Кос – второй после Родоса остров Южных Спорад по величине и количеству приезжих, и потому на первый взгляд оба острова кажутся похожими. На Косе тоже есть гавань, над которой высится внушительная крепость рыцарей-иоаннитов, улицы застроены грандиозными общественными зданиями, возведёнными при итальянцах, а эллинистические и римские древности чередуются с минаретами и стройными пальмами. Правда, центральная часть мало где может похвастаться той нетронутой красотой, которая свойственна внутренним районам Родоса, зато на Косе – обилие грунтовых вод и плодородной земли, самой щедрой на архипелаге.
Массовый туризм побудил население (свыше 28 тысяч человек) во многом отказаться от прежнего сельскохозяйственного уклада жизни, но возникающие здесь универсальные туристические комплексы на десятки тысяч мест почти ничего не приносят экономике острова. Самостоятельно путешествующие туристы за пределами городов Кос и Мастихари встречаются редко, и с начала июля по начало сентября считается редкой удачей снять хоть какое-то жильё без бронирования или приобретения путёвки. Туриндустрия причудливо сочетается с коровами, бродящими по лугам среди тюков сена, и танками греческой армии, отрабатывающими манёвры на пустырях вокруг аэропорта.
Содержание статьи
Несмотря на всё это, на Кос всё-таки стоит потратить несколько дней, если вы путешествуете по островам архипелага: здесь вы найдёте очаровательные горные деревни, превосходную туристическую инфраструктуру (есть не только регулярное автобусное сообщение, но и такая роскошь, как дорожки для велосипедистов) и безграничные возможности для купания – почти половина береговой линии занята песчаными или галечными пляжами разной величины и расцветки.
Храм Асклепион и деревня Платани
Остров Кос по праву гордится своим уроженцем Гиппократом – здесь есть не только дерево, парк, статуя и международный медицинский институт его имени, но ещё и Асклепион, в 4 километрах к югу от города – таких храмов в Греции только три, и на Косе это главная достопримечательность Греции. Туда можно доехать на зелёно-белом миниатюрном поезде – либо на автобусе местной компании DEAS до Платани, откуда до руин 15 минут пешком. У Асклепиона работает небольшой бар-закусочная, но пообедать можно и по пути, в Платани.
Асклепион на самом деле был создан сразу после смерти Гиппократа, но никто не сомневается, что применявшиеся здесь методики были унаследованы от самого великого целителя. Служившая и храмом Асклепия (бога врачевания, сына Аполлона), и прославленным лечебным учреждением, эта древняя постройка своим прекрасным расположением – на трёх рукотворных террасах на горном склоне с видом на Анатолию – отражает античные взгляды на значение окружающей среды для лечебного процесса. И поныне два фонтана снабжают площадку чистой питьевой водой и можно заметить немало участков древнего глиняного трубопровода, уходящего под землю.
До наших дней мало что сохранилось – во всяком случае на поверхности: землетрясения на Косе не редкость, а рыцари-иоанниты использовали древний храм в качестве каменоломни. На нижней террасе всегда было мало построек: на этой площадке раз в четыре года совершались обряды, сопровождавшиеся атлетическими и музыкальными состязаниями, – эти празднества назывались Асклепиями. Алтарь, на котором приносились жертвы Асклепию, – древнейшее сооружение храма, его основание и сейчас видно посередине второй террасы. Коринфские колонны, к востоку, остались от римского храма II века до нашей эры и были восстановлены националистически настроенными итальянцами.
Руины храма Асклепион
Могучая лестница, начинающаяся у жертвенника, ведёт к дорическому храму Асклепия, построенному на самой верхней террасе во II веке до нашей эры – это последнее и самое большое святилище из нескольких существовавших на этом месте. В деревне Платани (или Кермедес, от турецкого названия села – Герме) до сих пор обитают остатки турецкого населения острова (турки живут также в городе Косе). До 1964 года турецкая община насчитывала почти 3 тысячи человек, но последовавшее за кризисом на Кипре ухудшение отношений между Грецией и Турцией вызвало массовую эмиграцию в Анатолию, и теперь здесь не осталось и тысячи мусульман.
