Рейтинг: 5,00 (Голос: 1)
Загрузка Загрузка...

Остров Родос в Греции

Родос вошёл в ряд самых посещаемых греческих островов далеко не случайно. И, разумеется, дело не только в веренице песчаных пляжей, но и в его одноимённой столице, ядро которой – красивый и удивительно хорошо сохранившийся средневековый город, наследие крестоносцев: Родос был главным оплотом рыцарей Ордена Святого Иоанна (госпитальеров) с 1309 по 1522 годы. К несчастью, он набивается до отказа: летом бывает и миллион туристов, и даже больше, тогда как постоянных жителей (в числе которых немало иностранцев) около 110 тысяч. Среди гостей острова преобладают немцы, британцы, шведы, итальянцы и датчане, правда, они обычно прибывают в разные месяцы года.

Главное здесь, конечно, Старый город Родос, то есть средневековая его часть, но и всё остальное на этом немалом острове заслуживает внимания. Второе место в списке предпочтений туристов занимает Линдос – это античный акрополь и интересная деревня по соседству. Стоит побывать и на юго-восточных пляжах – в частности, на тех, что возле Афанду и Енади, посетить отдалённые памятники истории, например, замки у Монолитоса и Критинии, а также церкви с фресками в Тари и Асклипио. Жаждущие адреналина устремятся (буквально) к крайностям – на самый южный мыс острова, Прасониси, где находится один из лучших в Европе центров виндсёрфинга.

Курорт Иксия на острове Родос (Греция)

  • Краткая история острова Родос (Греция)

Родосу посчастливилось иметь ровный климат и стратегически выгодное положение, так что остров процветал с незапамятных времён, несмотря на отсутствие хороших гаваней. Античный Линд (нынешний Линдос) располагался в лучшей бухте острова, а в 408 году до нашей эры объединение Линда с двумя другими городами-государствами Камиром (Камирос) и Ялисом (Ялиссос) привело к основанию новой столицы – этот город Родос, был построен на продуваемом ветрами северном краю острова.

В разное время родосские города состояли в союзе с Александром Македонским, персами, афинянами или спартанцами – пристраиваясь к тем, кому сопутствовала удача, и, как правило, избегая наказания за помощь не той стороне – благодаря отваге мореплавателей, доносительству и разрастающемуся богатству, ведь этот остров всегда был важным торговым центром. В 305 году до нашей эры Родос осаждал Деметрий Полиоркет, но неудачно, и остров продолжал приумножать своё благосостояние, заменив Афины в качестве главного центра искусств и риторики на востоке Средиземноморья.

Упадок пришёл, когда Родос втянулся в римские гражданские войны, а Кассий разграбил город. К закату империи на месте былого великолепия оставалась тихая заводь, а пережитые при византийцах набеги варваров не улучшили положения острова. Потом византийцы были вынуждены уступить его генуэзцам, которых затем сменили рыцари ордена Святого Иоанна. Вторая великая осада Родоса, в 1522-1523 годах, привела к тому, что османский султан Сулейман Великолепный в конце концов изгнал упрямых рыцарей, перебравшихся на Мальту. Родос же снова погрузился в полумрак относительного забвения, хотя и был густо населён и имел военный гарнизон – пока в 1912 году остров не захватили итальянцы.

Прибытие, информация и транспорт на острове Родос

Все международные и межостровные паромы и катамараны пристают в торговой гавани Колона, средней из трёх родосских портов, а местные суда сообщения с городом Сими, все экскурсионные корабли, катамаран Sea Star и суда на подводных крыльях заходят в гавань Мандраки, где швартуются в основном яхты. По легенде, на входе в эту гавань стоял Колосс, то есть огромная статуя Гелиоса, воздвигнутая островитянами в честь завершения в 305 году до нашей эры неудавшейся осады. Сегодня эту скульптуру заменяют две куда более скромные колонны, увенчанные бронзовыми оленями.

Аэропорт расположен в 14 километрах к юго-западу от города, у деревни Парадней. Общественные автобусы из Парадней, Калаварды, Теологоса и Салакоса (ходят довольно часто с 6:00 до 23:30) останавливаются на шоссе напротив северного въезда на автостоянку, у киоска из дерева и оргстекла. Такси из аэропорта в город обойдётся в 15-23 € плюс плата за провоз багажа и сбор в пользу аэропорта, сумма которого зависит от времени суток.

Автобусы на западный и восточный берега Родоса – сине-голубые машины с кондиционерами, понемногу вытесняющие прежние оранжево-белые модели, отправляются из города с двух почти смыкающихся друг с другом автовокзалов, на улицах Папагу и Авероф, рядом с построенным итальянцами Новым рынком (это настоящая западня для туристов и можно бы миновать его без сожаления, однако внутри – чудесная ротонда старого рыбного рынка).

