Расположенный между пяткой «итальянского сапога» и западным берегом материковой Греции гористый остров Корфу (другое название Керкира) оказался в 1960-е годы в ряду тех немногих греческих островов, на которых всерьёз занялись привлечением туристов. Нещадная эксплуатация природных ресурсов привела к тому, что многие уголки острова выглядят как бельмо на глазу, но большая часть Корфу по-прежнему занята оливковыми рощами, горами и лесами.
Туристов с путёвками теперь собирают самые развитые курорты, однако почти всегда буквально в считанных минутах ходьбы от них обнаруживаются совсем нетронутые уголки. Полагают, что Шекспир, изображая убежище Просперо и Миранды в своей «Буре», описывал именно Корфу и, бесспорно, остров хорошо знали такие литераторы, как Спенсер и Милтон или более близкие к нашему времени Эдуард Лир и Хенри Миллер, не говоря уже о братьях Джералде и Лоренсе Дарреллах.
Содержание статьи
«Услаждающий пейзаж» острова, о котором повествует Лоренс Даррелл в «Келье Просперо» (Prospero’s Cell), всё ещё угадывается в облике некоторых пляжей Корфу, лучших на острове, да и на всём архипелаге. Ошеломительное количество мест, где можно остановиться, на острове – свыше 5 тысяч – означает, что конкуренция удерживает цены на низком уровне даже в разгар сезона, так оно и есть во многих курортных местечках за пределами города Керкира. Цены в ресторанах и магазинах тоже зачастую ниже, чем на других Ионических островах.
Северо-восток и северный берег острова Корфу
Северо-восток, во всяком случае за ближними пригородами столицы – самая греческая часть острова: горы, каменистое побережье, в которое вдаются галечные бухточки и заливчики, и сказочно чистое море. Зелёные автобусы, снующие между городом Керкира и Кассиопи, заезжают на все курорты, а некоторые синие пригородные автобусы доходят до залива Дасья.
От города Керкира до Ипсоса
Ландшафт сразу же к северу от города Керкиры индустриальный или бесплодная земля, и этот пустырь совсем не облагораживается и при появлении первой деревни, Кондокали, попавшей в зону сплошной застройки (дачи, гостиницы и так далее). Собственно, селение (старая деревня) – коротенькая улица с многочисленными барами и традиционными псистариями. Соседняя Гувья – это прежде всего самая большая на острове марина – бухта с причалом для яхт. В деревне есть пара гостиниц, можно снять комнату, есть приличные бары и рестораны. Галечный пляж очень узок – местами не шире 5 метров, по мере удаления от берега галька постепенно сменяется песком, но судов у берега ходит слишком много, чтобы качество воды не стало сомнительным.
Лучше остановиться лишь через 2 километра после Гувьи, у соседних заливов Дафнила и Дасья с галечными пляжами и лесами на берегах. Дасья намного обширнее, и там же сосредоточены почти все удобства округи, включая три предприятия, обслуживающие любителей спорта на воде. Здесь же принимает самый уважаемый на острове врач с британским образованием – доктор Джон Яннопапас, его хирургическая клиника – на шоссе. Над курортом господствуют две гостиницы-сестры, роскошные Dassia Chandris и Corfu Chandris, и обе с обширными территориями, плавательными бассейнами и пляжными удобствами.
Курорт Ипсос
На пляже стоит двойня Dassia Beach/Dassia Margarita – это лучший вариант. Комнаты, особенно у «неорганизованных» хозяев, обычно бедноваты и их мало – надёжнее всего разыскивать такое жильё через «Helga Holiday Services». Зато кемпинг Дасьи – лучший на острове – Dionysus Camping Village: палатки ставят под оливковыми деревьями, растущими на площадке-террасе. Есть и несколько простеньких хижин-бунгало, плавательный бассейн, бар и ресторан, а дружелюбные хозяева, говорящие на самых разных языках, как правило, предлагают 10%-е скидки.
Лучшие харчевни в Дасье – приятная рыбная таверна Nikos – замечательная рыбная таверна на пляже и ресторан на шоссе Karydia, представляющий различные кухни. Советовать Ипсос, что в 2 километрах к северу от Дасьи, вряд ли можно кому-либо, кроме завзятых любителей баров. Тонюсенький галечный пляж сразу же за прибрежным шоссе с оживлённым движением, как и курорт в целом, хвалить не за что. Жильё для приезжих скупают компании, завозящие сюда путёвочников, но если нужна комната, обратитесь к «Pelais Travel».
В кемпинге Ipsos Beach, кроме бара и ресторана, предлагают и уже установленные палатки. В Ипсосе работает один из крупнейших на острове центров подводного плавания «Waterhoppers». Рестораны на главной магистрали в основном ускоренного обслуживания, но незачем давиться фастфудом: тишину и традиционные яства вы найдёте в псистарии Akrogiali psistaria или таверне Asteria, обе – у марины к югу от приморской полосы, a Viceroy предложит вам пристойное карри. На северной окраине конкурируют между собой бары и дискотеки: Monte Christo, В52, Shooters и другие.
На север острова в Айос-Стефанос
Ипсос незаметно поглотил соседний хутор Пирьи, из которого легче всего попасть в деревни, а также на тропы и дороги, примыкающие к горе Пантократор с юга. Дорога с указателями на Спартилас начинается в 200 метрах от развилки в Пирьи. Любители походов облюбовали в качестве отправной точки деревню Стринилас в 16 километрах от Пирьи. Помещения сдаются простенькие, зато и остановиться очень просто: в издавна любимой пешими туристами таверне Elm Tree охотно подскажут, где найти комнату.
Летом на главных маршрутах тесновато, но тишину и покой вы найдёте уже в 5 километрах к северо-западу от Стринилас, в ладной деревне венецианского стиля Эпискепси, но если вы собираетесь взойти на гору Пантократор, обзаведитесь картой горы, которую составил живущий на острове картограф Stephan Jaskulowski, или же купите путеводитель Hilary Whitton-Paipeti, и то, и другое продаётся на месте. Прибрежная дорога за Ипсосом взбирается на отрог Пантократора и через 4 километра приходит в Барбати.
