Облик Самотраки (древнегреческое название Самофракия) – зрелище потрясающее даже по сравнению с другими поразительно красивыми греческими островами, и тягаться с ним может разве что Санторини: тёмная глыба гранита внезапно выныривает из моря и взмывает ввысь, к вершине горы Фенгари (1611 метров над уровнем моря). Узнаваемые очертания острова всегда позволяли мореходам не сбиваться с пути, тем более что остров хорошо просматривается с материка, даже предание помещает на нём наблюдательный пункт, из которого Посейдон наблюдал за Троянской войной.
Сможете ли вы сойти на берег – сильно зависит от превратностей славящейся трудно предсказуемостью здешней погоды, но ничто не страшит паломников, которые, как и в античную эпоху, добираются на остров ради Святилища Великих богов. Этот храм – главная археологическая достопримечательность Самотраки, сочетающего природную величавость с приземлённой простотой, хотя большинство туристов находит остров слишком уж удалённым. Да и туристический сезон скоротечен: в сущности (конец) июля – август. Однако есть удобства, доступные, начиная с Пасхи, – а пара-другая заведений работает круглый год.
Содержание статьи
Деревня Камариотисса на острове Самотраки
Все паромы и суда на подводных крыльях швартуются в деревне Камариотисса, такой унылой, что вам вряд ли захочется в ней задержаться. Но деревня удобна как база для обследования острова и кое-какие из лучших гостиниц острова расположены на обсаженной деревьями набережной или за нею, а среди хитросплетения улиц довольно много комнат внаём, включая более чем сносные, а домовладельцы часто встречают прибывающие корабли. Как и на других островах короткого сезона, жильё дороговато, а торговаться не всегда получается, особенно в разгар сезона.
На берегу, к востоку от пристани, Kyma предлагает номера с видом на галечный пляж, но в них шумно из-за маленьких баров, в которых бурчит здешняя ночная жизнь. В гостиничный ресторан не ходите – в таверне куда лучше. Повыше, на утёсе, заметный с моря, хотя и слегка безликий Aeolos, с большим бассейном и тихими, просторными номерами. Это самый удобный отель на острове и не в сезон можно выторговать выгодные условия прямо на месте. В новых просторных апартаментах Kyrkos в 500 метрах от порта, как раз на дороге в Хору, вы можете забронировать номер в отеле через агентство, где будете брать напрокат автомобиль.
В барах и кафе у гавани можно позавтракать и перекусить, в оживлённой Aktaion есть и интернет, в то время как лучшая таверна – Klimataria ближе к северо-восточному концу набережной, в ней вам предложат свежую рыбу и мясо. Автомобили и мотоциклы – в дефиците, так что как только высадитесь, спешите ухватить, что дают, а то и заказывайте средство передвижения до приезда: два колеса у Hanou Brothers или автомашину у Niki Tours, где, кстати, продают и авиабилеты. Спросить авто напрокат можно и в агентстве Kyrkos. Машина на Самотраки предпочтительней, мотоцикл опасен из-за сильных ветров на дорогах. Единственная заправочная станция на острове в 1 километре от порта, на дороге в Хору.
Селение Хора
Действующее расписание автобусов вывешено в порту, автобусы в сезон совершают до 8 рейсов в день (но посреди зимы – только 2 рейса в неделю) вдоль северного берега через Палеополи, это рядом со Святилищем, до Лутра (Терма) или в Кариотес, а также по прямой вглубь острова (7 рейсов ежедневно) в самый большой населённый пункт на острове, Хору. Как и жильё, транспорт напрокат дороже, чем на других островах, и лучше бы вам арендовать автомобиль – дороги с такими виражами, как здесь, опасны для мотоциклов. В переделанном контейнере напротив доков действует билетный и информационный офис для паромов и судов на подводных крыльях. В Камариотиссе есть два банка с банкоматами и единственная на всём острове почта.