Между нижней (восточной) автостанцией и стоянкой такси на площади Риминис расположен муниципальный туристический офис (июнь-сентябрь понедельник-суббота 8:00-21:30, воскресенье 9:00-15:00), а подальше, в гору по улице Папагу, на пересечении с Макариу, – офис государственного турагентства (понедельник-пятница 8:30-15:00).

Оба снабжают расписаниями автобусов и паромов, a турагентство предоставляет список узаконенных расценок на такси в комплекте с бланком жалобы на таксиста. О родосских таксистах идёт заслуженно дурная слава: взять лишнее с пассажира, впервые оказавшегося на острове, – в порядке вещей, как и отказ доставить вас в нужный вам отель – вместо этого шофёр норовит завезти вас в неудобную гостиницу, с хозяином которой он в сговоре.

Торговая гавань Колона на острове Родос (Греция)

Восточное побережье острова Родос (Греция)

Двинувшись из столицы острова вдоль берега, вы должны будете преодолеть немалое расстояние, прежде чем начнут редеть толпы приезжих, занимающих местные приморские гостиницы или прибывающих на туристских автобусах из города или экскурсионных кораблях из Мандраки. Вас, возможно, заинтересует брошенный спа-курорт в Пийес-Калитеяс с превосходным образцом архитектуры ар-деко с «восточным акцентом», созданным в 1928-1929 годах молодым Пьетро Ломбарди, которому много лет спустя доверили проектирование здания Европейского парламента в Страсбурге.

К югу от курорта Калитея ведёт через сосновый лесок мощёная дорожка (3 километра) к строениям в пальмовой роще, реставрация которых, начатая в 1999 году за счёт ЕС, идёт очень вяло. Сейчас в дорогом комплексе есть гроты в плавательном бассейне, а ниже Микри-Ротонда. В главной Мегали-Ротонда выше сейчас расположен маленький музей. Народ охотно тянется на бетонную береговую полосу за зданием под куполом, но ещё более популярны бухточки к югу от бывшего спа, окаймлённые скалами, зачастую отделяющими пляж от воды, защищая его от ветров. На этих укромных пляжах хватает лежаков и, как правило, баров-закусочных, среди которых лучше всего Oasis.

Курорт Фалираки снискал славу главного города Южных Спорад по «пьянке и мордобою», закрепившуюся после череды изнасилований и августа 2003 года, когда одного британца зарезали насмерть, а ещё несколько человек арестовали по обвинению в непристойном поведении на людях. Масла в огонь подлили руководители экскурсий, организовавшие групповое посещение пивных, с хозяев которых требовали «откаты». Английская печать занялась мазохистским самобичеванием: вот, мол, какие мы, «мерзкие британцы», так что правильно нас не любят. Власти же на местах кинулись «зачищать курорты», а виновных мгновенно (по меркам любого государства, не говоря уже о склонной к волоките Греции) осудили – чтобы другим неповадно было.

Плоды репрессий превзошли все ожидания властей Родоса: центр Фалираки превратился в город-призрак, а шумные вечеринки переместились в Лаганас на острове Закинф. Мыс Ладико, к югу (45 минут пешком по тропе из Фалираки) прикрывает живописный залив, названный «Энтони Куинн» – в честь покойного актёра, покорившего греческие сердца своими ролями в фильмах «Грек Зорба» и «Пушки острова Наварон», снимавшемся и на Родосе, в том числе и близ Ладико. К югу от этого мыса Ладико раскинулся залив Афанду с галькой и песком по берегам – самый большой почти не освоенный туризмом пляж на восточном берегу: только несколько рядов лежаков и душевых кабин (как и на большинстве пляжей, за благоустройство отвечают местные власти).

Найдите время, чтобы прогуляться по главной подъездной дороге к середине залива – ради очаровательной церкви Панайия Католики, в которой интересны фрески, полы с галечной мозаикой «воцалото» и встроенные в здание XVI века фрагменты гораздо более древней базилики. Напротив неё – очень популярная таверна, дешёвая и жизнерадостная, предлагающая блюда на гриле, салаты, пирожные и мороженое: Estiatono Katholiki (понедельник-суббота ужин, воскресенье также обед). Огромная гора Цамбика, в 26 километрах к югу от города, сильно разрушена эрозией, но с её вершины открывается несравненная панорама – берег видно на 50 километров, а то и больше. От шоссе крутая цементная дорога через 1,5 километра приводит к маленькой автостоянке с баром-закусочной, откуда по ступеням можно подняться на самый верх.

Здешний маленький монастырь в общем ничем не примечателен, но на праздник 8 сентября (Рождество Богородицы) бездетные женщины карабкаются – многие на коленях или на четвереньках – на вершину горы, надеясь, что за этот подвиг с них снимется проклятие бесплодия. Порой их чаяния сбываются, и любое дитя, родившееся после паломничества в Цамбику, посвящают Богородице, давая при крещении имя Цамбикос или Цамбйка – нигде за пределами Додеканеса такие имена не встречаются. Неглубокий залив Цамбика с южной стороны мыса (2 километра по подъездной дороге) весной очень быстро прогревается, а превосходный пляж, оберегаемый его нынешним собственником, Православной церковью, от туристического освоения (здесь только семь «кандин»), всё лето заполнен отдыхающими.

