Главная / Мифическая Греция / Острова Греции / Остров Лефкада в Греции
Рейтинг: 5,00 (Голос: 1)
Загрузка Загрузка...

Остров Лефкада в Греции

Лефкас (новогреческое название Лефкада) – остров странный. С материком его соединяет длинный мол, проходящий через лагуны, и потому трудновато ощущать Лефкаду как остров, да и исторически он таковым не был. От континента его отделил канал, выкопанный колонистами из Коринфа в VII веке до нашей эры и с тех пор многократно осушавшийся, попыткам способствовало заиливание, а теперь через него переброшен понтонно-шарнирный мост длиной в 30 метров.

Лефкада долго считался важной стратегической базой и на подходе к молу вы увидите череду крепостей: фортификационная цепь завершается замком XIV века Санта Мавра – так называли остров венецианцы. Из-за близости к берегу укрепления не уберегли Лефкаду от османских поползновений, начавшихся ещё в 1479 году, но венецианцы парой столетий спустя отвоевали былые владения. Их в свою очередь прогнал в 1797 году Наполеон, а в 1810 году Ионический архипелаг подпал под британский протекторат. И лишь в 1864 году Лефкада, как и весь архипелаг, воссоединился с Грецией. С первого взгляда остров не кажется таким уж заманчивым, хотя по сравнению с близким материком зрелище куда более приятное.

Остров Лефкада в Греции

Белизна его слоистых скал – лефкас слово того же корня, что и лефкос, по-гречески «белый» – обнажается, подчас бросаясь в глаза, на изломах дорог и в каменоломнях, а на самом высоком кряже ничего нет, если не считать уродливых военных построек и антенн дальней связи. На восточном побережье много болот и топей, так что в середине лета нет отбоя от комаров. Тем не менее остров плодороден: растут кипарисы, оливы, виноград, особенно на западных склонах, а жизнь в горных деревнях остаётся во многом такой же, как в старину: дамы в летах упорно держатся древнего местного фасона – две юбки (одна служит турнюром), тёмный платок и жёсткий корсаж. А рваное западное побережье гордится несколькими пляжами – одними из лучших на архипелаге.

На острове появились на свет многие люди, добившиеся впоследствии известности, в частности, два выдающихся греческих поэта, Ангелос Сикелианос и Аристотелис Валариотис, и британский писатель Лафкадио Херн. Поддержка искусств продолжается и поныне это прежде всего фестиваль театра и народных танцев, настолько преуспевший, что недавно его растянули на всё лето – представления и другие мероприятия проводятся по большей части в крепости Санта Мавра. В деревнях масштаб скромнее: частые празднества под бузуки и кларнет, когда крепкое местное вино льётся рекой чуть ли не до утра.

Лефкада остаётся сравнительно неосвоенным островом, если речь идёт о туризме – больших курортов только два: претендующий на звание крупнейшего центра виндсёрфинга в Европе Василики на юге и Нидри на восточном берегу – напротив живописнейший мини-архипелаг и потому именно из Нидри отправляются на почти ненаселённый островок Меганиси. Но в 2003 году завершилось сооружение превосходной столичной пристани для яхт с небольшим центром для приёма гостей, обширными причалами, заправочными и ремонтными доками, так что яхт в гавани должно прибавиться.

Восточный берег острова Лефкада (до Василики)

Восточное побережье Лефкаса – самая доступная и самая развитая часть острова. Кроме кемпинга в Kariotes Beach, задержаться негде до маленького рыбацкого порта Лийя, где сдают комнаты и работает гостиница Konakv, и несколько ресторанов: псаротаверна Xouras или, если вы продвинетесь чуть южнее, превосходная таверна в саду Limni с такими редкостными яствами, как спартъятико, чудесное творение из свинины, перца, грибов, сыра, вина и коньяка. Далее, за кемпингом Episcopos Beach, в другой рыбацкой деревне Никьяна вы найдёте пансион Christina и Villa Katapodi, а ещё в Никьяне есть классные таверны, в том числе сдающая комнаты псистария Pantazis и хороший рыбный ресторан Lefko Akroyiali чуть южнее. Пляжи здесь, однако, галечные и тесные.