Здесь вы обнаружите лучший пляж на этом берегу, хотя обаяние его несколько поблекло из-за выстроенного недавно гаргантюанского комплекса апартаментов Riviera Barbati. Но пляж любим, едут на него целыми семьями и чуть ли не всё жильё бронируется загодя. И всё же найти комнату или номер в отеле наудачу можно: попытайте счастья в гостинице Paradise или в агентстве «King Travel Agency», оба на шоссе. Поесть лучше всего в Akrogiali, в которой хорошо кормят, а с террасы, расположенной ниже шоссе, открываются прекрасные виды. На пляже лучше всего подойдёт таверна Akti Barbati с лужайкой, а также она предоставляет возможности для занятий водным спортом.
Гористая местность за Барбати становится круче, дорога забирается всё выше, а население стремительно редеет, Нисаки – расползшийся вдоль дороги небольшой посёлок, но рядом есть бухточки, к первой и последней можно добраться по дороге, к прочим – только по тропам, а над самой дальней громоздится исполинский и довольно безликий отель Nissaki Beach (питание отчасти включено в стоимость). Есть также пара магазинов и пекарня, а кроме туристических, работают и агентства, помогающие с жильём. Относительно недорогие номера предлагает Nissaki Holiday Center у развилки. У крошечной бухточки с белой галькой и тройкой миленьких таверн советуем Mitsos, что ближе всего к воде.
Не стоит, посещая эти берега, упускать шанс знакомства с галькой на берегах ещё трёх заливчиков: Агни неподалёку от отеля Nissaki Beach привлекает тройкой прекрасных таверн, Калами имеет отношение к Дарреллу, соседняя Кулура – роскошный залив. Толпы чревоугодников тянутся прежде всего в Агни: старейшина ресторанного дела «Николас» (Nikolas) силится переплюнуть таких соперником, как Toula или Agni, и держит мирные одноимённые апартаменты Nikolas. Порча уже тронула Калами, но деревня ещё не слишком раздалась и пока удаётся вообразить, как она выглядела накануне Второй мировой войны, когда тут бывал Лоуренс Даррелл.
Белый дом, и котором Даррелл писал «Келью Просперо» (Prospero’s Cell), поделили надвое: внизу – великолепный ресторан, отделившийся от стандартного Kalami Beach за пляжем, вверху – агентство «СV Travel», комнатами располагает «Kalami Tourist Services». Есть два конкурирующих коктейль-бара. Крошечная гавань Кулура умудрилась сохранить своё первозданное очарование: посёлок примостился на краешке нетронутого залива, отвлечь взгляд от которого могут лишь хвойные леса или кораблики.
Единственная, но прекрасная таверна, хороша не только кухней, но и великолепием окружающего пейзажа – более идиллического обрамления для ресторана на всём острове не сыскать. Но самый привлекательный курорт на этой полоске берега в 3 километрах далее, по дорожке от Синьес до пересечения с шоссе, где расположился Айос-Стефанос (официально: Айос-Стефанос-Синион – чтобы отличать от одноимённого курорта на северо-западе Керкиры). Приезжие останавливаются здесь преимущественно в виллах, которые бронируются заранее, и деревне ещё предстоит пережить серьёзное «развитие», включающее постройку гостиниц. Одинокие и «неорганизованные» путешественники договариваются насчёт комнаты или апартаментов в таверне Kochili.
Хорошо кормят в той же дружелюбной «Кохили», а также в тавернах Galini и Eucalyptus, – в «Эвкалиптусе», что над деревенским пляжем, цены повыше, но готовят изобретательней – скажем, свинину с артишоками. А провести время за выпивкой можно в коктейль-баре Damianos. В 30 минутах ходьбы по новому шоссе от заставы береговой охраны, что расположена над курортом Айос-Стефанос, раскинулся пляж Авлаки – это галечный берег залива с прекрасными условиями для виндсёрфинга, в здешний виндсёрфинг-клуб охотно едут из самого дальнего далека. Таверн две – Cavo Barbara и Avlaki, но всё жильё закупается компаниями, завозящими сюда отдыхающих по дорогим путёвкам.
По берегу к Ахарави
Затем, двигаясь вдоль того же берега, вы попадаете в Кассиопи рыбацкую деревню, которая превращается в крупный курорт с пляжными вечеринками. Здесь стояла вилла римского императора Тиберия, а деревенская Богородицкая церковь XVI века Панайия Кассопитра построена, говорят, на месте того самого храма Зевса, в котором побывал Нерон. Памяти о своём прошлом Кассиопи почти не сохранила: только заброшенный анжуйский Кастро на мысу, так что едут сюда прежде всего ради ночной жизни и пятёрки галечных пляжей. Найти жильё, не занятое отдыхающими по путёвкам, проще всего через деревенские агентства: начинать поиски лучше с самого большого «Travel Corner», с офисами на площади и у гавани.
Независимый вариант – прекрасное качество и цены – ресторан и пансионат Kastro около кастро, а апартаменты Panayiota Apartments в квартале за пляжем Каламионес на западной стороне известны выгодными сделками. Из ресторанов наибольший спрос на таверны, в которых кроме привычной грекам диеты пользуются чужеземными рецептами – так поступает Janis на углу пляжа Каламионес. Из иных вариантов упомянем рыбный ресторан Porto в гавани и китайский Sze Chuari на шоссе. Ночью Кассиопи накрывает шумная разноголосица громыхающих музыкальных и видео баров: самый пафосный – блистающий хай-теком Eclipse, где и DVD крутят, a Angelos и Visions расположены рядом, на маленькой главной площади посёлка.
Passion Club – самое живое пятно в гавани, во всём прочем довольно ленивой. В деревне обосновалась и одна из надёжнейших фирм, обслуживающих поклонников подводного плавания – «Corfu Divers», среди её хозяев есть и британцы. Доступ к интернету предоставляет Photonet. За Кассиопи береговая линия до не слишком благоустроенного пляжа Альмирос или заболочена, или заросла бурьяном, но пляж один из самых протяженных на острове, а рядом – лишь несколько жилых коробок и исполинский новый курорт. Постой для ищущих покоя предлагает вилла Maria, а проголодавшихся ждёт приятная таверна Avra на пляже.