Если нужна настоящая таверна, ищите Panorama Tsambikas, к югу от поворота шоссе на пляж – там целая россыпь подобных заведений. Неподалёку, ещё южнее – усыпанный гравием пляж Стегна, где летние коттеджи для греков чередуются с жилищами для приезжих, куда селятся в основном немцы, а вот в две здешние таверны ходят по большей части греки. К Стегне ведёт крутая дорога из не столь интересной и отодвинутой от моря деревни Архангелос, над которой нависает понемногу рассыпающаяся крепость. Местечко прочно захвачено путёвочным туризмом и налицо соответствующий полный набор банков, таверн, мини-маркетов и ювелирных магазинов.

Город Линдос на острове Родос (Греция)

Остановиться можно и в соседнем Хараки, где уже не немцы, а британцы заполонили приятный, хотя довольно невзрачный рыбацкий порт в две улицы: ночлег здесь обычно с самообслуживанием (чаще). Над селением возвышаются развалины крепости Фераклос, которая была последним оплотом рыцарей, дольше всего сопротивлявшимся турецкому завоеванию. Можно искупаться на местном пляже, если вас не смутит плавание на виду у посетителей нескольких кафе и таверн (лучшая из них – Maria’s), обустроившихся на набережной, однако большинство устремляется на запад: от окраины Хараки нужно пройти ещё 800 метров на север по размеченной грунтовой дорожке, чтобы оказаться на укромном пляже Айия-Агати. Ещё через 8 километров пути вдоль берега – Паралия-Калату, приятная и далеко не такая тесная полоса песка и мелкого гравия.

  • Город Линдос на острове Родос (Греция)

Родосская достопримечательность номер два – Линдос, внезапно вырастающий над пустынными окрестностями через 12 километров пути из Хараки на юг. Очарование этого места затмевает многолюдье и коммерциализацию и сравнимо с обаянием Старого города в островной столице. К полудню окраины Линдоса обычно плотно заставлены туристическими автобусами. В самом селении немногие дома местного стиля, не подпавшие под власть туркомпаний, с 1960-х годов скупаются и переоборудуются состоятельными британцами, немцами и итальянцами. Старая «агора» – не столько рынок, сколько лабиринт улиц, на которых безликие бары, блинные, посредственные рестораны и агентства путешествий сливаются в почти сплошную массу.

Поскольку многоэтажные отели и скоростные автомагистрали сооружать на уже застроенной территории запрещено, здесь в итоге образовался коммерциолизированный «тематический парк», где с июня по август жарко и душно, а зимой – пугающе пустынно. И всё же, приехав до или после пика сезона, когда галечные мостовые между безупречно побеленными домами сравнительно свободны как от толп, так и от ослиного помёта (туристов в акрополь возят на ослах и мулах), вы сможете оценить прекрасный, создающий особое настроение облик Линдоса. Интерьер пост-Византийской церкви Панайия с колокольней расписан хорошо сохранившимися фресками XVIII века.

В самых внушительных капитанских домах XV-XVIII веков внутренние дворы выложены мозаикой «воцалото», а монументальные входы в них часто обрамлены изощрённой резьбой по камню, изображающей пряди или ленты по числу кораблей, принадлежавших хозяину дома. Несколько капитанских домов открыты для посещения – в частности, и самый изысканный по отделке особняк Папаконстандис, в котором размещён самодеятельный музей (официально 11:00-14:00, но график не выдерживается).

На скале, высящейся над городком, вы обнаружите на диво удачный сплав античности со средневековьем: здесь уцелели акрополь с дорическим храмом Афины (его реставрация должна была закончиться в 2008 году) и впечатляющая эллинистическая стоя (портик) внутри Рыцарского замка (летом понедельник 12:30-18:45, вторник-воскресенье 8:00-18:40, пускать перестают в 17:45; в остальное время года 8:30-14:45; 6 €). Хотя древний Линд возник не позже 1100 года до нашей эры, дошедшие до нас античные строения начали возводить в VI веке до нашей эры, когда местный правитель Клеобул озаботился восстановлением города, сильно пострадавшего от пожара.

На пляже к северу от Линдоса, в античные времена служившем главной гаванью, слишком много народу, так что, если вы здесь остановитесь, ищите места поспокойнее в бухточке за пляжем Паллас (нудистская часть пляжа – за мысом) или же в 5 километрах к северу, у залива Влиха. К югу от акрополя жизнь кипит в маленькой, превосходно укрытой гавани Святого Павла, где очень хорошо купаться. Говорят, апостол Павел прибыл сюда в 58 году нашей эры, чтобы проповедовать родоссцам Благую весть.