Столица острова Самотраки – Хора
Столица острова – Xора (или Самотраки). Селение куда больше, чем может показаться с моря – это миленький городок с каменными, нередко побеленными домами во фракийском стиле у западного склона горы Фенгари. Над Хорой возвышается генуэзский форт Гателуцци, от которого, правда, мало что сохранилось, кроме крытых ворот. Полчаса – лучше бы подольше – отведите на посещение очаровательного этнографического музея: за вход денег не берут, но застать его открытым непросто – расписания, даже ориентировочного, нет. Выставлены национальные костюмы, домашняя утварь и всякая всячина помельче.
Остановиться, особенно ненадолго, в Хоре вообще-то негде, хотя поспрашивать насчёт комнаты в кофейни на извилистой торговой улице не помешает – глядишь, кто-нибудь вас переночевать и пустит. На своеобразной, неправильных очертаний площади стоят две таверны: Platia и более приземистая Kastro с самыми лучшими обедами на острове: в ходу такая вкуснятина, как фаршированные кальмары или мидии с сыром – мидья саганаки. Есть несколько оживлённых кафе, работающих круглый год, таких как Kalderimi.
Святилище Великих богов на острове Самотраки
От Хоры до хутора Палеополи 3 километра, и там же в каменистом, но густо заросшем деревьями овраге, между деревенькой и кряжистым северо-западным отрогом горы Фенгари, и находятся развалины Святилища Великих богов. Автобус из Камариотиссы останавливается неподалёку, напротив маленького автопарка на берегу. С конца бронзового века и до начала византийской эпохи здесь совершались мистерии и жертвоприношения и другие обряды поклонения Великим Самофракийским богам. До II века до нашей эры все ритуальные формулы произносились на древнем фракийском наречии. Остров был средоточием духовной жизни северной части Эгейского моря и его важность для античного мира сравнима с Элевсином и его мистериями.
Религия Великих богов построена вокруг фигур, которые у древних фракийцев олицетворяли плодородие – это Великая Мать Аксьер (Аксьерос), подчинённое ей мужское божество, известное под именем Кадмил, и могучая зловещая двойня демонов – Кабиры (Кабирои), которые поначалу были местными героями Дарданом и Аэтоном (Этой). Примерно в 700 году до нашей эры на острове появляются поселенцы из Эолии, которые сопоставили с местными божествами своих прежних идолов: именно этот непринуждённый синкретизм отождествил Великую Мать с Кибелой, спутник главного женского божества превратился в привычного Гермеса, а Кабиры совершенно слились, до полнейшей неразличимости, с Диоскурами Кастором и Поллуксом, считавшимися в Древней Греции покровителями мореходов. Новички-пришельцы принялись возводить то, что и поныне считается святилищем.
Таинства совершались здесь веками, но никакого сколько-либо чёткого описания мистерий не сохранилось (или не появилось): древние писатели определённо опасались гнева Кабиров (те, говорят, горазды были устраивать внезапные и жестокие бури), однако известно, что существовало два уровня посвящения. К обоим обрядам, в противоположность подчёркивавшему исключительность Элевсину, допускали всех, включая рабов и женщин. Низший уровень инициации – миесис – скорее всего, как предполагали в Элевсине, ритуально воспроизводил цикл жизни, смерти и возрождения. Как бы то ни было, обряд заканчивался пиршествами и, поскольку было найдено множество факелов, можно думать, что веселились по ночам.
Высший уровень посвящения, эпоптейя (эпоптия), предъявлял необычайно суровые для того времени нравственные требования (сочетание богословия с высокой моралью – подобный ригоризм, естественный по позднейшим иудейско-христианским меркам, у древних греков был чем-то неслыханным). Вторая инициация сопровождалась полным исповеданием (прегрешений и веры) и завершалась ритуалами отпущения и омовения (подобие крещения) в бычьей крови. Если где близ святилища и предлагают кров, то лишь в местечке Палеополи, где вы сможете выбрать или «низко рыночный», старый и лишённый излишеств, отель Xenia, или изощрённый, но явно переоценивающий себя отель Kastro с плавательным бассейном, рестораном и видами на море. Сдают и простенькие, но с ванными, комнаты – по направлению к морю, под Кастро.