Лагуна Андиньоти меньше Кориссиона на юге, но тоже предоставляет приют птицам и растениям, а также подрезает вытянувшийся восточнее мыс Айос-Экатиринис, обозначающий северную оконечность Тропы Корфу (Corfu Trail). Пляж тянется на восток, до Ахарави, где прибрежное шоссе превращается в широкую полосу асфальта, чем-то напоминающую остановки для огромных грузовиков на Среднем Западе США. Сама деревня отодвинута за шоссе и, с той его стороны, что дальше от моря, и образует тихий полумесяц из старых таверн, баров и магазинов.
Пляж Ахарави спокойнее, чем его более южные собратья, и также может служить отправной точкой для восхождения на гору Пантократор. Дороги к хуторкам Айос-Мартинос и Лафки уходят в гору, и просто гуляя за Ахарави, вы за какой-то час окажетесь на горном склоне и на довольно большой высоте. Отдыхающие с детьми могут принять во внимание водный парк Hydropolis. Найти жильё не всегда просто, но советуем начинать поиски с «Castaway Travel». Независимая гостиница Dandolo, среди пышной зелени на подходе к старой деревне заманчива, но в разгар сезона все номера иногда бывают заняты туристическими группами из Италии.
На главной магистрали Ахарави ресторанов немало, советуем Pump House – это стейки и паста, и псистарию-таверну Ellinikon psistaria. Neraida, готовящая мясо с грибными или перечными соусами, собирает похвалы (и прибыли) на пляже, а таверна Theritas в старой деревне превосходит соперников подлинностью рецептов. К ночи в барах-ресторанах на главной магистрали бывает неуютно из-за обилия грубоватой публики, хотя светлый и просторный Captain Aris – вполне милое заведение, где не грех увлажнить горло. Если вы хотите выпить в более спокойной обстановке, идите в приветливую Iy Paskhalia kafenio или в уютный бар Horn’s liar – обе точки в старой деревне.
Курорт Рода, Сидари и Авлиотес
Далее на запад расположилась Рода, слишком развитая, чтобы советовать ехать туда жаждущим мира и спокойствия. Срединный перекрёсток Роды излучает всё обаяние, на которые способны автосервисы и бензозаправки, пляж очень каменистый, а на западном краю ещё и заболочен. «Старая Рода» похожа на тесный кроличий садок из аллей в промежутке между шоссе и набережной, на которой вы обнаружите лучшие рестораны и бары. Мотоциклы можно взять напрокат в агентстве «Sunriders», есть центр верховой езды «Costas horse-riding» (20 € за 2 часа).
В нескольких километрах вглубь суши, чуть восточнее Аграфи, находится относительно малопосещаемое мезедополио Angonari mezedopolio, в котором превосходный выбор блюд и отличное разливное вино, которое подают в приятном саду, в котором звучит искусная живая музыка. Следующий заметный курорт, Сидари, неустанно расширяется и почти без перерыва пребывает под властью туристов, приезжающих по путёвкам из Англии. Маленькая, но хорошенькая главная площадь с эстрадой в небольшом саду, теряется за скоплением баров, магазинов и забегаловок.
Пляж – песчаный, но не сказать, чтобы очень чистый, и немало народу устремляется к бухточкам к западу, которые привлекают ещё и утёсами из песчаника: эти песчаниковые стены изъедены эрозией, ветры украсили камни витиеватыми узорами, а известней всех Каналь д’Амур (пролив Любви). Крупнейшее из здешних агентств, предоставляющих кров, «Vlasseros Travel», принадлежит молодому магнату Филипу Влассеросу и, кроме жилья, предлагает автомобили напрокат, коней для верховой езды и экскурсии, в том числе дневные вылазки на острова Дьяпондья.
Кемпинг Dolphin отнесён от развилки на западном краю посёлка на 1 километр с лишним вглубь острова. Рестораны по большей части рассчитаны на грандиозную ночь, так что мечтающие скромненько покушать в тихом уголочке остаются не при делах. Цены пониже вы найдёте в Boumis или в Cavvadias на восточном конце пляжа. Представлена азиатская кулинария, например, в индийском ресторане Kohenoor или в китайском Hong Kong, но полноценные английские завтраки вы всегда найдёте без проблем. Тихих баров в Сидари нет, а иные из ночных клубов – к примеру, IQ, Mojo, Ice Club – спешат поспеть за последней модой. В Сидари есть и аквапарк, причём вход бесплатный, так что есть возможность побаловать детвору.
Сидарийский автобус обычно доходит до ладного горного селения Авлиотес с чудным кафенио и тавернами, но почти без уступок туризму. Две причины побудили нас вспомнить про эту деревню: из неё просто попасть в тихий Перуладес – двигайтесь точно на северо-запад – и в Айос-Стефанос на юго-востоке. В обоих направлениях всего несколько километров пути. А дальше, чуть пониже Перуладеса, ошеломляющий пляж Лонгас окаймляют уходящие высоко в небо рыжие и слоистые, как пирожное, скалы, которые с утра дают тень. Пожелаете остановиться, так в 200 метрах от пляжа студии Logos Beach Studios, а то побалуйте себя роскошным ужином на закате в примостившейся на верхушке утёса таверне Panorama.
Палеокастрица и северо-западное побережье острова Корфу
Северо-западное побережье поражает взоры и воображение немыслимыми пейзажами: пышная зелень, внезапно взмывающие в небеса отвесные скалы, оказывающиеся затем горой, уходящей вглубь острова и увенчанной где-то вдалеке голой вершиной. Но более всего притягивает народ в эти места заманчивая, словно бы мёдом намазанная Палеокастрица, курорт из самых живописнейших на острове, но, к сожалению, единственный, кому громкая слава не пошла впрок.