  • Полезная информация о Линдосе (Греция)

Прежде туристы испытывали судьбу, пробуя наудачу отыскать ночлег, но с тех пор, как многие британские турфирмы оставили Линдос в покое, городок действительно стал похож на рынок потребителя. Если вас не соблазнили предложения сдающих комнаты хозяев, которых можно найти на остановке автобуса под огромным фиговым деревом, то обратитесь в агентство «Pallas Travel», где вам подберут комнату или даже целую виллу за небольшую плату, но будьте внимательны, чтобы не оказаться в келье без окон – вентиляция здесь превыше всего.

Греческий город Линлос (остров Родос)

Единственный настоящий отель в Линдосе, самый роскошный на всём острове, это Melenos (апрель-октябрь), отлично расположенный: во втором переулке над северным пляжем, возле школы. Владельцы не жалели средств на создание и обстановку 12 люксов с почти отдельными террасами с мозаикой воцалото, узорной плиткой в просторных ванных, со старинной мебелью и деревянными кроватями. Со всех балконов открываются виды, а в саду – дороговатый бар и ресторан. В высокий сезон стоимость проживания составляет 350-800 €.

Большинство местных ресторанов чрезмерно поднимают цены на стандартную еду и постоянно меняют хозяев. Однако на площади под фиговым деревом вы найдёте основанный в 1933 году Mavrikos, до сего дня остающийся собственностью той же семьи. Мезедес, к примеру сыр манури с базиликом и кедровыми орешками, сладкие маринованные сардины или свекла в соусе с козьим сыром, – хорошее сопровождение таких главных блюд, как сырой тунец с фенхелем, каракатицы в винном соусе или скаты с кедровыми орешками. Кроме того, превосходный выбор дорогих греческих вин, так что прибавьте не менее 18 € за бутылку к тем 23-28 €, в которые обойдётся трапеза для одного человека.

Закуски и десерты хороши в итальянской булочной Forno и кафе-мороженом Gelo Blu, более прочих похожего на итальянскую «джелатерию». Лучшее из интернет-кафе – хорошо оборудованное «Lindianet» с дружелюбным персоналом, а «The Link» – единственное в своём роде сочетание прачечной с букинистическим магазином (понедельник-суббота 9:00-20:00). Линдос может похвастаться такой роскошью, которой позавидовали бы иные города покрупнее: спа-салон (понедельник-суббота 13:00-21:00) с полным набором услуг, включая путёвки на целый день. Отделений банков четыре, оба с банкоматами.

Западное побережье острова Родос (Греция)

Западный берег Родоса – это наветренная сторона острова и, значит, более влажная, плодородная и лесистая, чем восточная, но западные пляжи, как правило, ничем не прикрыты и каменисты. Ни один из них, однако, не избежал «освоения», и, как и на востоке, первые несколько километров берега от столицы безоговорочно капитулировали перед туризмом. От Аквариума в Неохори до аэропорта пляжи окаймлены почти непрерывным строем гостиниц, типичных для всего Средиземноморья, хотя Трианда, Кремасти, Парадиси и некоторые иные местечки всё ещё официально остаются деревнями, с чётко выраженными центрами, в отличие от бесформенных курортов.

Вряд ли вас что-то соблазнит на остановку в пути, пока вы не доберётесь до важной археологической площадки Камирос, на месте которой существовал одноимённый дорический город-государство (Камир). В V веке до нашей эры Камир объединился с двумя другими дорическими полисами – Линдом и Ялисом – и на острове возникло могучее государство Родос. Основанная после объединения новая столица быстро затмила предшественников, и жители ушли из Камира, который был вновь открыт лишь в 1859 году. Забвение частично сохранило дорический город, и посетить его стоит не только ради древностей, но и потому, что он чудесно смотрится на склоне холма (летом вторник-воскресенье 8:00-18:40; зимой 8:30-15:00; 4 €).

Хотя сами руины не представляют выдающегося зрелища, но вы легко угадаете фундаменты двух небольших храмов, увидите вновь установленные пилястры эллинистического дома, фонтан классического периода и стою на верхней агоре с цистерной для дождевой воды. Склон холма очень пологий, потому древние греки не возвели здесь ни укреплений, ни акрополя. У крошечного причала Камирос-Скала (или Скала-Камиру), в 15 километрах к югу, есть пять ресторанов, рассчитанных скорее на туристов, лучший – Loukas, который ближе всего к набережной. Можно совершить прогулку на остров Халки, куда, если позволяет погода, ежедневно в 14:30 уходит каик, чтобы вернуться на следующее утро, в 6:00. По воскресеньям каик отчаливает в 9:00, а возвращается с Халки к 17:00.