Археологические памятники на острове Самотраки
Осмотр археологической площадки (единый билет с музеем, если музей закрыт, денег за вход не берут) упорядочен, везде таблички с пояснениями, она вполне обозрима и легко погружает в размышления о великом прошлом, и виды на море и горы хороши. Вас, наверное, потянет в Археологический музей, экспозиции которого повествуют обо всех эпохах, пережитых населением острова, от архаичной до византийской, и, понятно, разъясняют значение святилища. Среди выдающихся экспонатов – фриз пропилона Темена с пляшущими девушками, антаблементы различных строений и римские приношения по обету – например, фиал цветного стекла из некрополя античного города, хоронили к востоку от святилища.
Выставлена и копия прославленной Ники Самофракийской (Крылатая богиня Победы), некогда стоявшей на носу мраморного корабля в Нимфее и державшей нос по ветру. Обнаруживший её французский дипломат, служивший при дворе Блистательной Порты, в 1863 году вывез статую, и она теперь в парижском Лувре, а хорошо выполненная объёмная репродукция скульптуры была любезно дарована острову лишь столетие с гаком спустя после похищения оригинала предостерегающей стелой, выставленной теперь в музее, а на юго-восточном углу угадываются Жреческие покои, в этой «прихожей» желающие пройти посвящение облекались в белые одежды.
Следующее помещение, Арсинойон – самое большое круглое строение, дошедшее до нас от Древней Греции, в нём совершали жертвоприношения и возлияния. Внутри этой ротонды сохранились воздвигнутые в IV веке до нашей эры двойные стены, и там же обнаружен каменный жертвенник, служивший более древнему храму, который был на этом же месте. Чуть южнее, на той же стороне дорожки, вы увидите Темен («теменос» – участок земли, посвящённый божеству): четырёхугольник под открытым небом, где, вероятно, происходили торжественные пиры. С Теменом, с тыльной его стороны, граничит бросающийся в глаза Гиерон, самое внушительное строение комплекса.
Пять колонн и архитрав фасада этого огромного дорического сооружения, бывшие свидетелями высшей ступени посвящения, теперь вновь установлены на своих древних местах. Так как многое здесь относится к IV веку до нашей эры, приходится думать, что по приходе римлян святилище претерпело масштабную реставрацию. Каменные ступени заменены современной кладкой, но римские скамьи для зрителей сохранились и остаются на месте, как и священные камни, слышавшие в своё время священные слова. Западнее тропы угадываются очертания театра, а над ним, под нависающим кряжем, различим Нимфей (Нимфеум) Ники, то есть тот самый фонтан, над которым царила Крылатая Победа. К западу от театра, на высокой террасе, уцелело кое-что от стой, а чуть севернее – средневековые укрепления, полностью построенные «из античных стройматериалов».
Лутра и её восточные окрестности
Струящиеся потоки, исполинские чинары и давшие местечку имя горячие источники – это и есть Лутра (иначе: Терма), расположенная в 6 километрах к востоку от Палеополи. Местечко приятное, хотя остановиться в конце июля и августе – задача практически неразрешимая: всё занято понаехавшими из-за границы хиппи и греками старшего поколения, вторые купаются в сернистых водах. Куда заманчивее скучноватых курортов на водах невысокие водопады и каменистые бассейны в Грия-Ватра, в 1,5 километрах пути по асфальтированной и снабжённой указателями дороге, отходящей от главной подъездной дороги на Терма. Лутра – выгоднейшая отправная точка для нелёгкого 6-часового восхождения на самую высокую на эгейских берегах гору Фенгари (1611 метров над уровнем моря). Древние знали её как Саос, и это название и теперь попадается на картах.