Севернее, за холмами, густо поросшими оливами, прячутся песчаные пляжи Айос-Йеорьос, Айос-Стефанос и другие. С общественным транспортом на всём западном берегу не очень ладно: автобусы из города Керкиры идут прямым ходом к определённой конечной остановке, а курорты по большей части между собой автобусным сообщением никак не связаны.
Деревня Палеокастрица на острове Корфу
В окружённой рваными холмами и крутыми утёсами деревеньке Палеокастрица знающие люди опознали описанный Гомером город Схерия – это здесь Одиссея волны вынесли на берег, а затем увидевшая странника Навсикая отвела его во дворец своего отца Алкиноя, царя феаков. Место, как вы догадываетесь, ошеломительное, и, естественно, уже давно поглощённое туризмом. Все пути в деревне сходятся к автопарку на набережной, выходящей к самому обширному и наименее привлекательному из трёх пляжей с причалами для морских такси и каиков.
Справа другой пляж, каменистый и с чистой водой, а к самому лучшему из тройки – это маленькая нетронутая коса – ведёт тропа, проходящая за таверной Astakos. Прикрывающие косу скалы спасают её от чрезмерной эксплуатации, хотя у края бухточки обустроился управляемый немцами центр подводного плавания на Корфу (Korfu-Diving Centre). С первого пляжа отправляются морские экскурсии к ближним пещерам, заполненным морской водой – их называют «голубыми гротами» (2-3 € за получасовую экскурсию).
Вылазка стоящая – полюбуетесь красочным побережьем. Морские такси обслуживают и три ближних пляжа: Айия-Трианда, Палатакья и Алипа, на каждом – бары-закусочные. На вершине скалистого утёса, вознёсшегося над деревней, стоит, говорят с XIII века, Богородицкий монастырь Теотоку (7:00-13:00 и 15:00-20:00; бесплатно, пожертвования приветствуются). Там же и музей, ломящийся от икон, усыпанных каменьями-самоцветами, библий и прочих предметов, потребных для совершения греко-православных обрядов, хотя самое яркое впечатление производит монастырский сад и открывающиеся из него виды.
К сильно разрушенному палеокастрицкому замку Ангелокастро, что в 6 километрах далее по берегу, ведёт единственная тропа из хутора Крини. Из крепости открывается ошеломительная, почти круговая панорама. А на подъёме к замку стоит зайти, чтобы выпить или закусить, и опять же, ради прекрасных видов, в превосходную таверну Boulis в Лаконес либо в таверны Bella Vista или Golden Fox, обе в промежутке между Лаконес и Макрадес. С жильём в деревне проблем нет, но селит приезжих очень уж разбросанно, так что и до центра бывает далеко, да и до пляжа шагать и шагать. Хорошая гостиница – Odysseus (полупансион) на дороге в деревню, управляется с нею одна семья.
За первым поворотом из центра дружелюбная и тоже управляемая семьёй вилла Korina на северной стороне шоссе приглашает в номера по приемлемым ценам, как и Dolphin Snackbar, что ещё дальше, над пляжем Алипа. Договориться о жилье можно и с туристическим бюро «Michalas», которое предлагает и другие обычные для турофисов услуги. Кемпинг Paleokastritsa вы найдёте у шоссе, в получасе ходьбы из центра. В центре Палеокастрицы много ресторанов. Традиционной кухни держатся Astakos Taverna и Comer Grill, а прибрежный Smurfs предлагает широкий выбор даров моря. Советуем и изощрённый Vrahos: дорогая рыба и такие редкие блюда, как артишоки. Ночная жизнь захватывает рестораны-бары в центре и заведения, взбирающиеся в гору, например, бар Petrino.
От Айос-Йеорьос к Айос-Стефанос
Как и многие другие курорты западного побережья, Айос-Йеорьос в 6 километрах к северу от Палеокастрицы возник вовсе не вокруг уже существовавшего селения, хотя иногда и говорят «Айос-Йеорьос-Пагон» с отсылкой на деревню Пайи, расположенную подальше в глубь острова, – чтобы отличить этот приморский посёлок от его тёзки на юге. Курорт появился как производная от спроса на просторный залив с песчаными берегами, а здешний центр виндсёрфинга клиенты осаждают не только в пик сезона.
Вопреки нынешнему общему спаду, здесь спрос на жильё для приезжих только растёт, и оно бронируется загодя целыми многоэтажками, но и «неорганизованные» путешественники могут найти комнаты, причём по выгодным ценам, например, в аккуратном, обнесённом стеной саду у северного края пляжа, где разместил свой комплекс Костас Бардис, или договариваются в супермаркете Arista либо со студио Eleana. До кемпинга San George – около 1 километра по пляжу в направлении на Каввададес. То Vrahos на северном краю и Spiros где-то посередине – в ряду лучших ресторанов с греческой и международной кухней, а весело раскрашенный Ostrako на дальнем юге не ведает соперников в приготовлении даров моря.
Noa Noa неподалёку – одна из оживлённейших точек ночной жизни. На пути к северу, в направлении Айос-Стефанос, у приятного песчаного пляжа Ариллас заметен прогресс туриндустрии: построено, среди прочего, несколько таверн, зайдите в Kostas on the Beach или в псистарию Brouklis psistarid в 200 метрах вглубь острова. О ночлеге договаривайтесь с «Arillas Travel»: в активах этого очень дружелюбного агентства числится парочка хороших гостиниц или обращайтесь в затейливый отель Akti Arilla.
Самый северный курорт на западном берегу – с виду скромный Айос-Стефанос, который облюбовали отдыхающие семьями, и из этого тихого местечка удобно обследовать северо-запад острова и островки Дьяпондья, виднеющиеся на горизонте. В сезон несколько раз в неделю устраиваются дневные экскурсии с посещением Матраки, Отони и Эрикуса (15-20 € с человека), но есть и пассажирские рейсы подешевле: каики линии Aspiotis (8-10 € в оба конца) ходят почти каждый день. При старейшей гостинице курорта Nafsika большой ресторан, полюбившийся деревенским жителям, и сад с бассейном и баром.