Ещё одна таверна, в 400 метрах по направлению к берегу с хлёстким названием Паралия-Копрья («Навозный пляж»), Psarotaverna Johnny’s предлагает хорошую рыбу и мезедес, правда, она стала популярной, а значит, и более дорогой, но всё же заслуживает посещения. В паре километров к югу от Скалы сохранилась одна из самых внушительных на острове крепостей рыцарей-иоаннитов – Кастелло, на указателях к нему написано «Кастро Критинияс», но мощёная подъездная дорога к крепости слишком узка и крута для экскурсионных автобусов. Если же подойти к замку поближе, окажется, что это – всего лишь пустая оболочка, но прекрасная, на запад от него открывается: панорама с островами Халки, Алимния, Тилос и Нисирос.

Руины античного города Камирос на острове Родос (Греция)

Крепость отреставрировали, в старинной церквушке открыт музей, работает кафе. Предполагается ввести входные билеты, но в любом случае вы вовсе не обязаны платить некую «пошлину» торговцам фруктами, которые могут незаконно требовать «уплаты сбора» на вашем пути к замку по подъездной дороге. На склоне холма примостилась тихая деревушка Критиния, а за ней шоссе сворачивает к югу, вьётся сквозь густые леса на склонах гор Акрамитис и Атавирос, приводя затем к селению Сьянна, славящемуся мёдом, который благоухает сосновой хвоей и шалфеем, а также крепким напитком сума, который делают из виноградных выжимок – он похож на итальянскую граппу, но мягче.

Выстроенные ярусами усадьбы с плоскими кровлями, в 4 километрах к юго-востоку от конечной остановки автобуса, составляют деревню Монолитос, где можно полюбоваться видом на залив. Для развлечения можно сходить к ещё одному рыцарскому замку, в 2 километрах к западу от села: крепость, примостившаяся на узком, как шпиль, утёсе, хорошо выглядит на фотографиях, но внутри смотреть почти не на что. Вариант – прогуляться к песочным и галечным пляжам в Фурни (5 километров мощёной извилистой дороги от крепости под гору).

Центральные районы острова Родос (Греция)

В центре Родоса – холмы, всё ещё по большей части лесистые, несмотря на происки поджигателей. Увидеть самые интересные уголки без автомобиля трудновато, особенно при желании избежать многолюдья. Ни одна из достопримечательностей Греции не стоит огромных расходов на такси или попыток рассчитать маршрут так, чтобы подгадать к редко ходящим автобусам.

  • Ялиссос и Петалудес на острове Родос (Греция)

От автомагистрали, идущей по западному берегу, сворачивайте за главной развилкой у Трианды в глубь острова, и через 5 километров окажетесь у остатков акрополя античного Ялиса (понедельник-суббота 8:00-18:40, воскресенье 8:30-14:40; 3 €) на плоской верхушке стратегически важного холма Филеримос. Из здешней византийской крепости Сулейман Великолепный в 1522 году руководил захватом Родоса. Название холма значит «любящий уединение» – в X веке тут поселились византийские отшельники. Нынешний монастырь Филеримос, который реставрировали сначала итальянцы, потом британцы – самое внушительное сооружение на холме. В порядке уступки родосским верующим после определённого часа церковь остаётся открытой только для паломников.

Прямо перед ней раскинулись фундаменты храмов Зевса и Афины, построенных в III веке поверх гораздо более древнего финикийского святилища. Пониже и поближе к автостоянке – заметно ушедшая в землю церковь Ай-Еорьис Хостос, цилиндрические своды которой украшены выцветшими фресками XIV и XV веков. Южнее монастыря и археологической зоны находится Крёстный путь (Via Crucis) с 14 остановками, которые при итальянцах были обозначены медными табличками. В конце пути высится огромное бетонное Распятие, заменившее в 1995 году крест, воздвигнутый итальянцами. Вам никто не помешает забраться на перекладину креста, чтобы обогатить собой и без того изумительный вид. Подсвечиваемый по ночам крест ясно виден не только с острова Сими, но и с побережья мусульманской Турции.

Единственная часто и охотно пропагандируемая приманка, завлекающая туристов в глубь острова, – это «Долина бабочек», или Петалудес (май-сентябрь ежедневно с 8:00 до наступления темноты; апрель и октябрь 9:00-15:00; вход 3-5 € в зависимости от сезона), куда ведёт просёлочная дорога (7 километров), отходящая от шоссе между Парадней и Теологос. Названа долина по обитающим в ней редким бабочкам вида медведица четырёхточечная. Эти создания собираются в долине только летом, привлекаемые по неведомой причине в изобилии растущими здесь деревьями (ликвидамбар восточный). Тучи этих насекомых густо покрывают стволы деревьев, но бабочки при этом вступают в последнюю фазу своего жизненного цикла, когда они ничего не едят и нуждаются в покое, чтобы сберечь энергию, – хотя всё равно вскоре, после спаривания, погибнут.

