Роскошный и соблазнительный остров Самос некогда был частью Малой Азии, но катаклизмы ледникового периода оторвали остров от оставшейся на турецком берегу горы Микеле. В итоге образовался пролив шириной 2500 метров. Нигде в Эгейском море Греция не подходит к Турции так близко, кроме Кастелоризона, конечно. Теперь в это трудно поверить, но Самос когда-то был богатейшим островом Эгейского моря, а при тиране Поликрате на острове процветал интеллектуальный кружок, о значимости которого говорят такие имена, как Эпикур, Пифагор, Аристарх, Эзоп – всё это были самоссцы.
Содержание статьи
Краткое описание острова Самос
Звезда Самоса устремилась к закату, когда начали подниматься классические Афины, однако при Византии Самос вновь пошёл в гору: империя утвердила остров в качестве своего административного подразделения. К концу XV века генуэзцы оставили остров на милость пиратов, и Самос вскоре обезлюдел и оставался почти необитаемым до 1562 года, когда один османский адмирал получил дозволение от султана вновь населить остров православными греками, для чего добровольцев-переселенцев свозили со всех уголков империи.
Так что теперь на острове население очень разнородно, и это во многом объясняет то, что островитяне не очень-то понимают, кто они такие, да и не особенно интересуются этим, а если и можно говорить о какой-то культуре, то она бедна и поверхностна. Деревни названы или по именам кланов (и совпадают с фамилиями большинства сельчан), или по местности, откуда пришли основатели. Нет надежды услышать какую-то особенную самосскую музыку или увидеть туземный танец либо местный наряд, и совсем уж мало самобытности в кулинарии или домостроительстве.
Недостаток древних корней самоссцы в какой-то мере возмещали отчаянной храбростью, которую они выказали в 1820-х годах в Войне за независимость, но несмотря на все их подвиги, включая потопление турецкого флота и истребление вторгшихся на Самос османских карателей, великие державы в 1830 году вернули остров Блистательной Порте, правда, подсластить пилюлю должен был полуавтономный статус: непосредственная власть на острове передавалась назначенному принцу из христиан.
Этот период – у островитян он известен как «Йимония» (Гегемония) – отмечен некоторым оживлением экономики и даже ростом благосостояния за счёт торговли пенькой и (особенно) табаком. Но воссоединение с Грецией в 1912 году, бесчинства оккупантов во Вторую мировую войну и массовая эмиграция остановили наметившееся было возрождение. Лишь туризм, который начал развиваться в 1980-х годах, принёс какие-то улучшения. Сегодняшняя самосская экономика опирается на индустрию туризма по путёвкам.
Аэропорт на острове Самос
Коккари и берега на юго-востоке и юго-западе в сущности отданы отпускникам, хотя более холмистый северо-восток острова ещё сохраняет нечто от первозданного величия. Клиентура в основном семейная, к перемене мест не очень склонная, прибывает по большей части из Скандинавии, Нидерландов, Германии и Швейцарии, но с каждым годом растёт доля британцев, бельгийцев и даже чехов со словаками. Официального кемпинга на таком большом острове нет, ночная жизнь отстаёт от южно-спорадской или кикладской на целую вечность. Виллы с самообслуживанием предпочитают сдавать клиентам за сорок и старше.
Те районы, которые сильнее развиты, и от повторяющихся лесных пожаров страдают более всего, что и не удивительно, огненная стихия в июле 2000 года погубила 20% лесов и рощ Самоса, плюс более 90 жилых домов, а если учесть другие пожары с 1987 года, то Самос окажется выгоревшим уже наполовину. Для восстановления деревьев понадобится полвека, и туристический рынок не в силах возместить понесенный ущерб. Теперь в зонах наибольшего риска дежурят добровольцы у заполненных водой автоцистерн, но похоже, что это тот самый случай, когда замок вешают на дверь конюшни уже после того, как конь вырвался на волю.
Прибытие и передвижение по острову Самос
Расширившийся в 2003 году аэропорт Самоса (5 пунктов автопроката, банкомата нет) удалён на 14 километров к юго-западу от одноимённого города Самос и на 3 километра на запад от Питагориона. Автобусы в аэропорт не ходят, расценки такси выписаны на бросающихся в глаза плакатах, но в разгар сезона такси следует заказывать за несколько часов. Паромы пристают в трёх портах: Карловаси на западе, городе Самос и Питагорионе на востоке, этого довольно для превращения острова в главную отправную точку для путешествий в любом направлении.