Тропа начинается в самой верхней части деревни, возле бетонного резервуара для воды у огромной чинары. О своём намерении подняться на гору предупредите тех хозяев, у которых вы остановились, но больше никому об этом не рассказывайте, не то полиция постарается вам помешать: бывало, что на поиски незадачливых альпинистов бросали армейские части – гора гостеприимством не сладится, а напротив, слывёт беспощадной. По-гречески «фенгари» – месяц или луна, и, говорят, что если подняться на вершину ночью в полнолуние, то любое загаданное желание исполняется (как правило, те, кто смог совершить восхождение ночью, ничего так не хотят, как поскорее спуститься с горы, и лучше целыми).
Дома в Лутре забросаны, кривые улочки заканчиваются тупиками, зимой воцаряется, если не мертвенная, то призрачная тишина, а пустующая гавань, соперничества с Камариотиссой, так никому ни на что и не пригодилась. Остановиться можно в отеле Kaviros, что чуть восточнее «центра», или – под гору, в одном из бунгало Mariva. Из таверн лучше всего, под деревьями, расположена Paradhisos, но и цены соответствующие. Немного сезонных ведений, подобных Perivoli Touranou, разбросаны вдоль боковой дороги на Гриа-Ватра. Неподалёку от Лутры за каким-то бродом на поросшем лесом берегу муниципалитет устроил два кемпинга, и к обоим ведёт дорога со старыми указателями, на которых значится «военный стан».
Platia, что в 1,5 километрах от посёлка, больше, но не считая туалетов, никаких удобств нет. Voradhes, в 3 километрах, дороже, но с горячей водой, электричеством, магазинчиком, рестораном и баром. Автобус из Лутры довезёт вас до любой из обеих точек – если вы хорошенько попросите водителя. На пляжах северного берега Самотраки, как правило, чисто, но сплошь галька и ветрено, путь из Лутры на восток стоит продолжить ради видов и пары местных достопримечательностей Греции меньшего значения.
На мысу Фоньяс сохранились развалины сторожевой башни Гаттелуцци, а в 45 минутах ходьбы вглубь острова речка образует водопады и омуты с холодной водой краше, чем в Грия-Ватра, хотя надпись на указателе, заманивающая вас в «каньон», конечно, преувеличивает их. Примерно в 15 километрах от Лутры у дороги, идущей по красивому скалистому карнизу к турецкому острову Гекчеада (для греков – Имврос) тянется длинная коса, окаймлённая пастбищами и живописными валунами – пляж Кипос. Вода чистая, с одной стороны над пляжем нависает скала, прикрывающая от ветров, а ещё есть родник, душ и, в сезон, кандина, в которой есть самое основное.
Южный берег острова Самотраки
С хорошо прогретого южного края острова, где плодородные поля перемежаются оливковыми рощами, хорошо глядеть в море: видно далеко, в ясный день до острова Гекчеада. Из Камариотиссы автобус (ежедневно до 3 рейсов), проходя через сонную деревню Лакома, добирается до миленькой горной деревушки Профитис-Илияс, где хороши таверны, лучшая – Paradhisos с чудесной террасой, но вот переночевать негде, кроме пары комнат без изысков. Менее чем в 2 километрах спуска от Лакомы, в которой есть восхитительное узери Mourns, есть одноимённый пляж, где в рыбной таверне Akroyiali предлагают комнаты.
Кров предлагают ещё в 6 километрах далее на восток, где на длинном чистом пляже, справедливо названном Пахья-Аммос (жирный песок), есть таверна Delfini на западном краю косы. Ближайшие торговые (скудные) точки в Лакоме, но это не отпугивает огромные летние толпы туристов, доставляемые сюда экскурсионными каиками. Сами кораблики идут далее на восток, к укромному (допускается и натуризм) пляжу Ватос, куда можно добраться и по суше, потом подходят к прибрежным водопадам Кремаста-Нера, чтобы завершить круг на пляже Кипос.