Пляж Kathisma на острове Лефкада (Греция)

Путешествующие по путёвкам обычно оказываются в Нидри. Курорт куда крупнее любого из прочих на острове и, кроме постоянного паромного сообщения с Меганиси, гостям предлагается множество морских экскурсий на ближние островки. Немецкий археолог Вильгельм Дерпфельд считал, что Одиссей царствовал не на Итаке, а скорее в Нидри, и в самом деле раскопал на соседней равнине погребения бронзового века. Но предложенное им отождествление гомеровской Итаки с нынешним Лефкасом если и пережило его, то ненадолго, а умер Дёрпфельд в 1940 году. Но упорство, почти одержимость его попыток признать за Лефкасом этот исторический момент снискали ему благодарность нидрийцев, о каковой свидетельствует памятник археологу на набережной Нидри. Погребён Дёрпфельд в Айия-Кирьяки на противоположном берегу залива, неподалёку от дома, в котором он жил когда-то: глядите на дальний берег бухты, над церквушкой и маяком.

Как курорт, Нидри на среднем уровне: хорошие галечные пляжи и милые пейзажи на окраинах, но центр посёлка удручает неприглядностью и обилием движущегося транспорта. Остановиться же лучше всего в гостинице Ionian Paradise, размещённой в пышном саду поодаль от бойкого уличного движения и в минуте ходьбы до дороги на Рахи, по которой вы дойдёте, прошагав 45 минут вглубь острова, до нидрийского водопада. Комнату искать советуем через турагентства, которых много, обратитесь, например, в «All Season Holiday». Жизнь городка вращается вокруг набережной Акти-Аристотели-Онасси, где теснятся рестораны, пожалуй, сверх шикарные, и бары. Titanic на пляже и спокойнее и цены пониже. Но по-настоящему дешёвые рестораны следует искать, как вы уже догадались, на шумной главной дороге: испытайте Agrabeli или Liotrivi. Ночная жизнь бурлит в барах вроде Iguana или The Old Saloon, а в последнее время смещается в заведения, утверждающие, что они работают 22 часа в сутки, как Sail Inn Club.

Нидри устроился на выходе из узкого, глубоко вдавшегося в сушу залива, тянущегося до деревни Влихо – сонной, но с хорошими тавернами и причалом для яхт. За полуостровом Йени, отделяющем залив от моря, у обширной бухты Дессими на обоих концах пляжа по кемпингу: Santa Maura и Dessimi Beach, которые зачастую до отказа заполняются слишком большими передвижными домиками. Приморская таверна Pirofani на полпути между кемпингами – просто превосходна. Прибрежное шоссе, повернув за Влихо вглубь острова, пробирается по подножиям горы Савротас и через деревушки Катохори и Палиокатуна приходит в Порос, тихую деревню с кое-какими удобствами. Чуть южнее – более бойкий приморский курорт Микрос-Ялос (чаще говорят: пляж Порос).

На курорте есть несколько таверн, а комнаты предлагает Oceanis Studios, есть и роскошный кемпинг Poros Beach с бунгало, магазинами и бассейном. Поесть советуем в таверне Rouda Вау напротив пляжа, где тоже предлагают затейливые комнаты. Пешеходам и автомобилистам советуем свернуть с шоссе ради панорамных видов к тихим селениям Вурникас и Сиврос (автобус Лефкада-Василики тоже заезжает туда): в них есть таверны и сдаются комнаты. Отсюда около 14 километров до следующего курорта Сивота на узком, как фьорд, заливе, в 2 километрах от крутого откоса (автобус ходит дважды в день; ежедневно). Пляж только на берегу отдалённой бухточки, таверны по большей части упирают на рыбу: Palia Apothiki привлекает посетителей огромными креветками, завёрнутыми в бекон, но Delfinia и Ionion тоже на недостаток клиентов не жалуются. Над средней частью гавани сдают комнаты разного размера: обращайтесь в Sivota Apartments или в любой из супермаркетов на набережной.