За главным южным пляжем – отель San Stefano, комнаты сдаёт таверна Sunset, а маленькие апартаменты – ресторан Evinos, что над северным краем деревни. Стеснённым в средствах советуем договариваться о комнатах со скидками в магазине подарков Peli and Maria’s или обращаться к турагенствам, устраивающим на постой, в частности, в центре работает San Stefanos. Хорошо накормят не только в вышеупомянутых заведениях, но и в тавернах над пляжем Waves, а отведать керкирские блюда – софрито, пастицада и другие – идите в Manthos. Ночная жизнь – это полдесятка музыкальных баров, выделяются оживлённый Condor и более спокойный Summer Dreams.
Центр и юг острова Корфу
Центр и юг Корфу (Керкиры) отделяют два природных образования. Первая естественная граница – равнина Ропа, плодородные пейзажи которой подходят и к таким лучшим пляжам на этом берегу, как очаровательная Миртиотисса. К югу от Палеокастрицы череда селений и строек редеет, чтобы возобновиться возле курортов Эрмонес и Пелекас – недолгая автобусная поездка поперёк острова из города Керкиры.
Вторая естественная граница проходит по лагуне Кориссион, а песчаные равнины и дюны, окружающие её, необычайно привлекательны для ботаников и орнитологов. За лагуной единственная дорога сворачивает вглубь суши и лишь изредка попадаются просёлки, ведущие к курортам на том или ином берегу. Ландшафт в этой части острова плоский, незаметно понижающийся к берегу, где поспешно осваиваются всё больше пляжей, а на крайнем юге действует самый большой молодёжный курорт на Керкире – Кавос.
Западный берег от Эрмонес до лагуны Кориссион
Один из самых бойких курортов Керкиры, Эрмонес, на удалении примерно 15 километров от Палеокастрицы, стоит у роскошного зелёного залива, окружённого горами, нависающими над рекой Ропа. Над посёлком царит роскошный отель Ermones Beach, навязывающий постояльцам обязательный «пансион» (полное питание), зато из гостиницы на пляж можно доехать на фуникулёре. Из двух отелей среднего класса на противоположном берегу реки цены и качество лучше в Philoxenia, а жильё подешевле сдают в виллах Giorgio’s, на горном склоне над дорогой к пляжу. Две таверны над пляжем, Maria и Nafsika готовят сытные мезедес и основные блюда.
Чуть в стороне от моря – клуб гольфа и деревенской жизни (Corfu Golf and Country Club), единственный гольф-клуб на архипелаге и, говорят, один из лучших во всём Средиземноморье. Соседняя деревушка Ватос, расположенная на автобусном маршруте городов Керкира-Глифада, мало чем может порадовать отдыхающих: только магазин-кафе и странноватая церковь, а всё прочее па шоссе в 1 километре и пониже от деревни. Там ресторан и гриль Olympic сдаёт желающим комнаты и апартаменты, и кормит, конечно. Поблизости поесть больше негде, а вилла Frederiki напротив – всего лишь пара студио, правда, больших. Указатель, обозначающий поворот на Миртьотиссу, стоит за очень удобным, хотя и простеньким кемпингом Vatos, что ещё в 500 метрах на юг.
Куда лучше гравия с песком в Эрмонесе песчаные пляжи к югу от курортов Миртьотисса и Глифада. Лоуренс Даррелл писал в своей книге «Келья Просперо» (Prospero’s Cell), что Миртьотисса «пожалуй, самый миленький пляж на свете». Многие годы этот песок оставался хорошо охраняемой тайной, но теперь местечко пользуется всеобщей любовью, особенно у нудистов, и летом отдыхающих столько, что целых три кантины не остаются без работы и заработка. Приезжать сюда, следовательно, лучше не в разгар сезона. Над северным краем пляжа возвышается беленый Миртьотисский монастырь, освящённый в честь Богородицы в Миртах. У подъездной дороги в дружелюбной таверне Myrtia вкусно кормят едой в домашнем духе и могут предложить комнату.
К песчаным берегам залива Глифада подступают горы, а над пляжем громоздится отель Louis Grand, с сильно завышенными ценами, несмотря на неполный пансион. Жильё по более разумным ценам ищите на крайнем севере пляжа в двух хороших смежных тавернах: Glyfada Beach и Glyfada, выгоднее, чем простые комнаты, предлагающиеся обеими, просто не найти. Ночная жизнь – это два музыкальных бара, Kikiriko и Aloha, круглые сутки накачивающие атмосферу тяжёлыми звуками могучих звукоусилителей, что ж, на пляже всё больше модничающей греческой и итальянской молодёжи.
В глубине острова и на 2 километра к югу от Глифады расположен Пелекас, издавна известный панорамными видами: над городком возвышается обзорная башня Трон Кайзера, на которой любил проводить время Вильгельм II во время визитов на остров. В этом единственном не приморском курорте Керкиры сдают недорого комнаты: обращайтесь, в частности, в дружелюбный пансионат Paradise, что на пути в деревню из Ватоса, в пансионат Alexandras или в Thomas – оба последних на пути к Трону Кайзера. Из таверн очень советуем Alexandros, Pink Panther и славящийся сытной и простой мясной кухней Roula’s Grill House. Выпить неплохо в цветастом Zanzibar, что на малюсенькой площади, где заодно полюбуетесь Богородицкой церковью Одийитрья, обновлённой в 1884 году.
Примерно в 7 километрах к югу от Пелекаса – один из тех пляжей, куда устремляются любители спорта – Аи-Гордис. Условия создаёт прежде всего поразительный комплекс Pink Palace, во всяком случае этот «Розовый дворец» очень заметен на фоне пляжа. К вашим услугам плавательные бассейны, корты, спортплощадки, доступ к интернету, рестораны, магазин и дискотека. Народ с рюкзачками набивается в коммунальные комнаты, до 10 постояльцев в клетушке за 18-26 € за ночь, включая завтрак и скромный ужин вечером, но есть комнаты поменьше, включая одиночные. На пляже тоже можно поинтересоваться насчёт жилья, например, в таверне Michali’s Place. Соседний ресторан Alex in the Garden пользуется устойчивой любовью публики, так же как и расположенный на краю пляжа Alobar.
