь здесь замирает. Летом иностранные туристы останавливаются по большей части тут, и здесь же порт, куда причаливают яхты, они тут часто прячутся от нередких летом сильных северных ветров. Порт необыкновенно живописен: красный залив, берег, усыпанный галькой или песком, крепость Китиры высоко наверху, высокие серые скалы, на которых находится крошечный белый монастырь Айос Иоаннис Энгреммос.

У большой бухты выстроились таверны: раньше других открывается Vlastos, где кормят рыбой и местными блюдами, а фирменное блюдо – петух (кокорас) в вине. Zeidoros на середине набережной располагает выставочным холлом, размещена в отреставрированном венецианском здании, в ней проходят летние концерты, а пищу подают в оливковом саду позади. В Idragogio на конце пляжа в городе Китира очень хорошие овощные блюда.

На комнаты большой спрос и хозяева просят дорого. На самой верхушке – Porto Delfino (апрель-октябрь). Более приемлемые цены в Afroditi Apartments (открыто круглый год), которая расположена около пляжа, в ней есть прелестный сад и доступ в интернет для гостей. В Vasili Spitia на короткой дороге к вершине – комфортабельные номера и студии с видом на море. Кемпинг (июнь-сентябрь; только самое необходимое) гнездится среди сосен за деревней.

  • Город Китира (Хора) в Греции

Китира отделена от Капсали крутым подъёмом и выглядит очень живописно: дома кикладского типа ярусами заполняют кряж, восходя к венецианской крепости. В замок ведёт современная пешеходная дорожка, но рядом, справа от неё, сохранился первоначальный вход в виде туннеля. За стенами почти все здания разрушены, так что вернее говорить не о строениях, а о развалинах. Также сохранилась пара Богородицких церквей: Панайия Миртидьотисса и, поменьше, Панайия Орфани (при венецианцах первая была католической, вторая – православной), а ещё, напротив, отдел архивов Китиры. Сверху открывается замечательный вид: Капсали и островок Авго – легендарное место рождения Афродиты.

Скалы поросли бессмертником, местные жители плетут из него венки. Под крепостью есть остатки византийских стен, а в Mеca-Вурьо, – многочисленные и снабжённые вывесками и указателями византийские церкви. На развилке дороги Хора-Капсали стоит маленький музей, приютивший скромную коллекцию предметов, найденных при раскопках в Палеополи, а также каменный лев архаичного периода (этикетки только на греческом), временно был закрыт из-за последствий землетрясения 2006 года. В книжном магазине «Ставрос» напротив музея продаётся книга о пеших походах (главным образом, по южной половине острова).

Город Китира гораздо тише, чем Капсали, и в не сезон многие учреждения и заведения не работают. В городке вы найдёте пару банков, почту и отделение фирмы Panayiotis по прокату автомобилей и офис компании Kythira Travel, агента неаполисских паромов. С приходом лета открываются таверны, самая лучшая – Zorba, но необходимость подниматься из Капсали в гору отпугивает многочисленную клиентуру. Бар Merkato, преуспевающий летом, остаётся открытым и зимой. В заведении можно не только посидеть, но и посмотреть выставку местного искусства.

Доступ в интернет есть в магазине Photo Cerigo сразу над площадью. С проживанием чуть лучше, чем в Капсали. Комнаты и студии (жильё с самообслуживанием) предлагает Castello, в номерах расположенного в красивом доме 1840-х годов на главной улице отеля Margarita – кондиционеры, а также есть великолепный Xenon Nestos в доме XIX века на развилке от главной улицы.

Юго-восточное побережье острова Китира (Греция)

В июле и августе на пляже в Капсали очень тесно. Если вы хотите попасть на более тихие и менее освоенные пляжи, нужно ехать по направлению к Авлемонасу.