Но пока на главной развилке с действующим османским фонтаном и вокруг неё ещё работают превосходные таверны, принадлежащие туркам: Arap (только летом), через дорогу – Asklipios и Sherif – тоже только летом, и Gin’s Place (круглый год) – везде готовят мезедес в анатолийском вкусе (жареные овощи с йогуртом, бурекакья и так далее) и кебабы – и еда куда лучше, чем почти во всех тавернах города Коса. Напротив «Арапа» расположено Zaharoplastio Iy Paradhosi с лучшим мороженым на острове.
Сразу же на выезде из Платани, у дороги к порту, в тёмной хвойной роще – заброшенное еврейское кладбище, от которого 300 метров до кладбища мусульманского. Даты на надгробиях с надписями на иврите и итальянском языке заканчиваются на 1940 году, – после этого никому из местных евреев не дозволялась роскошь умереть естественной смертью, а летом 1944 года всех евреев депортировали с острова. Бывшая синагога («хавра») – образец рационалистского стиля с восточным уклоном, построенная в 1934 году на улице Александру Дьяку 4, превращена в муниципальный зал для различных мероприятий, но о первоначальном назначении здания сообщает мемориальная доска.
Восточная часть острова Кос
Если хотите отыскать неподалёку от столицы острова более или менее пустынный пляж, садитесь на автобус DEAS, идущий к одному из курортов в любую сторону от города, или берите напрокат какое-нибудь средство передвижения, на восток, до мыса Псалиди, лучше всего ехать на велосипеде. Автобусные маршруты по восточному побережью обычно завершаются в 8 километрах к юго-востоку от города Коса, в Айос-Фокас, хотя иногда – на 4 километра дальше, у необычного и обособленного местечка Брос-Терма (последний рейс около 18:00). Выезжая на собственном транспорте, будьте готовы к встрече с грязной грунтовой дорогой на последнем километре пути.
Брос-Терма славится своими очень популярными горячими источниками (лучше всего погружаться в них на закате или вскоре после него), струи которых бьют из грота и стекают в окаймлённую валунами запруду у берега, подогревая морскую воду до приятной температуры. Зимние бури обычно разрушают прикрытие из валунов, но каждый год в апреле его восстанавливают, так что очертания запруды меняются. По пути оттуда наверх в давно существующей Psarotaverna Therma вы сможете побаловать себя рыбой, хотя остальная часть меню не впечатляет. Внизу, прямо у запруды, есть кафе с напитками и мороженым.
- Курорты Тингаки и Мармари
Два соседних пляжа Тингаки и Мармари разделены топким солончаком Алики, на котором есть и вода, поэтому на болоте останавливаются перелётные птицы, в частности фламинго, и после влажной зимы живут до июня. На берегу всегда ветер, то есть хорошие условия для виндсёрфинга, и, значит, летом сдают напрокат доски на каждом курорте, а вдали красуются силуэты островов Калимнос, Псеримос и турецкого полуострова Бодрум. Если вы собираетесь на один из здешних курортов, то самый безопасный и приятный путь – особенно на двухколёсном транспорте – по просёлочной дороге, начинающейся от юго-западного угла города (ищите указатель к супермаркету Василиади).
Весь путь на Тингаки проходит по твёрдому покрытию, повороты отмечены, а расстояние – то же, что и по шоссе. Аналогичная мощёная сельская дорога связывает удалённые от моря части Тингаки и Мармари. Предпочитаемый британцами бойкий прибрежный курорт Тингаки – в 12 километрах к западу от порта. Как ни странно, гостиницы (десяток с лишним) среднего размера и уровня, как и студио (их больше), разбросаны вдалеке от моря, среди хлебных полей и пастбищ с коровами.
Лучшая таверна здесь – Ambeli (летом ежедневно; зимой пятница, суббота вечером, воскресенье обед), в 2,5 километрах к востоку от главного перекрёстка на берегу, но найти её легко по указателям. Среди блюд – пинигури (дробленые зёрна пшеницы), свинина бекри мезе, солёная свинина пихти, япракья – местный вариант долмадес (греческих голубцов из виноградных листьев), молодая баранина в виноградных листьях арнаки амбелургу и ко всему этому – 60 сортов вина. Автомобили напрокат рекомендуется брать в «Sevi», которая даже доставляет машины заказчику в город Кос.
На длинном и узком пляже – белый песок, и чем дальше к юго-западу, тем сильнее пляж отодвигается от прибрежного шоссе – и становится всё лучше. Мармари, в 15 километрах от города, меньше, чем Тингаки, зато пляж шире, особенно к западу, где возвышаются небольшие дюны (и где действуют курсы виндсёрфинга). Гостиницами в основном завладели туристические группы из Германии, но можете попытать счастья в хорошем отеле Esperia, на дороге, отходящей от островного шоссе.