Сидящие на деревьях бабочки почти не заметны – их маскирует чёрно-жёлтая расцветка, но в полёте их распахнутые крылья вспыхивают вишнёво-алым огнём. На подъезде к Петалудес (за 2 километра) рекомендуется заглянуть на маленькую винокурню (15-20 тысяч бутылок в год), хозяйка которой, Анастасия Триандафиллу, предложит на пробу девять сортов вина, белых (включая «Атири») и красных, в том числе «Каберне» и «Мандилари» (ежедневно 8:30-19:00). На пути из долины вверх вы проедете мимо преуспевающей придорожной таверны, но стоит повременить ради лучшей еды в деревне Псинтос, на околице которой в дружелюбном заведении Piyi Fasouli вас усадят под платанами у родника Фасули и предложат великолепные яства с гриля, закуски и кое-какие майирефта, а качество вполне заслуживает небольшой переплаты.

Курорт Ялиссос на острове Родос (Греция)

  • От Эпта-Пийес до Профитис-Илияс

Свернув вглубь острова после развилки у Колимбьи на шоссе, идущем вдоль восточного берега, вы через 4 километра доедете до роскошного оазиса «Семи источников» – Эпта-Пийес – у маленькой запруды, устроенной итальянцами для орошения. Дорога, точнее, вызывающий клаустрофобию итальянский акведук-туннель, тянется от семи родников к водоёму. Продолжая удаляться от моря, вы доберётесь до заброшенных строений «рационалистов» (в 1935-1936 годах Элеуса должна была стать сельскохозяйственной Кампокьяро – название значит «Чистое поле») – ещё через 9 километров, в тени густого леса на восточном краю кряжа Профитис-Илияс.

К западу от деревни вы увидите большой бассейн в стиле ар-деко, проехав от которого по прямой 3 километра, вы окажетесь у поздневизантийской церкви Айос Николаос Фундукли (Святого Николая в Орешнике). У храма можно отдохнуть в тени и полюбоваться прекрасными возделанными долинами на севере. Фрески в церкви (XIII-XV веков) не мешало бы почистить, но сцены из земного жития Христа вполне узнаваемы.

Путь от церкви на запад приведёт вас в конце концов к Профитис-Илияс, где в лесной чащобе, к северу от возносящейся на 798 метров над уровнем моря вершины, третьей на Родосе, прячутся унаследованная от итальянцев шале-гостиница Elafos (двухместные номера; многокомнатные) – в номерах высокие потолки и очарование ретро, на нижнем этаже с арками общественные помещения, включая ресторан. К сожалению, сама гора недоступна – её заняли военные. Но неплохо просто прогуляться внизу вокруг горы, тем более, что по пути вы обнаружите бар-закусочную – летом она обычно открыта. А переночевать можно ниже по горному склону, в селении Салакос – например, в отеле-кафе Nymph, в верхней точке деревни.

  • Деревни горы Атавирос на острове Родос (Греция)

Все тропы и дороги, идущие через Профитис-Илияс на запад, вливаются в шоссе, которое связывает местечко Калаварда с обширной деревней Эмбона у северного склона горы Атавирос (1215 метров). Вокруг много виноградников -п это самый важный на острове винодельческий район, а основанный итальянцами кооператив Cair производит немалый ассортимент вин среднего уровня. Но куда лучше продукция маленькой семейной винокурни «Emery» (ежедневно 9:00-16:30) на северном краю деревни.

Чтобы представить, какова Эмбона без туристов, обойдите гору по часовой стрелке и попадёте в куда менее известную деревню Айос-Исидорос – там почти столько же виноградников и таверн, но дышится вольнее, а по размеченной тропе за 5 часов вы подниметесь на вершину горы Атавирос. Тропа начинается на северо-восточном конце деревни, у дощатого стенда, и щедро отмечена пятнами краски. Это самый безопасный и лёгкий путь через гору, хотя, быть может, вас и расстроит обилие на склонах усадебных построек с энергетическими ветроустановками, а на самом верху – «мячик для гольфа», то есть военный радиолокатор.

  • Монастырь Тари на острове Родос (Греция)

Дорога Айос-Исидорос-Сьянна – мощёная, в отличие от неровного пути в 12 километров на восток, к Лаэрме, но, если вас интересуют византийские памятники, в Лаэрму стоит добраться. Монастырь Тари, затерявшийся в сосновых лесах в 5 километрах к югу, старейшее религиозное учреждение на острове, в 1990 году был возобновлён, и теперь в обители живут шестеро иноков во главе с харизматическим настоятелем Амфилохом.

Поражает католикон (открыт ежедневно, весь день), состоящий из длинного нефа и короткого трансепта, увенчанных цилиндрическим сводом. Неоднократные расчистки повреждённых сыростью и копотью фресок 1300-1450 годов отчасти вернули им первозданную красоту. Самые примечательные – с евангелистами Марком и Матфеем, а также с архангелом Гавриилом. В нефе обратите внимание на «Бурю на море Галилейском», «Встречу с самаритянкой у колодца» и «Исцеление расслабленного».