Все паромы, курсирующие между Пиреем и Самосом, заходят и в Карловаси, и в город Самос, как и местный кораблик «Samos Spirit», соединяющий Самос с островами Фурни и Икария. В город Самос заходят и корабли, курсирующие между Северной Грецией и Южными Спорадами и заходящие почти на все острова, попадающиеся на пути, а также раз в неделю паром компании «Agoudimos» сообщением Салоники – Родос, а ещё и кораблики из Кушадасы. В Питагорион четырежды в неделю заглядывают паромы из такого дальнего юга, как Калимнос на Южных Спорадах, к этому порту приписаны все суда на подводных крыльях, идущие на Южные Спорады, до Коса и совершающие вылазки на Фурни и в южную Икарию.
Конечные остановки автобусов в Питагорионе и городе Самос удалены от паромных причалов на расстояние короткой прогулки. В Карловаси же вам придётся самостоятельно преодолевать 3 километра пути от порта до города. КТЭЛ наладил прекрасное автобусное сообщение по маршрутам Питагорион-Самос и Самос-Коккари-Карловаси, но это по будням, а по выходным автобусы ходят скверно и по названным, и по всем прочим направлениям. Зато повсеместно предлагают напрокат автомобили и мотороллеры, так что нетрудно арендовать средство передвижения по очень сходной цене в любое время года.
Курорт Питагорион на острове Самос
Самое оживлённое движение – к югу от города Самос на дорогах, ведущих в Питагорион, первый курорт острова, переименованный в 1955 году в честь славного уроженца Самоса, античного математика, мыслителя и мистика Пифагора. До этого городок назывался Тигани (греческий перевод «сковорода») – и побывав в Питагорионе в разгар лета, вы поймёте, почему. В VI веке до нашей эры при тиране Поликрате здесь была столица, так что время от времени в округе затеваются раскопки, из-за чего растущий посёлок вынужден ползти в гору и на северо-восток.
В сердце селения – особняки с толстенными стенами, обступившие маленькую гавань с античной поликратовой пристанью и молом, но теперь она почти безраздельно отдана прогулочным судам и дорогим коктейль-барам. Наиболее сохранившаяся крепость на Самосе – пиргос (башня) XIX века, возвышающийся над городом и берегом. Укрепление возвёл местный вождь Ликургос Логотетис, который при содействии некого «Капетана Стаматиса» и Адмирала Канариса Псарского летом 1824 года записал на свой счёт ряд побед над турками. Окончательная битва пришлась на Преображение (6 августа), и церковь внутри крепостных стен освящена в честь Преображения.
Должен был открыться новый археологический музей у начала дороги на город Самос. В собрании находки археологов, раскапывавших античный город. Среди других древних памятников выделяются скучноватые римские бани (термы) – высматривайте указатель «Терме» (Thermai) – в 400 метрах к западу от посёлка и куда более интересный туннель Эфпалиньо – акведук длиной 1040 метров, пробитый через гору к северу от Питагориона по повелению Поликрата. Чтобы выйти к туннелю, отыщите на западном краю посёлка у приморского бульвара тропу с соответствующими указателями и через 20 минут она выведет вас к подъездной автомобильной дороге.
Осмотр этой достопримечательности Греции сводится к прогулке вдоль дороги, вырубленной в скале для удаления породы и сора из туннеля для воды, который расположен намного ниже. Самые опасные места (грозящие осыпью и тому подобное) ограждены решётками, а освещены лишь первые 650 метров. Бригады строителей-рабов начинали пробивать туннель с противоположных сторон горы, но когда проходчики встретились внутри горы, горизонтальное отклонение двух шурфов не превышало 8 метров, а по вертикали погрешность и вовсе оказалась нулевой. Это делает честь не только инженерам той далёкой эпохи, но и тем, кто непосредственно руководил действиями рабов.
Полезная информация о курорте Питагорион
Остановка автобуса – к западу от перекрёстка Ликургу-Логотети и дороги на город Самос. Таксопарк – на том конце Ликургу-Логотети, который ближе к гавани. На той же улице и несколько банкоматов, установленных в банках, а также почта. Равнина к западу хороша для велосипеда, и велосипедистов на Самосе хватает, а захотите разжиться мотороллером, то к вашим услугам несколько точек на той же Логотети. Улица испещрена и пунктами, сдающими напрокат какие угодно автомобили, хотя поставить машину в Питагорионе негде, да и нельзя.
Так что пользуйтесь участком у крепости, а не хотите платить сбор, и в самом деле завышенный, так за городским пляжем, западнее, вы сможете поставить автомобиль совершенно бесплатно. Хозяева жилья для приезжих встречают все прибывающие паромы и суда на подводных крыльях и порой предлагают такую цену, что это уж слишком хорошо, чтобы быть правдой, но за смотрины ведь денег не берут, так? Киоск справочного бюро для туристов на главной магистрали Ликургу-Логотети тоже помогает в поисках крова.