- Деревни Асфендиу
Глубинка Коса интересна, прежде всего, селениями на горе Дикеос, расположенными в единственном природном лесу острова, – их обычно называют деревнями Асфендиу. Эти деревушки дают хорошее представление о том, как выглядел Кос до нашествия туризма и бетона, правда, большая часть их жителей переселилась на побережье. Ведут к деревням извилистая дорога от Зипари (в 8 километров от города Коса), не очень хорошо размеченная дорога на Лагуди от шоссе, а также короткое ответвление на Пили.
Если выбрать дорогу от Зипари, то первой деревней на пути будет Эвангелистрия, где от главного перекрёстка у приходской церкви и одноимённой таверны расходятся дороги к Лагуди и Аманиу (на запад), к Асоматосу (на восток) и к Зье (в гору). Славящаяся закатными видами Зья привлекает каждый вечер до шести автобусов с экскурсантами, однако постоянно живёт в деревне едва ли десяток семей, а бросающаяся в глаза при дневном свете запущенность, кажется, усиливается год от года. Лучшая из дюжины здешних таверн – скромная Kefalovrissi близ верхней точки деревни: превосходны мезедес и меняющиеся блюда дня, например, панцетта и бакальярос, а к ним подают красное вино «Хадзиэммануил» (Hatziemmanouil).
В Зье начинается маршрут, ведущий к вершине Дикеос (846 метров над уровнем моря). На восхождение и спуск уходит не менее 2,5 часов, сначала по колее, но в основном по тропинке. Путь легко различим, а виды от похожей на пузырёк с лекарством часовни Метаморфосис на вершине – вполне достойная награда за восхождение. На той же вершине вас поразит диковинное гигантское распятие, сделанное из полихлорвиниловой водопроводной трубы и заполненное бетоном. Дороги на восток из Зьи и Эвангелистрии сходятся в деревне Асоматос, где кроме 30 местных селян живут и чужаки, которые понемногу восстанавливают брошенные дома.
Вечерний вид из украшенной галечной мозаикой церкви Архангелос вполне сравнится с окрестностями Зьи, но поесть можно только в кафенио. Деревня Айос-Димитриос, через 2 километра к востоку по шоссе, на некоторых картах обозначена под своим старым названием – Хаихутёс, и теперь в ней живут только в одном доме, рядом с красивой церковью, в нартексе, где висят фотографии, убеждающие, что прежде деревня была многолюдной, а в годы войны стала центром сопротивления немецким оккупантам. Ещё через 3,5 километра вы окажетесь у развилки с дорогой, связывающей Платани с островной свалкой мусора.
- Пили на острове Кос
В Пили можно попасть по дороге, проходящей через Лагуди и Аманиу, или от облюбованного утками пруда Линопотис на главной автостраде острова. Напротив пруда, в узери Ouzeri Iy Limni (Karamelengos) готовят превосходные мезедес из даров моря. А в верхнем из двух жилых кварталов Пили, в 100 метрах от площади с церковью, в простой таверне Iy Palia Piyi рядом с огромной цистерной-фонтаном (пийи) подают недорогие, но аппетитные мясные блюда с гриля и мезедес из жареных овощей.
Ещё одна достопримечательность Пили – Хармилио (могила Хармила), путь к которой обозначен указателем «Героон Хармила» (Heroon of Charmylos) в верхней части деревни. «Могила героя» представляет собой подземную нишу под сводом (окружённую забором), вероятно, семейный погребальный склеп эллинистической эпохи. Над «Герооном» в средневековой часовне Ставрос можно разглядеть фрагменты античного храма. Палео-Пили (старый, то есть средневековый), примерно в 3 километрах к юго-востоку от его нынешнего тёзки, в византийские времена был столицей Коса.
Направляясь туда через Аманиу, от развилки с указателем налево на Зья и Лагуди идите прямо. Крепость на скале заметна издали – ориентируйтесь на неё. Запущенная дорога кончится у родника, напротив которого вы увидите лестницу – за 15 минут она приведёт вас к крыше форта. По пути вы пройдёте мимо брошенного селения, прилепившегося к горному склону, и трёх церквей XIV-XV веков с уцелевшими фрагментами фресок. В самой первой на пути – Архангелос – росписи сохранились лучше всего – в основном сцены из земного жития Христа.