По направлению от моря за курортом возвышается самая большая на юге гора и вторая по высоте, после Пантократора, гора острова Айи-Дека (576 метров над уровнем моря): добирайтесь по тропе из хутора Ано-Гаруна. На малых высотах растут леса, а повыше бьют горячие источники, над которыми кружат сарычи. Иноки крошечного монастыря, примостившегося почти на самой вершине, любовно ухаживают за пышным садом. Всё ещё не тронут туризмом рыбацкий хутор Пендати примерно в 5 километрах на дороге из Аи-Гордис на юг. Переночевать негде, но кафе Angela’s, мини маркет при нём и гриль Strofi умудряются зарабатывать на односельчанах и немногих забредающих в эти места туристах.
Удалённый ещё на 4 километра Парамонас вот уже который год расширяется, но остаётся невзрачным курортом. Жильё, однако, есть, и прекрасное: обращайтесь на пляже в таверну Sunset или в затейливый отель Paramonas, сразу за нею – оба пристанища могут предложить панорамные виды на море, а в Areti Studios, что на дорожке из Пендати, чувствуется что-то деревенское. Отнесённый на 3 километра внутрь острова городок Айос-Маттеос по-прежнему служит округе сельскохозяйственным центром, хотя здешние кофейни и таверны уже охотно, пусть и не без удивления, привечают приезжих и мимо проходящих.
Перебравшись за гору Прасуди – 2 километра по дороге – вы увидите развалины – это Гардики-Пиргос, крепость, возведённая в XIII веке деспотами Эпира, – в такой-то низине. Продолжив движение по дороге, вы окажетесь на самом северном краешке великолепного и пустынного пляжа Халикуна на обращённой к морю стороне лагуны Кориссион, куда, если у вас нет своего транспорта, легче всего попасть пешком из деревни Линья (а в деревню вас привезёт автобус маршрута на Кавос), пройдя через пляж Иссос. Другой путь, подлиннее, по тропе вокруг северного края лагуны, из Ано-Месонги и Хломотьяна.
В водах и на берегах лагуны, вытянутой в длину на 5 километров с лишним и достигающей ширины до 1 километра, живут водяные и сухопутные черепахи, ящерицы и многие местные и перелётные птицы. Апартаменты Marin Christel, к северу от пляжа Халикуна – одно из самых спокойных пристанищ на острове, а на 500 метров вглубь острова отнесены апартаменты Logara. Из двух таверн на этом участке шоссе Spiros, пожалуй, чуть получше. Пляж – совершенно замечательное место для любителей ночёвки под открытым небом, но из удобств поблизости – только кандина, открытая только в сезон.
Восточный берег (от Беницеса к Петрифи)
К югу от города Керкиры в сущности останавливаться негде до курорта Беницес, некогда очень нашумевшего (слава, правда, была дурной – буйный пьяный разгул). С тех пор, однако, много воды утекло, и старая часть селения давно успела превратиться в мирную греческую деревню в тени пышных бугенвиллей. Есть и местные достопримечательности Греции, пусть не очень яркие: неброские развалины римских терм (бань) на деревенских задворках и маленький, но впечатляющий Музей раковин.
Комнат сдают много, тем более что после того громкого события приезжих поубавилось, и с тех пор приток гостей так и не восстановился. Советуем Best Travel. Из гостиниц выгоднее центральный отель Potamaki, огромное строение 1960-х годов, тогда как небольшая современная гостиница Benitses Arches, предлагает тихие номера поодаль от шоссе. Достойными тавернами Беницес тоже не обделён: отметим управляемую англичанами Hawaii, ориентированная на керкирскую кухню Paxinos, Avra со всей роскошью итальянской кулинарии.
Оживлённые бары – Lacey’s, Sunshine и другие заведения – сконцентрированы за парком в форме полумесяца, отделяющего старую деревню от прибрежной дороги, ночные клубы покрупнее – Casanovas 2000, Stadium – на южном конце главной полосы. Главная артерия курорта – Мораитика, безобразная череда баров, ресторанов и магазинов, но пляж – самый лучший на пространстве между городом Керкира и Кавосом. Несколько сбивает с толку расположение главного туристического ориентира в округе – гостиничный комплекс Messonghi Beach расположен рядом с границей селения, но уже за пределами Мораитики, отделённой от соседнего Месонги рекой Месонгис.
Комплекс окружён пышным пейзажным садом, и при нём работает центр подводного плавания «Nautilus». Из других приличных приморских отелей советуем Margarita Beach, в то время как «Budget Ways Travel» предлагает большой выбор комнат. Главную магистраль во многих местах обступают сувенирные лавки и мини-маркеты, а также бары, включая старейший в деревне, открытый ещё в 1939 году, Charlie’s и живой ночной клуб Very Сосо. В ресторане Rose Garden на обочине шоссе в меню вегетарианские греческие и международные блюда, а в прибрежном ресторане Kavouria, кроме названного, хороши дары моря и особенные салаты.
Сама деревня – Ано-Мораитика – в нескольких минутах подъёма по крутым аллеям в гору в сторону от моря, высматривайте указатели, она остаётся, в сущности, нетронутой. Крохотные домики и улочки утопают в бугенвиллеях, и в этих зарослях прячутся две таверны, Village и Bella Vista. Во второй таверне меню скромное, но она оправдывает своё имя («хороший вид» по-итальянски) прелестным садом, видами на море и ветерком с него же.
Начинающаяся за набережной Мораитики – и 100 метров не будет – Месонги вроде бы продолжает ту полосу на этом берегу, которая отведена под отдых по путёвкам, но здесь заметно тише, а жильё снимать выгоднее. В обоих отелях – Gemini и запрашивающем более умеренные цены Pantheon Hall – бассейны и сады, а номера с ванными и балконами. Хороших ресторанов тоже довольно много: достойны упоминания таверна Dionysos около пляжа, в которой представлена корфиотская кухня и собственное разливное вино, и Marilena за посёлком. С удовольствием выпить можно в баре Oasis.