На тихом и обращённом к морю конце одос Питагора, к югу от Ликургу-Логотети, постояльцев ждёт довольно скромная Tsambika, а больше удобств вы найдёте в отеле Dora, в квартале к западу, и там же два пансиона, куда стоило бы зайти сначала. Студии «Галини» (Studios Galini, зимой) в тихом квартале на склоне холма к северу от площади Иринис, предлагает высококачественные жилые помещения с вентиляторами на потолках, балконами и любезным, говорящим по-английски персоналом. Ресторанное дело в Питагорионе может довести до отчаяния из-за смешения свойственных и чужеродных тенденций.
Достойна внимания расположенная на северном конце причала, чуть вглубь, Dolichi (только ужин) с высококачественной греческой и средиземноморской кухней, которая оформлена как художественная галерея. Remataki претерпела полную реконструкцию как помещения, так и меню в 2007 году. Дешёвая (для Пинтагориона) и очаровательная Maritsa – единственная, расположенная у церкви Преображения. В Viva у причала по невысоким ценам предлагают пиццу и макароны.
Но лучший из ресторанов – расположенный в сторону от моря от западного автопарка Lemonies с домашними майирефта и жарким по приемлемым ценам. Ночная жизнь протекает в таких клубах, как Mythos на главной площади и La Nuit или Sail In на набережной, но выделяется из всех Amadeus (закрыт по понедельникам) около почты с живой греческой музыкой. Открытый кинотеатр Rex круглый год работает в городе Митилини, что в 7 километрах к северо-западу, показывают новые (первого проката) фильмы. Летнее отделение на дальнем краю посёлка куда веселее: в перерывах между сеансами бесплатно раздают пончики лукумадес.
Окрестности Питагориона
Главный местный пляж тянется на несколько километров к западу от крепости Логотетис, и где-то на середине до него дотягивается взлётная полоса аэродрома, окружённая кучкой безликих гостиниц, – это скопление называется Потокаки. А как раз перед поворотом к центру пляжа широко размахнулся роскошный комплекс Dorissa Вау, в него, в частности, входит кропотливо воспроизведённая, но всё равно поддельная деревня – вот, наверное, археологи грядущих веков будут озадачены. Ни одна постройка – их соединяют улочки с табличками, на которых выписаны названия, – не похожа на другую, и есть даже деревенская площадь с (дорогим) кафе.
Хотя народу много, за здешним песчано-галечным пляжем хорошо следят, а вода – чистая. При желании уединиться двигайтесь далее, до конца дороги. Под слоями осадочных отложений и под накрывшим их сверху современным шоссе расположен Священный путь, видывавший торжественные шествия из античного города в Герайон, мощное сооружение, служившее культу Матери Богини. Туристическая литература сыплет превосходными степенями хвалебных эпитетов, зазывая народ к этому святилищу, которое оказывается не таким уж и громадным: уцелела одна колонна и россыпь фундаментов.
Правда, когда вы пройдёте за ограждение, вы всё же почувствуете былую величавость храма, тем более что возведение святилища не было завершено из-за несвоевременной смерти Поликрата от рук персов. Место для стройплощадки выбрали как нельзя лучше – близ устья и теперь струящегося потока Имврассос, где, по преданию, родилась Гера и где она повстречала Зевса, а в дальнем углу ограждённой зоны вы сможете поглядеть на большой участок обнажённой брусчатки Священного пути. Современный курорт Иреон, расположенный неподалёку, трудно описать из-за его безликости: клеточки застройки за пляжем, галька – грубая, а вода – холодная из-за впадающего Имврассоса.
И всё же страстных поклонников у этого местечка хватает, так что хозяева пёстрых комнат и маленьких гостиниц процветают. Справедливости ради надо сказать, что из всех таких пристанищ, как правило, видно море. Ещё один соблазн: несколько таверн на берегу, однако, если захочется поесть получше, советуем брать пример с местных, а они отправляются в сторону от моря, где невообразимой чистотой и дарами моря славится узери Angyra. Расположенный рядом Ioannis Psaras подаёт только рыбу, зато свежую – собственного улова.
Южная часть острова Самос
Поскольку рейсовый автобус объезжает остров раз или два в день, добираться до посёлков на юге Самоса общественным транспортом затруднительно. Примерно в 5 километрах западнее Хоры хорошо размеченный просёлок ведёт в гору и прямо в Маврадзеи – это так называемая «деревня гончаров» (на Самосе их две), потерявшая в пожаре 2000 года 49 своих домов. Немногие уцелевшие гончарные мастерские лепят, по большей части, «пифагоровы чаши» (Купа ту Питагора): мудрец будто бы придумал особую форму сосуда – если чашу вдруг наполнят выше краёв, то избыток жидкости выльется не на того, кто эту чашу держит.