  • Пляжи Фири-Аммос, Комбонада, Халькос и пещера Спильес (Греция)

Ближе всего к Капсали находится немноголюдный песчаный пляж – Фири-Аммос. К пляжу ведут дороги из Капсали и Ливади, но асфальтовая дорога заканчивается у таверны Filio (июнь-сентябрь; хорошая традиционная еда и местные блюда), в селении Каламос, а за таверной – ещё 4 километра пути по грунтовой дороге. До Фири-Аммос можно добраться и по другой грунтовой дороге, которая находится рядом с дорогой Ливади-Каламос, а третья грунтовая дорожка лежит в стороне от дороги Като-Ливади-Фрацья и ведёт к другому пляжу, он называется Комбонада.

На обоих пляжах летом работают таверны. Гораздо меньше, но красивее пляж Халькос. Дорогу к нему указывает знак на перекрёстке у входа в Каламос. Между Каламос и Капсали вы увидите короткую дорогу с твёрдым покрытием – она ведёт на юг, в деревню Спильес. У самого входа в деревню вы увидите размеченную грунтовую дорогу, ведущую в небольшое ущелье и к большой сталагмитовой пещере с церковью Святой Софии.

  • Деревня Палеополи и порт Авлемонас на острове Китира (Греция)

Деревня Палеополи – это несколько разбросанных домов, к которым ведёт асфальтированная дорога из Ароньядики, Фрацьи и Кондольяники. В древности здесь был город Скандия, археологи на мысе Кастри нашли остатки крупной минойской колонии. На первый взгляд об античности ничего не напоминает, разве что в скалах попадаются черепки и осколки древних изделий из керамики, к счастью, туристов здесь очень мало. На двухкилометровом песчано-галечном пляже, вытянувшемся по обе стороны от мыса, находится таверна Skandia (июнь-октябрь). В таверне царит особая атмосфера, еда – домашняя.

На том месте, которое называется Палеокастро, в античные времена было святилище Аполлона. Двинувшись на запад из Палеополи, и перейдя по мосту через речку, вы выйдете на дорогу, которая ведёт в селение Кондольяника, а дорога без покрытия левее идёт к крошечной беленой церквушке. От церкви вы выйдете к Калади – красивому галечному пляжу с утёсами по бокам, укромными бухточками и выступающими в море скалами.

В 2 километрах к востоку от пляжа Палеополи на скалистом морском берегу стоит маленький рыбацкий порт Авлемонас. Вблизи селение кажется привлекательным. Около крошечной и невзрачной венецианской крепости есть две таверны – Korali и Sotiris, в обеих много свежих, хорошо приготовленных рыбных блюд, разумные цены. Сдаётся некоторое количество комнат, в том числе апартаменты Popi Kastrisiou и комнаты в Manti.

  • К северу и западу от города Китира (Греция)

Ливади, приятный, но ничем не примечательный городок, находится в 4 километрах к северу от города Китира. С размещением туристов городок справляется неплохо: есть отель Aposperides, а также две таверны, супермаркет, пекарня и захоропластия. В Ливади работает хорошее агентство путешествий – Porfyra Travel, действующее как главный агент паромных линий и авиакомпании «Олимпик», а кроме того, здесь можно обменять валюту и взять напрокат автомобиль. Также Porfyra помогает с ночлегом, пересадками и пересылкой вещей. Доступ в интернет есть в магазине Польедро, ночная жизнь протекает в танцевальном клубе Camelot (открыт пятница-суббота в не сезон, ежедневно в сезон), что около Фрацьи.

В Като-Ливади, в километре к востоку от Ливади, рядом с большой центральной церковью, есть маленький музей византийского и поствизантийского искусства (июль-октябрь вторник-воскресенье 8:00-20:00; ноябрь-июнь понедельник-пятница 8:30-14:00; бесплатно). Экспонируются (все таблички с пояснениями только по-гречески) фрески, созданные в XII-XVIII веках и извлечённые с большой осторожностью из островных церквей, мозаичный пол VII века и несколько икон. Неподалёку работает кооперативная гончарная мастерская (открыта утром и вечером, перерыв 14:00-16:00), а по дороге в Катуни находится самый большой каменный мост в Греции, который построил шотландский инженер Макфейл.