Церковь Theotokos в городе Лефкада (Греция)

За поворотом на Сивоту горная дорога спускается к селению Кондарена – это почти предместье Василики, курорта с самыми лучшими на острове условиями для спорта на воде. Ветры в заливе притягивают любителей виндсёрфинга: лёгкий утренний бриз хорош для начинающих, а ветер пополудни, посильнее, подходит опытным спортсменам. Жильё в разгар сезона бронируйте заранее: хороший вариант с кондиционерами и телевизорами во всех номерах – пансионат Hollidays. В центре посёлка два главных отеля: классный Vassiliki Вау и Lefkatas, открывающийся только в разгар сезона. Комнаты и апартаменты сдаются на приморской дороге на Понди: советуем удачно спроектированный Billy’s House или же обращайтесь в центральное агентство «Samba Tours».

Самый крупный из трёх приморских центров виндсёрфинга «Club Vassiliki» предлагает обучение виндсёрфингу и помощь с поисками ночлега. Единственный, зато большой – кемпинг при курорте – Vassiliki Beach, расположенный примерно в 500 метрах по приморской дороге, владеет собственными рестораном, баром и магазином. На прелестной набережной Василики множество таверн и баров: наиболее преуспевающие харчевни – Penguins, с упором на рыбу и дары моря, включая такие блюда, как маринара и «Александер», где потчуют пиццей и греческими блюдами. За мысом места поспокойнее китайский Jasmine Garden и таверна Apollo в тени. Выпить приятно в кафенио Livanakis рядом с пекарней – его недавно осовременили, но подлинность и дешевизна никуда не делись.

Пляж Василики – камень и убожество, но стоит пройти 1 километр к Понди, как всё идёт на поправку. Но не имеющие пристрастия к виндсёрфингу предпочитают пользоваться каиками, которые ежедневно возят отдыхающих на ближний Айофили или за мыс Лефкатас на превосходные пляжи в Порто-Кацики и Эгремни на песчаном западном берегу. Предложений жилья в Понди становится всё больше, и из окон многих открываются хорошие виды на залив и соседнюю равнину. Хорошая обзорная точка – терраса отеля Ponti Beach, которую облюбовали греки-отпускники, в частности, за достойный ресторан и бар. Правда, в прибрежном Nefeli, цены куда ниже. В таверне Panorama балуют такими деликатесами, как креветки с чесноком и стейк «Дайана».

Западный берег острова Лефкада (Греция)

В 6 километрах от города Лефкас развивается придорожный бизнес, местечко по привычке все зовут Цукаладес, но совсем рядом, чуть юго-западнее, пляжи гораздо лучше, так что останавливаться здесь резона нет. Через 4 километра дорога спускается к песчано-галечному пляжу Пефкулья, одному из самых длинных на острове, с парой таверн в северной части, одна из которых сдаёт комнаты. На другом конце, в 1 километре – неофициальный кемпинг, то есть место для бивака. В этой части острова очень плохо развита инфраструктура, к счастью, летнее землетрясение 2003 год не имело роковых последствий – только шоссе теперь закрыто. Словно втиснутый в лощину между Пефкулией и следующим пляжем Милос курорт Аи-Никитас – красивейший на острове: хитросплетение улочек, застроенных маленькими деревянными зданиями.