Западная часть острова Кос
Поблизости от безводного и пустынного центра острова, где можно увидеть лишь множество сооружений военного назначения, от крупного дорожного узла у аэропорта расходятся пути на северо-запад – к Мастихари, на северо-восток – к столице острова, на юго-запад – к Кефалосу, и на юго-восток – к Кардамене. Те, кому нужны пляжи на юге, как правило, выбирают поворот на Кефалос.
Курорт Мастихари и деревня Андимахья
Наименее освоенный туриндустрией и самый недорогой из курортов на северном берегу – Мастихари с недлинным широким пляжем, тянущимся на запад, на дальнем конце которого сохранились развалины базилики Айос Иоаннис V века – на острове несколько таких полуразрушенных церквей. Ночлег стоит искать потише и с видом на западный пляж – например, гостиницы Kyma или Hotel Fenareti, чуть повыше, с номерами и студио в приятном саду. Из нескольких таверн лучшие – Makis, через квартал от набережной, и Kali Kardia у начала пристани: в обеих хороши блюда из свежей рыбы и мезедес, а в «Кали Кардия» – майирефта и десерты.
Мастихари – ещё и порт, откуда небольшие паромы уходят на Калимнос: 3-4 рейса в день в обоих направлениях большую часть года. Их расписание составлено более или менее с учётом графика авиасообщения с Афинами, а вот автобусы КТЭЛ, связывающие аэропорт с Косом, далеко не всегда (может, и нарочно) подгадывают к авиарейсам. Ничем не примечательное селение Андимахья в 5 километрах к юго-востоку от Мастихари раскинулось на нескольких горных склонах, а его единственная уступка туризму – шеренга узери и баров-закусочных на юго-восточной окраине, к которым легко добраться из аэропорта (надо перейти дорогу и пройти через автостоянку), если отправление вашего рейса задерживается.
На восток от Андимахьи по размеченной дороге можно дойти (2,8 километра) до огромного треугольного рыцарского замка, откуда виден пролив между Косом и Нисиросом. Пройдя через внушительные ворота с северной стороны крепости (вход свободный), вы сможете прогуляться по хорошо сохранившейся западной стене и зайти в две часовни внутри цитадели: в одной интересна фреска со Святым Христофором (Айос Христофорос), несущим младенца Христа, во второй – крестовые своды с нервюрами. Посыпанные гравием пешеходные дорожки, освещение и билетная касса появились в крепости ещё в 2001 году, но используется всё это лишь изредка, когда здесь устраиваются концерты.
Селение Кардамена
Удалённое от города Кос на 31 километр селение Кардамена на юго-восточном берегу – самый большой на острове курорт для туристов с путёвками (после главного города), и летом приезжих (в основном молодых британцев) бывает раз в двадцать больше, чем местных жителей, – эти туристы стремятся сюда, чтобы напиться как можно сильнее и за возможно меньшие деньги. Развернувшиеся здесь перестройки были остановлены и запрещены законом в попытках спасти хоть что-то из былого очарования – однако селение успело превратиться в безобразное скопление баров, лавчонок с безделушками, экскурсионных агентств и уличных торговцев.
Пляжи тянутся по обе стороны селения, на юго-западных больше песка, но много рифов и рядом проходит дорога на северо-восток, в Толари и Косс – большие курортные комплексы. Ценнее всего Кардамена, как порт, из которого можно отправиться на корабль на Нисирос. Летом совершаются два рейса в день: утренний каик с туристической экскурсией отходит в 9:00-9:30. Другой корабль, подешевле и совсем мало рекламируемый – или Ayios Konstandinos, или Nissyros – между 14:30 и 20:00, в зависимости от дня недели.
Пляжи южного побережья
Малонаселённая часть Коса к юго-западу от аэропорта и Андимахьи может похвастаться самыми красивыми и укромными пляжами, а также несколькими античными памятниками, хотя и второстепенными. Южные пляжи с занятными английскими названиями на туристических картах порой изображаются как отдельные пляжи, но на самом деле представляют собой единую длинную полосу, окаймлённую скалами, на которой много лежаков, есть бар-закусочная и пункты проката водных лыж. Самый длинный, самый широкий и спокойный пляж, официально называющийся Полеми, с приличной таверной у автостоянки, без водных лыж, но с нудистской зоной – она называется пляжем Exotic – на востоке.