Посуду попрактичнее вы купите в Кумарадеи, вернувшись на шоссе и преодолев ещё 2 километра. Отсюда вы можете спуститься к Богородицкому монастырю XVI века Мегалис Панайияс, фрески которого сильно пострадали от сырости. Далее маршрут доходит до утопающего в цитрусовых рощах селения Мили, в которое можно добраться также и из Иреона. В 4 километрах над Мили расползается большая горная деревня Пагондас с превосходной главной площадью (где пышно празднуется Пятидесятница – особенное веселье вечером в воскресенье на Троицу) и необычным общинным фонтанным домом на южном склоне холма.
Радующая глаза и душу дорога с твёрдым покрытием после этой деревни описывает дугу, размахнувшуюся на 15 километров, чтобы обогнуть возвышенность и упереться в Пиргос, что на самом краю ущелья, постепенно опускающегося в юго-западном направлении. Пиргос знаменит своим мёдом и считается центром самосского пчеловодства и бортничества. Лучшая таверна – Koutouki tou Barba Dhimitri (круглый год) – с хорошим выбором вегетарианских мезедес и блюд с гриля.
Сильно изрезанный берег к югу от дороги Пагондас-Пиргос очень красив, но практически недоступен, так что гости, как правило, в первый и последний раз видят его (мельком) из иллюминатора самолёта, доставляющего их на Самос. Необычайно живописная бухточка с песчаными и гравийными берегами у начала ущелья Цопела имеет единственный пляж, к которому можно добраться по размеченной колее и на котором есть хорошая таверна, окружённая уцелевшим хвойным лесом и предлагающая рыбу и одно, а то и два дежурных блюда.
Но вам понадобится крепкий мотоцикл (мотороллер не годится) или автомобиль, чтобы достичь этого благодатного места. К западным участкам этого побережья добирайтесь через деревеньку Кумеика, с мраморным фонтаном, испещрённым каллиграфическими надписями, и парой кафе на площади. Ниже, у деревни Баллос раскинулся вытянутый залив, на берегах которого не только галька, но и песок, есть пещера, на дальнем восточном краю отдыхают натуристы. Сам Баллос – это всего лишь сонное скопление летних дач, с немногочисленными предложениями ночлега без изысков и парой-другой таверн, всё это – на прибрежной дороге.
Лучше всего останавливаться, если вы собираетесь гулять, в отеле Amfilisos, а хорошие блюда с гриля и немного морепродуктов вы найдёте в простой Paralia (май – начало октября). Решите вернуться в Кумеику, так знайте, что сомнительно выглядящий просёлок, обозначенный указателем «Веланидья», на самом деле асфальтированное шоссе – и очень удобная возможность срезать угол, если вы направляетесь к пляжам за Ормос-Маратокамбу.
Курорт Коккари на острове Самос
Выехав из города Самос и двигаясь по северному приморскому участку окружной островной дороги, вы вряд ли пожелаете остановиться, пока не доедете до Коккари, второго после Питагориона туристического центра острова. Облик городка, расположенного между двумя мысами, с давних пор не меняется, так что и сегодня одно или даже два семейства забрасывают свои сети с городской набережной, но внутренние перемены несомненны, как бы их не отрицали.
Пусть новшества и в самом деле в глаза не бросаются, но городок сильно подался в сторону от моря, распространяясь на виноградники и брошенные поля, на которых когда-то рос сорт лука-сеянца (коккари), давший имя городку. Поскольку ничем не прикрытые каменистые пляжи немилосердно продуваются почти непрестанными ветрами, местным не оставалось ничего иного, как постараться выдать нужду за добродетель. И местечко стало развиваться – с большим успехом – как курорт для любителей борьбы с прибоем – курсы виндсёрфинга на западной окраине посёлка не закрываются до конца сезона.
Полезная информация о курорте Коккари
Автобусы останавливаются на шоссе, проходящем через селение, у церкви. На той же дороге расположены несколько банкоматов, отделения крупнейших самосских туристических агентств и магазин книги и прессы Lexis, а на приморской улочке расположилась почта в здании Portakabin. Как в городе Самос и Питагорионе, львиную долю жилья в Коккари на корню закупают туристические компании. Места можно найти в Lemos близ северного конца западного пляжа или пансионе Angela.
А если вы хотите, чтобы из окон был виден рыболовецкий порт, постарайтесь поселиться в пансионе Alkyonis. А если вы не стеснены в средствах, то вас может устроить отель Avion – продуманно спроектированный комплекс бунгало на невыгоревшем пятачке на склоне холма, в 2 километрах к западу. Таверны, выстроившиеся вдоль северной набережной, и смотрятся классно, и видами богаты, но сказать о них ещё что-либо доброе трудно. Исключение составляет Piccolo Porto (только ужин), где пиццу готовят в дровяной печи. Район ночной жизни, где много баров, – маленькая площадь на морском берегу.