В Ливади находится захаропластио «Реназ» (Renas). Поблизости – пользующаяся успехом таверна Theofilos. Из Ливади второстепенная дорога сворачивает к западу, на Калокеринес, а затем тянется ещё на 3,6 километра, до главного монастыря на острове, обители Миртидион, которая расположена над незащищённом от ветра и лесистом западном склоном, среди умирающего после пожара в 2000 году леса. Главная икона монастыря написана, говорят, в 1160 году. За обителью тропа идёт к небольшой пристани Лимнарья, но пляжей на этом каменистом, безлюдном берегу немного.

У первой развилки по пути из Ливади на Миртидион надо повернуть и вы, минуя деревню Пурко и необычную церковь Святого Димитрия, поднимитесь к монастырю Элесис, возведённому в XIX веке в честь святой, замученной на вершине этого холма в 375 году. Это событие отражено в современных фресках, покрывающих стены церкви. Однако большая часть странников поднимается на холм ради захватывающего дух зрелища, открывающегося из церковного двора.

  • Милопотамос, Като-Китира и пещера Святой Софии на острове Китира (Греция)

К северу от Ливади, сразу же после деревни Докана, можно заехать в Милопотамос – это прелестная традиционная деревня, а летом здесь особенно хорошо. В затенённой кофейне Platanos над деревенскими ключами хорошо передохнуть и чего-нибудь выпить, а в занявшем старое отреставрированное здание баре Kamari закуски и напитки вообще подают на террасе, выходящей к воде. Указатели с надписью «Катаррактис Нераида» (водопад Нереида) за ещё одним, но давно закрытым кафе, указывают путь к водопаду, скрытому от глаз пышной растительностью. За водопадом в долине густые заросли, но где-то среди них – развалины водяной мельницы, давшей название селению («милос» – мельница, «потамос» – река).

Като-Китира (иначе Кастро-Милопотаму) находится за стенами венецианской крепости. Сама крепость мала и переполнена церквями. Вид у крепости скорее домашний: в отличие от крепости в городе Китира эту строили, чтобы было, где укрываться жителям села, а не для размещения венецианского гарнизона. Все дома внутри крепостной стены брошены – как, впрочем, и многие жилища, находящиеся за крепостной стеной. За старым селом начинается дорога с твёрдым покрытием, но она небезопасна – через 5 километров пути по утёсам она приводит к узкому и длинному заливу Лимньонас со скалистыми берегами и маленьким пляжем. Лесные пожары в июне 2000 года погубили здешние леса, и округа выглядит бесплодной.

Туристы едут в Милопотамос ради пещеры Святой Софии – эта пещера оставляет сильное впечатление, хотя на острове есть и другие пещеры. Полчаса пути от деревни, следуя указателям, или недолгая поездка по новой грунтовой дороге, сооружённой в стороне от дороги на Лимньонас, и вы у пещеры, открытой для посещения с середины июня по середину сентября (понедельник-пятница 15:00-20:00, суббота и воскресенье 11:00-17:00; 3 €). Если же пещера закрыта, то, вы можете попытаться отыскать проводника в Милопотамосе. Приступая к расспросам сельских жителей, постарайтесь иметь в запасе хотя бы сутки.

Но пещера стоит потраченных на неё усилий: входная её часть служила церковью, иконостас которой высечен в каменной породе, и из убранства сохранились интересные византийские фрески. За входной частью с церковью начинается череда соединённых между собой пещер, углубляющаяся на 250 метров, хотя экскурсантам в течение тридцати минут показывают (и объясняют по-гречески и по-английски) только внешние «помещения», и то самые интересные. Вам покажут такие поразительные образования, как «акульи зубы», но вот для похода в «покои Афродиты» надо спрашивать разрешение у гида (да и сначала знать про эти покои). В пещере нашли новый вид насекомых.

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*