Этот остров – один из самых унылых, голых и бесплодных на Кикладах, но Китнос (его второе имя Термья объясняется знаменитыми горячими источниками) заслуживает хотя бы краткого посещения, чтобы ненадолго отдохнуть от безудержной погони за барышами, встречаемой на архипелаге едва ли не повсюду. Но мало кто из чужеземцев утруждает себя поездкой на Китнос, и здесь ещё тише, чем на Кее, особенно на юге острова, где главное развлечение – походы к прибрежным бухточкам из Дриописа с его красочными черепичными кровлями.
Афиняне покупают на острове землю под виллы, ловят рыбу острогой и загорают на довольно посредственных пляжах, но зато им не приходится тесниться. Этот остров вполне может быть первой остановкой на вашем пути по архипелагу: в августе несколько раз в неделю ходят паромы на остров Кея и на материк, в Лаврион, а более частые рейсы паромов и катамаранов соединяют Китнос с Серифосом, Сифносом, Милосом, Кимолосом и Пиреем.
Содержание статьи
Порт Мерихас и окрестности
В хорошую погоду суда приходят в Мерихас на западном побережье – это скорее деловой паромный и рыболовецкий порт, в котором сосредоточены почти все существующие на острове удобства и развлечения. Это обстоятельство почти обязывает вас останавливаться именно в этом местечке, более «туристическом» по сравнению с прочими селениями Китноса благодаря соседству с лучшими пляжами острова. Совсем рядом – Мартинакья, с одноимённой таверной, но самый близкий пляж с более или менее доброй славой – Эпископи, полукилометровая полоса сравнительно чистого серого песка с одинокой таверной и в 30 минутах ходьбы из города на север. Время прогулки удаётся сократить, если спуститься с шоссе на жмущиеся к берегу тропинки.
Намного лучше смежные с Эпископи пляжи Апокрусси (с кандиной) и Колона, песчаная коса, соединяющая с Китносом островок Айос-Лукас. До обоих – около 1 часа ходьбы на северо-восток от Эпископи, так что проще добираться на лодке из гавани. Между пляжами Эпископи и Апокрусси разбросаны разрозненные руины укреплённого города X века Вриокастро. Домовладельцы в разгар сезона встречают прибывающие паромы: комнат предлагается немало, но они, как правило, очень велики и рассчитаны на проживание целых семейств, и цены соответствующие – хотя в будни удаётся выторговать немалые скидки.
В низкий сезон хозяев зачастую не бывает дома, но телефонные договорённости остаются в силе. Чуть в сторону от моря, за мостиком на набережной – Panayiota (май-октябрь) и студии Panorama (май-октябрь; в выходные чуть дороже), из которых открываются обширные виды на море, варианты вполне пристойные, но на той же дороге предлагают множество других комнат и студий по тем же ценам и примерно того же качества. Лучшие рестораны – это классическая рыбная таверна на набережной Ostria, готовящий фирменные блюда из ягнятины «Ялос» (Gialos) и To Kandouni подальше от паромного причала, с лакомствами с гриля и такими фирменными блюдами, как критский омлет сфугато.
Курорт Лутра
А по дороге в Дриопис работает пекарня. Автобусное сообщение, связывающее порт, прежде всего с Лутрой, Хорой, Дриописом и Каналой, довольно надёжно: в высокий сезон – около 6 рейсов в день, реже с сентября до начала июня. Мотоцикл напрокат можно взять через Антониса Лаврендзакиса, который владеет паромным агентством над дорогой в гавань и может помочь с жильём. Есть отделение банка Emboriki и банкомат (неподалёку от агентства) и второй банкомат на дороге в гавань.
Хора и курорт Лутра на острове Китнос
Xора лежит в 6 километрах к северо-востоку от Мерихаса, в самой середине острова. Сдвинутое слегка к югу от кряжа, вытянутого с востока на запад, и выстроенное более или менее по плану селение не очень радует взгляд несуразной мешаниной из двускатных крыш, вроде тех, что на Кее, кикладских церквей с куполами, похожими на шутовские колпаки, и бетонных монстров. Работает почта (только до полудня). Остановиться можно только в комфортабельных студиях Filoxenia, которые расположены вокруг внутреннего двора с цветами неподалёку от площади А. Канеллопулу.