А хорошо поесть вы сможете или напротив церкви, в Iy Bird, где каждый вечер полно народу, набивающегося сюда ради стряпни матушки хозяина (его имя – Артемис), или на западном пляже, в одном из старейших заведений посёлка (1988 год). Ammos Plaz, где майирефта и рыба очень хороши, а цены – честные. В последнем заведении множество преданных завсегдатаев и столик (в оранжерее с видом на море) надо бронировать за несколько дней.
Побережье к западу от Коккари
Ближайшие укромные пляжи – в 30-40 минутах ходьбы на запад, на всех есть лежаки и постоянно закреплённые большие зонты. Первый, Лемонакья, пожалуй, слишком уж тесно соседствует с шоссе, хотя многие постояльцы гостиницы Arion загорают как раз на Лемонакье, да и таверна на этом пляже неплоха. В 1 километре за ним грациозно выгнутый полумесяц Дзамаду, который присутствует на каждом плакате, зазывающем на Самос. Он несколько менее затронут туризмом, поскольку добраться до него можно только по тропинке, а на дальнем восточном краю пляжа (галька в виде блюдечек) прочно закрепились нудисты.
Есть ещё один галечный пляж, Дзабу, в 7 километрах западнее местечка Авлакья, опять же с приличным баром-закусочной, но нарочно выбираться туда не стоит: почти всегда дует ветер с северо-запада. Следующий хоть сколько-либо достойный внимания пятачок на прибрежной дороге называется Платанакья – в сущности это кучка строений у моста на повороте на Манолатес. В здешней таверне Iy Apolavsis выбор невелик, но это классные майирефта. Платанакью можно считать пригородом селения Айос-Констандинос с красивой эспланадой, о которую бьются волны.
Но никаких подходящих пляжей на расстоянии пешей прогулки здесь нет, в то время как каменные здания, выдержанные в тёплой цветовой гамме, среди которых лишь изредка попадаются современные постройки, привлекают как вариант только при нежелании застревать в Коккари. Городок оживает только с наплывом голландских альпинистов, облюбовавших окрестности. Остановиться можно в гостиницах Iro и Apartments Agios Konstantinos, обе на дороге к морю. Поесть можно разве что в Iy Apolavsis, есть ещё Akroyiali в середине набережной, работающая весь день, а лучше всех Aeolos (июнь-сентябрь): очень хороши рыба и мясо с гриля, равно как и немногие, но весьма удачно подобранные запечённые блюда, столики стоят или на волноломе, или у крошечного пляжа.
За этим населённым пунктом к дороге и морю подступают горы, и пейзаж смягчается, только когда на пути возникает Кондакеика, в крошечном прибрежном предместье которой – Айос-Николаос – вы сможете оценить несравненную рыбную кухню в Iy Psaradhes (Пасха-октябрь), с террасой, которую омывают волны. В сезон бронирование загодя – обязательно, поскольку заведение (заслуженно) упоминается во многих путеводителях. В 10 минутах ходьбы на восток от последних домиков со студио расположен разумный пляж Пьяки.
Следующий за Айос-Николаос поворот вглубь острова, как раз у речного русла, отмечающего восточную границу Карловаси, через 6 километров приводит к редко посещаемой деревне Идрусса, откуда можно попасть в Успенскую церковь Кимисис Теотоку. Эта старейшая и самая стоящая внимания церковь острова расписана вскоре после её сооружения (фрески конца XII или начала XIII веков). Обманчиво простой интерьер (не на замке) сплошь покрыт фресками, зачастую по-прежнему яркими, и лишь на потолке росписи заметно поблекли или расплылись – из-за сырости.
Горные деревни
Глубинка между Коккари и Кондакеикой – это хвойные и кипарисовые леса и плодовые сады, среди которых видны кое-где внушающие благоговейный трепет горы. Не считая немногих выгоревших языков между Лемонакьей и Дзабу, дотягивающихся кое-где до морского берега, леса не пострадали от пожаров 2000 года. Уцелела, несмотря на вездесущие бульдозеры, и сеточка троп, соединяющих горные деревни, причём всегда можно вернуться на главное шоссе, по которому снуют автобусы, так что не потеряетесь. Монастырь Врондьянис (Вронда), прямо над Коккари, не так давно был посещаем многими любителями походов, но после пожаров и после того как военные разместили было в кельях казармы, обитель окончательно и бесповоротно закрылась на ремонт.