Тихая дорога из Месонги в Букари следует береговой линии и на протяжении 3 километров часто проходит в считанных метрах от кромки воды. Собственно, Букари почти полностью состоит из нескольких таверн, магазина и гостиниц каждая принадлежит одной семье. Лучшая таверна – Boukari Beach, расположенная в 1 километре к северу от крошечной гавани, свежая рыба и живые омары (лобстеры). Таверна принадлежит очень дружелюбному семейству Влахопулосов, и хозяева предлагают комнаты или номера они владеют двумя гостиницами неподалёку: полностью обновлённой Penelopi и Villa Alexandra – Букари находится в стороне от исхоженных троп, но идиллическая полоска нетронутого берега желанна для всех жаждущих сбежать от вездесущих на острове суеты и толчеи.
Тем более что неподалёку нетронутые леса, окружающие Арьирадес, туристы заглядывают сюда редко, а гулять в лесной тишине очень приятно. Вернувшись на побережье, можете посетить деревню Петрити, возникшую совсем недавно, в 1970-х годах, когда геологи обнаружили, что горная деревня Коракадес понемногу сползает вниз. Спасшиеся от оползней переселенцы обустроились напротив маленькой, но оживлённой гавани.
Милостивые небеса пока оберегают село от шума и буйного торга, а к пляжу с его камнями, илом и песком подступают низкие холмы, поросшие оливами. Комнаты сдают в пансионе Egrypos, при котором работает ресторан. В гавани моряков и пассажиров обслуживает тройка таверн: затейливая Limnopoula, охраняемая попугаями в клетках, Leonidas и Stamatis – они попроще, но и поприветливей. В каких-то 2 километрах к югу от Петрити у редко посещаемых бухточек пляжа Нотос укрыто славное и гостеприимное прибежище – апартаменты Panorama, да ещё с прекрасным тенистым рестораном.
Южная часть острова Корфу
На западном побережье острова пляж в Айос-Йеорьос тянется на юг до берега Айия-Варвара, а на севере огибает край лагуны Кориссион – непрерывная песчаная коса длиной около 12 километров. Правда, в самом расползшемся вдоль набережной курорте обаяние усмотреть трудновато, а туризм откровенно источает дух наживы – беззастенчивее, чем где либо ещё на острове. Господствуют на рынке британские туроператоры, завозящие сюда отдыхающих по путёвкам, а бары состязаются в заманивании клиентов: бинго, викторины и видео вечера — кто-то да клюнет.
Лучший и довольно тихий пляж Иссос – в десяти минутах ходьбы из Айос-Йеорьос на север. Дюны к северу от Иссоса до лагуны Кориссион слывут не-официальной нудистской зоной. Удобств в округе маловато: таверна одна – Rousellis Grill, в нескольких сотнях метров от пляжа на отходящей от шоссе дорожке на Линью. Над изгибом этой дорожки красуются броские новые жёлто-рыжие апартаменты Vicky’s, а в самой Линье есть бар-закусочная Friends. На пляже британская школа виндсёрфинга, и её хозяева торгуют комплексными путёвками.
Все, кому любопытно, как выглядит греческое селение и как оно живёт поодаль от туристической толкотни, непременно должны посетить Лефкими, что на пути к южной оконечности острова. Это ещё и второй город на острове после столицы, и он служит южной части Керкиры административным центром, а всему острову ещё одним портом, связанным паромным сообщением с Игуменицей летом около 6 рейсов ежедневно. В городке много архитектурных достопримечательностей, поражают, например, церкви Святых бессребреников Айи Анарьири, с огромной двойной колокольней, Айос Теодорос (Святого Феодора) на пригорке над маленькой площадью, Айос Арсеньос (Святого Арсения) с огромным оранжевым куполом, который виден за многие километры.
Комнаты сдают в таверне Cheeky Face у моста через канал, проложенный от реки Химарос через нижнюю часть города, а чуть выше – апартаменты Maria Madalena. И поесть можно поблизости: в крошечном эстьяторио Maria напротив Cheeky Face, но через канал, готовят по-домашнему. В закоулках верхнего города прячется несколько баров и вряд ли многих туристов встречали так же гостеприимно, как примут вас в любом из них, например, в Marsedes и Esperos, оба с прелестным садом, а насладиться кофе вы можете в новом кафе Central.
А вот Кавос, что в 6 километрах на юг от Лефкими, обходится без экивоков: или вы обожаете круглосуточные возлияния, клубы и удары битами, обезьяньи прыжки, автомобильчики, видео бары под именами звёзд британских телесериалов и клипов и под всякими иными названиями, или же вы обходите курорт стороной. Кавос тянется более чем на 2 километра вдоль песчаного пляжа, где все условия для всяческого спорта на воде. Это территория Club 18-30, а захочется найти жильё без опеки фирмы, попытайте счастья у Pandis Travel. Еду, наиболее похожую на подлинно греческую, вы найдёте в псистарии Two Brothers psistaria, на юге города. Фастфуд и азиатская кухня в британском исполнении – на каждом шагу.
Клуб, в котором проводится больше всего разных мероприятий – Buzz, завозящий диджеев из центра и севера Европы, но за ним по пятам следуют The Barn, 42nd Street и Sex. Из баров наибольшую любовь стяжали Time, Truants, The Face, Black Duck и Bonkers, а по ночам главная артерия городка превращается в сплошное молодёжное – и очень буйное и разгульное – море. Редкий приезжий забредает за границы Кавоса, а между тем тропа, уходящая у хутора Спартера от дороги на юг, провела бы вас по нетронутой сельской местности и примерно через 30 минут ходьбы вы дошли бы до утёсов мыса Аспрокавос и рассыпающегося монастыря Аркудилас.