Деревня Kalamos на острове Лефкада (Греция)

Пыльный автопарк, поглотивший некогда существовавший по соседству кемпинг, помещён на окраину, а это значит, что всё селение теперь – пешеходная зона. Самое привлекательное жилье – пансионат Ostria, прекрасное бело-голубое здание над деревней, разукрашенное океаническими и как бы церковными узорами. Расценки ниже, чем где-либо ещё, в вилле Milia у развилки. Другие варианты – на главной улице или в переулках, отходящих от неё. Одни из лучших – Aphrodite и пристанище потише Olive Tree – путь к нему обозначен указателем на шоссе. В числе лучших таверн – рыбная Sapfo у моря, T’Agnantio над главной улицей, где великолепно готовят традиционные блюда, и хороший недорогой ресторан Lefteris на главной улице. Выпивать советуем в Captain’s Comer близ пляжа – это самая оживлённая площадка из всех ей подобных.

Между Аи-Никитас и пляжем Милос снуют морские такси (2 € в один конец), но можно за 45 минут дойти пешком (или доехать на автобусе) до пляжа Катизма, самого людного на этом берегу: 1 километр прекрасного песка, без тени, а за большими скалами на полпути народу становится существенно меньше, как и одежд на отдыхающих – загорают в этой части пляжа преимущественно нудисты. Кроме того, здесь продолжают самовольно разбивать биваки любители ночёвки под открытым небом. Одна из двух пляжных таверн, похожая на сарай и думается, лучшая – «Катизма», предлагает ещё и стильные апартаменты Kathisma. В новом клубе Club Copla по вечерам не протолкнёшься – народ тянется на вечеринки под музыку хауз. Повыше, над пляжем, осовременившийся «Сансет» предлагает комнаты Sunset. По соседству гостиница поновее – Sirius, из неё тоже открываются замечательные виды. В сторону от главной дороги расположился палаточный городок Kathisma Camping – единственное официально разрешённое место на этом побережье.

За Катизмой дорога, петляя, взбирается на отрог горы Мега, направляясь к деревушке Каламици, которая, как база для вылазок на природу, дешевле почти всех прочих сёл в округе. К югу от Каламици, за хуторами Хортата, гордящемся превосходной и сдающей комнаты таверной Lygos, и Комили, ландшафт становится первозданным. В 38 километрах от города Лефкада – самая дальняя на острове точка, в которой ещё можно остановиться – в Атани найдётся пара хороших таверн, сдающих комнаты по умеренным ценам: Panorama и открытая только в разгар сезона Alekos. Из Атани просто попасть на три пляжа из лучших на Ионическом архипелаге, омываемые лазурными и молочно-бирюзовыми волнами, разбивающимися о живописные утёсы: ближе всего Ялос, в 4 километрах пути по асфальтированной дороге, за ним, за крутым склоном – Эгремни, но последние 2 километра пути к нему не заасфальтированы. На первом есть кафе-ресторан Yialos и пара кабачков-кандин, на втором – только одна кандина.

Асфальтированная дорога продолжает путь на юг и приводит к очень красивому двойному пляжу Порто-Кацики, расположившемуся на утёсе, над которым устроилось несколько куда лучше снабжающихся кандин. Шоссе из Атани на юг через 14 километров упирается в оголённый мыс Лефкатас, который отвесным обрывом низвергается в море с высоты в 75 метров. Байроновский Чайльд Гарольд, проплывая мимо этого мыса, созерцал «звезду вечернюю в выси холодной, утёс Лефкады неизбывно скорбный: привет тебе, приют любви бесплодной». Под бесплодной любовью подразумевается поступок Сапфо: поверив античному преданию, утверждавшему, что для исцеления от неразделенной любви достаточно прыгнуть с утёса на этом мысу, она сделала это и погибла. В её честь у местных утёс называется «мысом сударыни» (Кавос-тис-Кирас), а её деяние впоследствии столетиями воспроизводилось страдающей от безнадёжной любви молодёжью.