В 2 километрах к западу от монастыря, в Вурлиотес, небо пронзают похожие на клювы дымовые трубы, а ярко раскрашенные ставни словно украшают почти одинаковые дома, крытые черепицей. Раньше селение могло гордиться фотогеничной центральной площадью, но обуявшая рестораторов жажда наживы погубила всю красоту. Советуем махнуть на здешние таверны рукой и вернуться ко въезду в деревню, в Iy Pera Vrysi, либо завернуть в таверну Piyi Pnaka, что в одноимённом буколическом хуторке чуть в стороне от дороги на Вурлиотес.
Поднявшись в гору и пройдя 1 час по глубокому ущелью с рекой на дне, вы попадёте в Манолатес, в котором есть ещё несколько простых таверн (лучшая из них – Iy Filia на въезде в селение), и там же начинается исхоженная (не без удовольствия) очень многими тропа к вершине горы Амбелос (Карвунис), второй по высоте на острове, поход в оба конца займёт около 5 часов. Ничуть не сложнее из этой деревни дойти пешком до следующего села, Ставринидес, только вам придётся отступить назад и пройти (часть пути по мощёной тропе) по тенистому ущелью Аидония (греческое название Ласточек), по направлению на Платанакью.
Город Карловаси на острове Самос
В 31 километре к западу от города Самос расположен второй город острова – Карловаси, который намного старомоднее столицы и совсем уж сонный по сравнению с ней, хотя население в нём почти такое же. Хорош он разве лишь как база для обследования прекрасных пляжей на западе Самоса или как отправная точка для совершения ряда выигрышных походов. Хотя самоссцы усердно воюют с османским наследием по всему острову, название посёлка явно турецкое (искажённое) и значит «снежная равнина» – под равниной, надо думать, подразумевается заметная седловина горы Керкис над городком.
Селение представляет собой пять слабо объединённых, хотя и близко расположенных посёлков: Нео, самый дальний от моря, разросся после 1923 года за счёт беженцев (из новой Турции); Meceo, за обычно сухим речным руслом, теперь явно намерено перевалить через пригорок, чтобы слиться с прибрежным районом Рива и красочный район Палео (или Ано) над небольшим портовым районом Лимани. Туристы в большинстве останавливаются в Лимани или около этого района, тем более что там сосредоточены нужные приезжим удобства. В гостиницах шумно, и видами из номеров никто вас баловать не собирается. Комнаты же подальше от моря, но потише: советуем Vangelis Feloukatzis.
Сам порт очень мил, на западном краю работает лодочная верфь, а все агентства, торгующие билетами на паромы, расположены на примыкающей улице. Frappadhika и цепочка баров на пешеходной набережной прерывается только двумя дорогими тавернами (описанная ниже Meseo предпочтительнее для желающих хорошо поесть). В Semifredo на восточном конце набережной можно отведать самых лучших в окрестностях сладостей и мороженого. Сразу же над головой (и над Лимини), в отчасти скрытом от глаз хуторе Палео, сотня с чем-то домиков лепится по обеим сторонам тенистого оврага, но никаких надёжных заведений для отдыхающих нет.
В Meceo, это восточнее, из трёх таверн на центральной площади самая лучшая – «Дионисос» (Dionysos; круглый год): творческий подход к кулинарии, равно приятные столики в зале и на улице и карта вин, вдохновлённая афинской изощрённостью. В Iy Platia с более быстрым обслуживанием цены пониже, она популярна среди местного населения, которое в обеденное время заказывает здесь майирефта и несколько блюд с гриля. Продвигаясь по улице, связующей центральную площадь с районом Рива, вы пройдёте мимо одной из тех церквей начала XX века, которыми усеяна здешняя прибрежная равнина, – все они немыслимо огромны, со сдвоенными колокольнями и бело-голубыми куполами.
На пересечении этой улицы с прибрежной дорогой вы обнаружите замечательный – ценами, качеством и закатами – узери «То Кима» (To Kyma), хозяйка которого Бархане из Эфиопии придаёт кухне ближневосточные и восточноафриканские акценты (отведайте али салата с высушенными на солнце помидорами, орешками кешью и цукини), в ассортименте дары моря и вегетарианские блюда, но будьте готовы воевать за столик: народу почти всегда полно, а предварительного бронирования не предусмотрено.
Больше в Риве советовать почти нечего, разве что вас может привлечь прогулка близ устья реки: обветшалые каменные пакгаузы и особняки и безлюдное запустение на том самом месте, где в первой половине XX века селились богачи, нажившиеся на кожевенном промысле, которого давно и след простыл. В Hеo вы наверняка заглянете ради нескольких банкоматов или на почту, которая, как и остановка автобуса и таксопарк расположена на главной площади. Студенты местного университета обеспечивают довольно активную ночную жизнь, которая, кроме Popkom в Лимани, протекает в кафе-баре Toxotis, на той же улице работает и местный кинотеатр «Gorgyra».