За мысом – пролив, отделяющий Керкиру от Пакси, а пониже его – пустынный пляж Аркудилас, на который проще попасть через приятную деревню Спартера – от Кавоса она удалена на 5 километров, если двигаться по шоссе, но только на 3 километра по обозначенной указателями тропе, а деревенские таверны Fantasia и Paradise куда притягательнее и подлиннее всех остальных местечек на курорте. Пляж Аи-Гордис-Палеохориу, что ещё на 3 километра дальше от Спартеры, ещё более нетронут и успешно сохраняет свою «дикость», до него уж совсем мало кто добирается, тем не менее, не надо путать этот самый непосещаемый пляж на острове с одноимённым пляжем много далее к северу. Подкрепиться можно лишь в муниципальном кафе.
Мыс – южная отправная точка Тропы Корфу (Corfu Trail) маршрута, торжественно открытого в 2001 году, после многих лет изысканий и согласований в среде местных любителей пеших походов. Обозначенная жёлтыми метками тропа извивается на пути к мысу Айияс-Экатерипис на северном берегу. Если вас заинтересует маршрут, достаньте книгу Хилари Уиттон-Паипети «По Тропе Корфу» (Hilary Whitton-Paipeti, Walking the Corfu Trail).
Острова-спутники Корфу
У северо-западного берега Керкиры рассеяны в радиусе до 20 километров пять островков Дьяпондья и три обитаемых острова побольше: Эрикуса, Отони и Матраки. Некоторые турагентства на северных курортах приглашают на дневные экскурсии только на Эрикусу, зачастую включая в программу и барбекю – всё это хорошо, если с вас довольно денька на пляже. Из Сидари и Айос-Стефанос ходят кораблики на все три острова – за приемлемую цену: по морю идти от острова к острову 30-60 минут и, как правило, экскурсия составлена так, что вы пробудете на каждом из островов 1 час (на песчаной Эрикусе обычно дольше).
Местные пользуются этими экскурсионными судами как средством сообщения с островами, так что и вы сможете втереться между ними. Трижды в неделю из города Керкиры на острова ходит паром Alexandros II, доставляющий островитянам товары и автомобили, но поскольку судно сначала должно обогнуть пол Керкиры, этот вариант – самый затяжной.
Остров-спутник Матраки
Из трёх островов-спутников Керкиры меньше всего жителей на холмистом, лесистом и красивом Матраки, а его длинный пляж Портелло пустынен, хотя это великолепная коса тёмно-красного песка протяженностью 3 километра, начиная с края крошечной гавани Плакес на юг. Единственная дорога уходит от гавани вглубь суши и к разбросанной деревне Като-Матраки, и только там есть торговая точка – таверна-кафенио-магазин, из которой открываются виды на берег и на Керкиру. Кроме прекрасных видов присутствует обострённое ощущение затерянности, оторванности от мира, которое тоже многого стоит.
Однако остров понемногу подстраивается под приезжих, и на пляже Портелло уже сдают комнаты и студио островитяне Тасос Кассимис и Христос Арьирос. В ресторане Port Centre в Плакесе готовят из свежевыловленной рыбы. Упомянутая дорога доходит до деревеньки Ано-Матраки, где, возле церкви, тоже есть кафенио, но, если вы прибыли на экскурсионном судне, дойти до хутора (и до кофейни) вы не успеете (разве что вы решите дождаться следующего рейса).
Остров-спутник Отони
В 8 километрах к северо-западу расположен самый крупный и, на первый взгляд, наименее приветливый из спутников Керкиры островок Отони. В порту острова Аммос есть с полдесятка мест, где можно поесть или остановиться, но островитяне, если они не заняты в обслуживании туристов, не сказать, чтобы очень уж приветливы к чужакам. У Аммоса два пляжа, по обе стороны пристани. Деревенская кофейня Mikros работает ещё и как лавочка (торгуют самым насущным), но есть и вполне изощрённый ресторан La Locanda dei Sogni, который и комнаты сдаёт, только вот их обычно и бронируют, и очень заранее, гости из Италии. В других тавернах – New York и крошечной Lakis – меню хотя и небогатые, но готовят прилично, а хозяин «Нью-Йорк» тоже сдаёт комнаты.
Число спальных мест на острове сильно возросло после появления гостиницы Calypso, расположенной в 200 метрах к востоку от пристани. Глубинка острова очень живописна, а дорога из деревни проведёт вас через каменистые, поросшие деревьями холмы, и после получаса ходьбы вы выйдете к хутору Хорио, что в самой середине острова. Подобно другим селениям в глубинке, деревня сильно обезлюдела: зимует на острове около сотни постоянных жителей, но притягательность Хорио бесспорна, а архитектура вполне традиционна. К заливу Фики ведёт тропа, которая начинается в Дамаскатике. Берег залива – самая длинная песчаная коса на Отони, но удобств никаких, и чтобы попасть туда, нужно время – то есть придётся остановиться на острове хотя бы на ночь.
Остров-спутник Эрикуса
Больше всего дневных экскурсий принимает удалённая от Отони на восток примерно на 10 километров Эрикуса. Подобная вылазка непременно рекламируется как «путешествие на пустынный остров», хотя на этом «пустынном острове» вас дожидаются средней величины отель, сдающиеся комнаты, таверны и круглый год довольно большое общество. А в разгар сезона остров становится очень деловым: немало выходцев с Эрикусы живёт в Америке и в других местах, и многие из них летом коллективно навещают родовые гнёзда, так что не удивляйтесь, если в ответ на вашу попытку изобразить греческое приветствие вы услышите йясу (привет) или калимера (добрый день), произносимое с бруклинским акцентом.
Рядом с гаванью раскинулся превосходный пляж – коса золотого песка, но пройдя по тропе, уходящей через лесок вглубь острова, вы выйдете к пляжу Брагини, где и тише, и купаться приятнее. Как полагается, на острове есть отель, правда, только один – Erikousa: номера с ванными, балконами и видами. В сезон от постояльцев нет отбоя. Вознамерившись задержаться на острове, сначала позвоните и договоритесь насчёт ночлега и берите с собой всё, что может вам пригодиться: в единственной лавке только простейшая бакалея и кое-какие продукты. Та же гостиница «Эрикуса» известна своей таверной, единственной, заслуживающей этого имени: великолепны рыба, мясо и закуски, но позавтракать или перекусить можно в баре-закусочной, их несколько.