Поесть вы сможете в гостеприимной таверне To Entro у небольшой площади в центре, или же в простецком To Steki tou Detzi с грилем либо в Messaria, чьё фирменное блюдо – кролик в винном соусе, около Filoxenia. До небес превозносимый курорт Лутра (3 километра к северу от Хоры, название – «воды» – дано по горячим источникам) смотрится на самом деле убого: купальни XIX века заменены безликими современными строениями. Лучшая таверна Katerini – на краю соседнего залива, к западу.
Кроме неё на берегу моря есть много баров и таверн, предлагающих различные услуги, от возможности принять душ до набора команды для вашей яхты, в том числе кафе Poco Loco, в котором есть доступ в интернет, можно взять напрокат автомобиль и мотоцикл. «Aqua Team» предлагает курсы дайвинга, а также прокат мотоциклов. С ночлегом затруднений быть не должно: такие отели как Meltemi – владельцы обоих заведений организуют и пешие походы по острову, апартаменты, а также комфортабельный Porto Klaras (апрель-октябрь) с прекрасными видами на море. Другие комнаты и апартаменты предлагаются в основном только в пик сезона, в июле-августе.
Вы можете остановиться и в государственном гостиничном комплексе с купальнями Xenia Anagenissis (июль-август), где за двадцать минут купания в воде из минерального источника и элементарные медицинские процедуры – измерение давления, пульса и веса – с вас возьмут около 5 €. Впрочем, купаться будет приятнее в маленьком заливе Айия-Ирини, что всего лишь в 1 километре на восток от Лутры и к северу от церкви Святой Ирины, в честь которой эта бухта и названа. А если пройти (около 1,5 часа пешком) из Лутры к мысу Кефалос, то вы увидите живописные развалины средневековой крепости Кастро-ту-Ай-Йорьи, заброшенной в середине XVII века.
Городок Дриопис и южный Китнос
С Хоры удобнее всего начинать самое интересное занятие на Китносе – то есть прекрасную прогулку на юг, к Дриопису. Поход займёт около 90 минут: поначалу, покинув Хору, вы будете шагать по старинному мощёному пути на юг, важные скрещения троп, которые встретятся вам в первые минуты, помечены точками красной краски. Единственный надёжный источник питьевой воды – колодец на дне ущелья, до которого вы доберётесь через 30 минут, перед самым ответвлением тропы к церкви Айос Спиридон с тремя нефами и более старинными византийскими колоннами.
Почти сразу же за ней вы наткнётесь на бульдозерную колею, соединяющую Дриопис с селением Айос-Стефанос, но любители долгих прогулок наверняка предпочтут направиться западнее, к разрушенным ветряным мельницам на холме и отыскать там тропки, которые минут за сорок успешно приведут к цели похода. Гораздо более привлекательный, чем Хора, расположенный над оврагом Дриопис своими черепичными кровлями наводит на мысль о Тоскане или Испании.
Городок неожиданно большой, бывший одно время столицей острова, выстроенной вокруг знаменитой пещеры Катафики, с которой начинается хорошо орошаемое ущелье. За кафедральным собором прячется маленький музей фольклора, открывающийся очень нерегулярно и только в разгар сезона. Возле собора – кафе/бар-закусочная Dryopis, первое заведение на узкой улочке. Некоторые горожане сдают комнаты в тех же домах или квартирах, в которых живут сами, но ближайшие гостиницы находятся в 6 километрах к югу от городка – в Канале.
Канала – хорошая альтернатива Лутре. Церковь Панайиа Канала расположена в крошечной, но красивой сосновой роще, в ней есть чудодейственная икона семнадцатого века критского мастера Скордилиса. В старой части селения на мысу есть возможность остановиться, в частности студии Nikos Bouritis над мини-маркетом, с садом, там же пара таверн, включая гостеприимную Ofiousa с террасой, с которой открываются виды на большой западный пляж, Мегали-Аммос. На дальнем конце пляжа расположены комфортабельные студии Akrogialia (май-октябрь).