Дальний юг острова Родос (Греция)

К югу от линии Монолитос-Лардос вам может показаться, что вы попали на другой остров: много звёздочные отели почти не встречаются, значит, и толпы туристов тоже нет. Летом в здешние обезлюдевшие деревни если и заезжает автобус, то не чаще, чем дважды в день (Енади обслуживается транспортом намного лучше) – он соединяет юг с восточным побережьем. В центрах деревень и на самых посещаемых пляжах есть таверны, но остановиться, кроме как в Лардосе, Пефки и Киотари, освоенных туристами, почти негде.

Монастырь Тари на острове Родос (Греция)

Хотели было построить неподалёку ещё один аэропорт, но пока эти планы положены под сукно. Тем не менее, Лардос быстро обрастает рассчитанными на приезжих строениями, хотя от самого селения, стоящего между Лаэрмой и Линдосским полуостровом, вообще-то до моря не близко. Пляж (2 километра) – гравиевый и не защищён от бурь, налетающих с юго-востока, так что придётся вам преодолеть ещё 3 километра, чтобы выйти к маленькой приятной бухточке Глистра – правда, летом там бывает много народу.

Лучшее место, чтобы здесь остановиться – Lindian Village – привлекательный комплекс бунгало с двумя ресторанами для гурманов, спа, гимнастическим залом и частным пляжем, цены начинаются от 500 € за двухместный номер (рекомендуется связываться через агентство «Triton»). В 4 километрах к востоку от Лардоса в Пефки (на некоторых картах Пефкос) жизнь начиналась с садового хозяйства для Линдоса, но теперь здесь быстро растущий вполне самостоятельный курорт. Море чище, чем в Линдосе, а маленькие хорошо укрытые пляжи окаймлены низкими скалами (самый просторный – Лотьярико, на западе от Пефки). Из таверн выделяется Kavos на восточном краю деревни: и меню самое греческое, и местоположение хорошее.

  • Деревня Асклипио на острове Родос (Греция)

Через 9 километров от Лардоса вглубь суши сверните на просёлочную дорогу – и ещё через 3,5 километра наткнётесь на сонную деревушку Асклипио, в которой интересны развалины рыцарского замка и византийская церковь Успения, Кимисис Теотоку (ежедневно 9:00-18:00, осенью и весной до 17:00; 1 €). Церковь с выложенным галькой полом датируется 1060 годом и напоминает свою «сестру» в Тари, только здесь в XVIII веке пристроили ещё две апсиды. Фрески внутри в лучшем состоянии, чем в Тари, поскольку в Асклипио климат суше. Предполагают, что тот самый иконописец с Хиоса, который расписывал обе церкви, сначала работал здесь, а потом в Тари.

Расположение и тематика фресок нетипичны для обычных в Греции церковных росписей: фрески образуют назидательные «комиксы» – один сюжет сменяется другим, согласно порядку, в котором они расположены в Писании, и такая лента нередко опоясывает всю церковь по периметру. В дополнение к более распространённым сценам из жизни Христа и Богородицы мастера перенесли на стены многие ветхозаветные темы. Так, Бытие представлено очень полно, от «Сотворения мира» до «Изгнания из рая». Обратите внимание на забавного грозного осьминога среди рыбок («Пятый день Творения»), а также на сотворение Евы, контуры которой понемногу проступают из ребра Адамова.

Почти весь южный трансепт занят «Откровением Иоанна Богослова», а в северном – у исполинского архангела Михаила в правой руке меч, а в левой – маленькая человеческая душа: он несёт её на суд, творящийся слева от архистратига. В соседних зданиях размещены два отдельных музея: церковная выставка и более интересная этнографическая галерея в бывшей маслодавильне, заполненной инструментами сельских ремесленников и старинными механизмами с ременным приводом, однако без каких-либо пояснений.

  • Киотари, Енади, Вати и Профилья

Вернувшись на прибрежную дорогу, вы увидите приморское селение Киотари, разбухающее как на дрожжах под напором туристов из Германии и Италии с 1995 года, когда Православная церковь решила продать свои немалые здешние владения. Поесть вы сможете на севере Киотари в бистро-баре Mourella, а остановиться лучше всего в Paraktio Apartments на главном шоссе с расположенным тут же пляжем и кафе. Но селение всё же очень маленькое, так что, наверное, стоит преодолеть ещё 4 километра пути до Енади, единственного сравнительно крупного населённого пункта на этом берегу. Не пугайтесь убогой новизны его окраин, но двигайтесь к центру, и вы увидите красивую старинную деревню.