Скалы Kap Ducato на острове Лефкада (Греция)

Но пеклись не только о неразделённой любви – ежегодно жрецы храма Аполлона (неподалёку видны скудные руины капища) выбирали особенно провинившегося и сбрасывали этого «козла отпущения» со скалы: таковым всегда оказывался преступник или безумец. Обряд назывался катапондизмос (утопление) и совершался, понятно, не в честь творчества Сапфо. К телу несчастного привязывали птичьи перья и даже живых птиц, чтобы замедлить падение, а под скалой дожидались лодки, чтобы выловить упавшего, живого или мёртвого, и переправить его туда, куда ссылалось зло пусть оно остаётся вдалеке и не вредит людям, пока ещё остающимся жить среди других людей. Ритуал дожил до римской эпохи, в которую он выродился в эффектный трюк для развлечения пресыщенной удовольствиями молодёжи. В наше время в ходу более безопасное воспроизведение обычая: греческие дельтапланеристы ежегодно в июле устраивают своего рода турнир по прыжкам с утёса.

Острова-спутники Лефкады (Греция)

У восточного берега Лефкаса в море сгрудились четыре островка, из которых посетить можно лишь один – Меганиси, самый крупный и интересный. Скорпиос принадлежит семейству Онассисов, нанявших вооружённую охрану, чтобы отгонять самых настырных. Мадури – владение родни поэта Наноса Валаоритиса, тоже не жалующей любопытствующих, а крошечный Спарти – всего лишь большой камень, заросший кустарником. Морские экскурсии из Нидри в течение светового дня провозят пассажиров мимо всех трёх островков и подчас останавливаются по пути, чтобы желающие смогли искупаться в какой-нибудь бухте.

  • Островок Меганиси в Греции

Паром из Нидри (ежедневно очень много рейсов) добирается до Меганиси за 20 минут. Остров немалый, но удобств немного, зато волшебный, пусть и бледноватый ландшафт. Паромы поначалу останавливаются в порту Спилья, откуда 10 минут ходьбы в гору до хорошо сохранившейся деревни Спартохори с белеными домиками и пышными бугенвиллеями. Островитяне, среди которых много вернувшихся эмигрантов из Австралии, живут сельским хозяйством и рыболовством и искренне гостеприимны. Сойдя на мол у галечного пляжа, вы увидите несколько таверн и незатейливый, зато бесплатный (но не дольше, чем на две ночи) кемпинг за превосходной таверной Stars. В самой деревне три хороших ресторана: тот, где кормят пиццей, называется Tropicana и может устроить вам комнату, впрочем, как и простецкий Gakias, замыкает тройку приятная традиционная таверна Lakis.

Далее по берегу на запад, на прекрасном пляже Айос-Иоаннис с таверной Paradiso и спонтанно возникшим кемпингом (биваком из чего ни попадя), вы сможете спокойно переночевать (в спальном мешке). Прошагав 1 час в окружении великолепных красот вглубь острова, вы выйдете к милой деревне Катомери. В селе – единственная на острове гостиница Meganissi – очень удобная, с рестораном и бассейном, а также в ней есть несколько кафе-баров. Ещё 10 минут ходьбы под гору, и вы в главном порту Вати, где тоже есть ночлег, например, в Different Studios, и несколько пользующихся спросом ресторанов: в прибрежную таверну Porto Vathy, например, по воскресеньям паромы привозят толпы лефкассцев, ценящих здешний рыбный ланч, хорошая слава и у Rose Garden.

А в приветливом баре Turns у паромного причала очень приятно выпить. После безумия, охватывающего в разгар сезона Нидри, непорочные пейзажи Меганиси – животворящий нектар, и очень несложно устроить себе день путешествия из Нидри: вы сходите на берег в порту Спилья, проходите через Спартохори в Катомери, где съедаете ланч в Meganissi или же спускаетесь ради ланча в Вати, после чего садитесь на паром и возвращаетесь в Нидри. Расходящиеся во все стороны тропы ведут из Катомери к дальним пляжам, из которых наибольший успех имеет Амбелакья, но, если вы отправитесь туда, вам придётся ночевать на острове – за день ещё и с этим управиться вы вряд ли успеете.

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*