Западная часть острова Самос
Самый близкий к Карловаси пляж – Потами, расположен в 40 минутах ходьбы по прибрежной дороге из Лимани или в 1 часе ходьбы по более радующей глаз и проходящей повыше дороге из Палео. Широкая дуга, присыпанная песком и камушками, летом по выходным переполнена, потому что тогда в Потами перемещается буквально весь город. Там, где кончается тропа из Палео, сдают комнаты, но их немного, а большое количество отдыхающих ночует под открытым небом близ устья реки, которая дала пляжу имя. А если идти по дороге вдоль речного берега, вглубь острова, то через 20 минут вы выйдете к Преображенской церкви XI века.
Метаморфосис (старейшей на острове), за которой река скрывается в маленьком ущелье (ограждённая перилами, но всё равно головокружительная лестница позволит вам спуститься в эту теснину, но не подняться обратно). Если же вас не вдохновляет перспектива остаться на дне ущелья, придётся преодолеть вплавь и вброд 100 метров студёной воды, такой холодной, что сердце щемит, пробраться через череду каменистых и заросших папоротниками водоёмов к не очень высокому, но довольно бурному водопаду. Хорошенько обуйтесь – вам понадобятся крепкие сапоги или ботинки с высокой шнуровкой и, наверное, верёвка, – если вы решитесь подняться выше первого каскада.
Вряд ли вы останетесь там в одиночестве – по крайней мере, пока не спуститесь в ущелье – об этом каньоне знают и местные обыватели, и турагентства. А над церковью Метаморфосис вы увидите отчётливую, но опасную тропу к крошечной византийской крепости, возведённой тогда же, что и церковь. Внутри её стен глядеть почти не на что: только подземная цистерна и сильно повреждённая нижняя часть стены, но виды на море и на каньон – прекрасны, а в октябре всё вокруг покрывают розовые осенние крокусы. Берег за Потами числится среди красивейших и девственнейших на Самосе, а с начала 1980-х годов охраняется как убежище для редких тюленей-монахов.
Грунтовая тропа у западного края залива Потами кончается через 20 минут ходьбы, после чего вам следует вернуться примерно на 100 метров, чтобы выйти к просёлку, чётко обозначенному пирамидками и идущему параллельно береговой линии. Через 20 минут вы выйдете по этому просёлку к бухточке Микро-Сеитани с галькой по берегам и скульптурными скалами вокруг. А пройдя полный час, вы доберётесь до Мегало-Сеитани, лучшего пляжа на острове, на выходе из мрачного ущелья Какоперато. Берите с собой еду и воду, а вот купальный костюм не обязателен – никаких правил на этот счёт ни на едином из заливов Сеитани нет. А если вы не из завзятых любителей пеших прогулок, то в сезон из порта Карловаси к Сеитани пару раз в день ходят морские такси (10 € в оба конца).
Юго-западные приморские курорты Самоса
Двигаясь из Карловаси по островной окружной дороге на юг, вы попадёте в выстроенную амфитеатром деревню Маратокамбос на берегу одноимённого залива. Никаких удобств для туристов в ней нет, а если проехать по объездной дороге, то вы не попадёте в пробку, обычную для деревни, и сэкономите около 4 километров. Деревенский порт Ормос-Маратокамбос, в 18 километрах от Карловаси, с 1990-х годов развивается как туристический курорт, хотя его сельское нутро всё ещё заметно, особенно в заулочках.
Но гавань подновили, каики возят желающих на день на Фурни и на ближний островок Самьопула, а отданная пешеходам набережная гавани заслуживает внимания, так как там открыты таверны: самая лучшая из них – Iy Trata на восточном конце набережной, за пределами пешеходной зоны. Остановиться можно в Studios Avra около пристани или в отеле Kerkis Bay в квартале около середины набережной. Пляж к востоку от Ормоса вряд ли хорош, намного лучше те, что начинаются в 2 километрах к западу от курорта Воцалакья (официальное название – Kambos), самого нового на Самосе и рассчитанного прежде всего на семьи: он тянется ещё на 2 километра за самым длинным (пусть и не самым красивым) пляжем на острове.
Но важнее то, что Воцалакья сильно улучшила положение близ Питагориона, а массив горы Керкис (1437 метров над уровнем моря) мало кого оставляет равнодушным. Насчёт ночлега обратитесь к владелице миленькой таверны Evoinos на середине набережной, хозяйку зовут Эльса Хиу, она предложит комнату над своей таверной, а Эммануил Дедпотакис держит несколько комнат, разбросанных по более живописному западному концу селения. Рядом есть две таверны: Loukoullos с видом на море, где всё готовят в дровяной печи, и Akwyialia, основанная в 1979 году, в которой всё вкусно, но маленькие порции и завышенные цены.