Здесь есть почта, автопрокат и несколько вариантов ночлега – лучше всего остановиться на северном краю села, в Effie’s Dreams, с видом на фонтан среди зелени. Удобные в обслуживании студио наверху обычно заняты постоянными клиентами. Вернувшиеся на родину из Австралии Эффи и Филипп держат также оживлённый бар и интернет-кафе внизу. Они же помогут разыскать хранителя ключей от деревенской кладбищенской церкви VI-XV веков Айия Анастасия, расположенной в 300 метрах к северо-западу за фонтаном. В церкви вы увидите простодушные пост-Византийские фрески. Большая часть местных таверн (от советов воздержимся) выстроилась за пляжем, на котором тёмный песок и гравий тянутся в обоих направлениях на километры, довольно чисто и есть обычные удобства.

Деревня Асклипио на острове Родос (Греция)

Хорошая дорога из Енади вглубь острова, через молодой и редкий хвойный лесок, понемногу возрождающийся после страшных лесных пожаров, приводит через 7 километров в деревню-оазис Вати. Лучшая из пары таверн – Petrinos Kafenes, выступающая также и в качестве центрального «кафенио». Цены великоваты, зато место отличное, а еда воистину деревенская: пряный суп ревитья, вкусный хлеб, хорта (зелень) и жареный молочный поросёнок таковы, что немало греков специально приезжают сюда на выходные. Если это вам не подходит, то в соседней деревне Профилья есть сравнимое по достоинствам заведение Limeri tou Listi (в низкий сезон по понедельникам закрыто). Столики стоят на террасе рядом с часовней Айос Еорьес и Архангелос (открыто всегда).

  • Южная оконечность острова Родос (Греция)

Проехав от Енади 10 километров на юг, а затем 2 километра вглубь суши, вы окажетесь в деревне Лаханья, где сдают комнаты и, значит, тоже можно остановиться. Жители в середине XX века покинули селение после землетрясения, и с 1980-х годов в домах постариннее поселились англичане и немцы, взявшие жильё в долгосрочную аренду. На главной площади на нижнем, восточном конце деревни в таверне Platanos, между церковью и двумя сказочными фонтанами (один с османской надписью), готовят превосходные домашние мезедес, в том числе хумус и долмадакью.

Если из Лаханьи направиться по узкой дороге на северо-запад, то через 9 километров вы на вершине холма увидите живописную деревню Месанагрос. Какое-то селение существовало на этом месте уже в V веке, свидетельство чему – фундамент разрушенной базилики на околице. А церквушку XIII века построили посреди остатков большей старой церкви с полами воцалото и каменными полукруглыми арками (ключ в ближайшем кафенио). Из той же Лаханьи по прямой вы доберётесь до милого залива Плимири с песчаными берегами и дюнами по краям, где искупаетесь в чистой, бодрящей воде. Если вам что и помешает, то лишь сильный дневной ветер. Правда, и таверна там только одна, возле церкви Зоодоху Пийис (Живоносного Источника; открыта май-октябрь по воскресеньям с 13:00 до 17:00) с античными колоннами под сводом портика.

Дорога за Плимири заворачивает вглубь острова, к отстоящей почти на 90 километров от островной столицы и затерявшейся среди пшеничных полей деревне Катавья, которая, подобно другим селениям дальнего юга, обитаема в основном летом, поскольку хозяевам пришлось в поисках работы покинуть родину и перебраться в Австралию или Северную Америку. Сдают комнаты, есть бензозаправка, а у развилки, заодно считающейся площадью, несколько таверн. Дорога из Катавьи продолжается до самой южной точки Родоса – Прасониси, это Мекка европейских любителей виндсёрфинга.

Песчаную косу, тянущуюся от Прасониси («остров Лука-порея») к Родосу, в 1996 году разбили течения, так что получился вроде бы пролив, но оставшийся перешеек служит достаточно большим препятствием, чтобы на востоке вода застаивалась, а с запада ударяли волны высотой до 2 метров – вот почему это место так любят виндсёрферы: есть условия и для начинающих, и для искушённых покорителей прибоя. Действуют две школы виндсёрфинга; польская «Prasonisi Center» (конец апреля – октябрь) ведёт дело разумнее и дружелюбнее: поляки продают путёвки на неделю и обеспечивают клиентов жильём и питанием. Есть две независимые таверны, в которых сдают комнаты, из которых Oasis лучше.

Покинув Катавью, шоссе идёт вдоль пустынного песчаного юго-западного берега. Лишь самые искушённые пловцы отваживаются здесь заплывать в открытое море, так как помимо сильных ветров опасны и течения. Следующая деревня – безликая сельскохозяйственная Аполакья, в которой есть таверны, но негде остановиться, и это почти всё, что можно о ней сказать. Дорога на северо-запад идёт к Монолитосу, а та, что ведёт на северо-восток, вскоре совершает неожиданный поворот и возвращается в Енади через Вати. К северу, возле оросительного водоёма, стоит византийская церквушка Айос Еорьос Вардас (не запирается), заслуживающая того, чтобы сделать крюк в 4 километра и посмотреть на её фрески.

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*