От пляжа Magic легко дойти пешком до Солнечного пляжа (Sunny), который на греческих указателях обозначается как Псилос-Греммос, – там ещё одна таверна и прокат водных лыж. Лангадес – самый чистый и живописный, с можжевельниками на дюнах и тоже с водными лыжами. Пляж Парадайз (Paradise) называют также «пузырящимся» (Bubble Beach), поскольку выходы вулканических газов расположены здесь в полосе прибоя, и в прилив морская вода булькает и шипит. Этот участок берега маленький и бывает сплошь заполнен лежаками.
Самый короткий и обособленный пляж (без водных лыж) называется «Верблюжьим» – Camel, по-гречески Камила. От многолюдья его спасает крутизна грунтовой дороги, проходящей мимо таверны на горном склоне. Берег здесь чистый, песок мелкий и на обеих сторонах бухточки можно прекрасно поплавать в маске. Непрерывный пляж тянется за мысом Айос-Стефанос, над которым громоздится огромный комплекс Club Med, на 5 километров к западу, доходя до Камари. Размеченная подъездная дорога спускается к этому пляжу, раскинувшемуся по обе стороны небольшого полуострова, увенчанного развалинами двух базилик VI века, каждая с тремя нефами.
Хотя это лучшие по сохранности древние постройки на острове, с 1980-х годов несколько колонн обрушилось, а чудесная мозаика с птицами скрыта «защитным» слоем гравия. Напротив них – крошечный, но поразительный островок Кастри с часовенкой. Теоретически до него легко доплыть (иногда и дойти вброд) с более западного пляжа, а возле скал – едва ли не лучшие условия на Косе для плавания с маской, но вам придётся пройти сквозь строй лодок и яхт, собирающихся у местного центра водного спорта.
Дальний запад острова Кос
Камари, в сущности прибрежное предместье Кефалоса, – скопление шлакоблочных домов, подобное Кардамене. Теперь это не только курорт для туристов с путёвками, но и крупнейший центр водного спорта, а также ещё одна отправная точка для вояжа на Нисирос (летом). Самая «греческая» здешняя таверна – «Фарос» (Faros), на дальнем (юго-западном) краю курорта, у начала дороги в гору, в самом конце которой, в 43 километрах от города Кос, – деревня Кефалос. В этом унылом селе, расположенном на вершине, откуда виден почти весь остров, заканчивается автобусный маршрут и начинается путь вглубь гористого полуострова, приводящий к мысу Крикело, поражающему зрелищностью пейзажа.
Это путешествие занимает полдня, отправляйтесь из Кефалоса по дороге на юг вдоль горного кряжа, и самыми яркими впечатлениями на вашем пути будут византийская церковь Панайия Палатьяни, построенная среди развалин более обширного античного храма, в 1 километре от Кефалоса. Бывший классический театр (вход свободный) с двумя рядами уцелевших сидений, эллинистический храм античной Астипалеи в 500 метрах от дороги по никак не обозначенной тропе, от не запертых ворот и пещера Аспри-Петра (в неолите она была обитаемой) – тропа к ней размечена слабо, но от дороги дойти можно за полчаса.
Начинающаяся за Астипалеей асфальтированная дорога идёт на запад к пляжу, на котором часто дует ветер, и к часовенке Айос Теологос, в 7 километрах от Кефалоса. В тамошней таверне Ayios Theologos много местных жителей, особенно по выходным, несмотря на высокие цены (порции, правда, щедрые). Держась главного шоссе до конца, вы упрётесь в красивый (хотя обычно закрытый) монастырь Айос Иоаннис Тимьянос, тоже в 7 километрах от деревни. Грунтовая колея за обителью ведёт (4 километра) к пляжу Каво-Парадизо с 250 метрами нежного песка, но из удобств там только лежаки.
В 1,5 километрах к северу от Кефалоса от дороги через самый высокий горный кряж на Косе отходит более узкая дорога с покрытием, приводящая через 2,7 километров в Лимнионас – единственный в этой части острова обращённый к северу пляж и порт для рыбацких судёнышек. Цены в рыбной таверне Limionas честные, хотя других заведений поблизости нет. Небольшие песчаные пляжи расположены по обе стороны здешнего полуострова.