Из других удобств вы обнаружите филиалы всех важнейших турагентств города Самос, прокат транспортных средств (очень нужных – ежедневно только 2 автобусных рейса) и пару автономных банкоматов. Если Воцалакья вам не угодит, можете добраться, преодолев ещё 3 километра, до более эстетичного пляжа Псили-Аммос: эти 600 метров берега не надо путать с одноимённым пляжем на юго-восточном берегу Самоса. Море здесь уходит вглубь очень плавно, а за утёсами на восточном краю прячутся кучки натуристов.
Туризм осваивает это место на диво слабо: только три небольших комплекса студий среди сосен посреди пляжа и две таверны на подъездной дороге. Путь к меньшей бухточке Лимнионас, что западнее ещё на 2 километра, проходит мимо гостиницы Limnionas Bay, по уровню сильно превосходящей всё остальное здешнее жильё: этажи с жилыми помещениями окружают сад и водоём. Каики и увеселительные судёнышки при случае заплывают в защищённую от ветров бухточку, где хорошо плавать за скалистым уступом, особенно на восточном краю залива.
Гора Керкис
От долгого лежания у моря и созерцания горы Керкис может прийти в голову мысль о восхождении на неё. Самый исхоженный маршрут начинается на западном краю косы Воцалакья и следует по колеям, оставленным колёсами джипов и других вездеходов, к Благовещенскому монастырю Эвангелистрияс. Около 45 минут ходьбы через оливковые рощи и мимо ям, вырытых для обжига древесного угля (главный промысел острова), и вы увидите начало тропы вдоль ЛЭП, идущей к монастырю. В обители приветливая монахиня угостит вас узо и покажет вам размеченную и ещё более крутую тропу, по которой вы и дойдёте до вершины.
Виды по пути – прекрасны, хотя само восхождение нельзя назвать приятным, особенно после того, как кончатся деревья. Примерно за час пути до вершины вам попадётся церквушка с пристройкой, в которой можно укрыться в случае необходимости, рядом желанный родник. Все утверждают, что поход из Воцалакьи и обратно занимает 7 часов, не считая привалов. Не столь честолюбивые любители прогулок вольны не ходить в гору, а обогнуть её сбоку, сначала на машине, потом пешком. Дорога за Лимньонас уходит в по-настоящему оторванные от мира, даже захолустные деревни Каллитея и Дракеи, зато из них открываются виды до Икарии, а дорога заасфальтирована до Дракеи, так что можно рискнуть проехать туда на обычном мотоцикле.
Автобусы ходят, но сообщение лучше, когда дети ходят в школу: тогда автобус, выходящий из Карловаси (понедельник-пятница 13:20), посещает самые удалённые местечки. Летом, однако, тот же автобус ходит в лучшем случае дважды в неделю. Из Дракеи миленькая тропа, почти не изуродованная дорожной техникой, через лес за 90 минут спускается к Мегало-Сеитани, откуда довольно просто достичь Карловаси – пешком за 2,5 часа. Те, кто пробуют преодолеть этот маршрут в обратном направлении, зачастую обнаруживают, что автобус (если в этот день он вообще ходит) отправляется в обратный путь из Дракеи на рассвете или в 14:45, так что остаётся или плестись назад по собственным следам, или снять комнату (в Дракеи неофициально предлагают кров, но только летом) и питаться в одной из четырёх таверн.
В Калитее есть лишь простенькая псистария на крошечной площади, а новая тропа (за кладбищем), как и тропа постарше, приводят за 45 минут к роднику, сельской церквушке и чинаре, всё это на западном отроге горы Керкис, откуда только по тропе ещё за 30 минут можно дойти до пары пещерных церквей с бледными фресками. Богородицкая церковь Панайия Макрини, у входа в высокий, широкий, но мелкий грот, порадует потрясающими видами с балкона на западную оконечность Самоса. Троицкая Айия Трьяда – до неё вы будете 10 минут лезть в гору – напротив, обходится без лишних построек: её стены – это стены пещеры.
Из церкви можно спуститься (нужен факел или фонарик) вглубь узкой и длинной вулканической полости, уходящей в гору на несколько сот метров. После подобных подземных упражнений неплохо искупаться, например, в бухточке Варсамо (Валсамо), что в 4 километрах из Калитеи под гору по снабжённой указателями грунтовой дороге. На пляже вы увидите россыпи разноцветных вулканических камешков, пару укрытых заливчиков и единственную, очень приветливую и не особо дорогую, таверну, расположенную в стороне от моря, которой правят женщины из одной семьи, но трёх поколений. Там же предлагают комнаты.
