Сифнос сильнее нравится с первого взгляда, чем его северные соседи: он красивее, ухоженнее и не лишён интересной архитектуры. Это значит также, что народу на него приезжает намного больше, и в июле и августе комнату найти очень трудно. По приезду соглашайтесь на первую же предложенную (если хоть что-то предложат), а лучше забронируйте место в отеле заранее. Здесь много богатых туристов, останавливающихся в новых роскошных отелях по всему Сифносу, при этом разбивать палатки запрещено, а купаться нагишом можно только в уединённых бухточках.
Скромные размеры острова – он не крупнее, чем Китнос или Серифос – означают также, что обследование его не потребует слишком много времени и сил. Автобусное сообщение превосходно, дороги – почти сплошь пристойны, а тропы, образующие целую сеть, – легко проходимы. Остров издревле славится своей керамикой (древнейшие изделия датируются III веком до нашей эры), ценится также местная гастрономия, развивавшаяся в тесной связи с прогрессом гончарного ремесла: вновь изобретённая посуда обогащала возможности кулинарной обработки пищи. Но сегодня сюда едут, прежде всего, ради множества красиво расположенных церквей и монастырей.
Содержание статьи
Порт Камарес на острове Сифнос
Островной порт Камарес теснится у подножия высоких голых скал, окружающих пляж к западу от залива. Компактный курорт застроен бетонными коробками вилл, прижатых к кромке скалистой гряды, а вдоль дороги к набережной чередуются бары, турагентства, лавки с мороженым и рестораны. Домовладельцы не стремятся встречать паромы, так что ночлег вам придётся искать самим, оставив свою поклажу в агентстве путешествий «Aegean Thesaurus», рядом с паромным причалом. В этом же агентстве вам помогут забронировать комнату в любой точке острова и продадут очень информативный набор из точной топографической карты, расписания автобусов и судов и краткого текста о Сифносе.
Там же вы сможете приобрести путёвку на пешие походы или на уроки греческой кухни. Ночлег сравнительно дорог, хотя в низкий сезон часто удаётся выторговать существенную скидку. Попытайтесь обратиться в отель Stavros с приличным бюро обмена данными о бронировании, другой вариант – чуть дальше над городским пляжем, отель Boulis. Ещё выше – хороший набор удобств и номера с кондиционерами вы найдёте в гостеприимном кемпинге Makis. Есть также комнаты Leonidas над главной дорогой.
Деревни Аполлония и Артемонас
Из лучших ресторанов назовём Meropi Kambourakis – идеален для обеда перед отплытием, Boulis на набережной, с богатым собранием огромных бочек с рециной, рыбную таверну Argyrys, Camaron, где подают отличные пиццы и пасты, а также уютное узери Kamares и известное высоким качеством заведение Kyra Margena на дальнем конце пляжа в Айия-Марина. В Камаресе представлена и ночная жизнь: можете сходить в Follie-Follie, а в Yamas хороши коктейли на закате и есть доступ к интернету. Брать напрокат мотороллер или автомобиль лучше всего в «No. 1», на дороге в Аполлонию.
Деревни Аполлония и Артемонас на острове Сифнос
20 минут подъёма по крутой дороге на автобусе (рейсы каждый час, до позднего вечера) – и перед вами – Аполлония, самая серединка слившихся между собой за многие годы трёх горных деревень (это скопление известно как Хора). Белые дома, балконы в цветах, колокольни, уютные площади – всё очень живописно и даже празднично. На центральной платии Ироон стоит зайти в этнографический музей, где собраны ткани, кружева, костюмы и оружие.
От платии лучами расходятся мраморные дорожки и лестницы, а также главная пешеходная улица, мощёная плитами одос Стильяну-Проку, ведущая на юг среди множества магазинов, ресторанов, баров и церквей – в их числе похожий на торт кафедральный собор Айос Спиридон (Святого Спиридона) и церковь XVIII века Панайия Уранофория (Богородицы Небоносительницы – это название часто произносят Йераньофору, но хватает и иных вариантов): она стоит в самой верхней части города и интересна включёнными в здание фрагментами храма Аполлона VII века до нашей эры и рельефом со Святым Георгием над входом.
Соседняя с ней церковь Айос Атанасьос, близ платия Клеанти-Триандафилу, примечательна фресками и резным деревянным иконостасом (темблон). В 3 километрах к юго-востоку, рядом с деревней Эксамбела с 1612 года действует монастырь Вриссис, накопивший немалое собрание религиозных предметов и рукописей. В Aртемонас из Аполлонии вы дойдёте за 15 минут или доедете на одном из часто курсирующих автобусов, а предпринять такую прогулку лучше с утра, чтобы полюбоваться церквями и изящными домами в венецианском или неоклассическом стиле.
В церкви Панайия Гурнья (ключ в соседнем доме) хороши красочные фрески, многокупольная церковь Кохи построена поверх античного храма Артемиды (по имени этой богини и названа деревня), а в церкви XVII века Айос-Еорьос много прекрасных икон. Из Артемонаса удобно отправиться и в Херониссос, отдалённое селение с несколькими тавернами и гончарными мастерскими за глубоко вдающимся в сушу заливом на северо-западном краю острова. Дорога асфальтированная, а при случае вы сможете сесть на экскурсионное судно и вернуться в Камарес морем, но только в спокойную погоду.
Полезная информация об Аполлонии и Артемонас
Почта и автобусная остановка находятся на краю центральной платии. Банк и полицейский участок расположены на главной дороге, ведущей из Аполлонии на север, а кафе с доступом в интернет – на дороге в Фарос. В «Moto Apollo», за автозаправкой по пути в Фарос – прокат велосипедов, но рекомендуется обследовать остров пешком. Комнаты сдаются по всей деревне, но их не так просто найти. Комнаты «Ямаки» (Giamaki) рядом с главной пешеходной улицей – превосходный вариант. Что-нибудь получше предложат разве лишь в главном отделении великолепного агентства путешествий «Aegean Thesaurus» на площади, или в соседней точке, принадлежащей «Room Rental Association».
Очень дружелюбный отель Sifnos на главной пешеходной улице – самый традиционный по архитектуре и внутреннему убранству. Отель Anthousa годится для тех, кто любит уединение, в нём комфортабельные номера, очень хорошие домашние пироги, шоколад и мороженое. Понятно, что во всех гостиницах в центре бывает шумно – летом неподалёку открываются ночные клубы, но если вам хочется поселиться в месте потише и с видами получше, то будьте готовы заплатить дороже. Приятное исключение – Evangelia Kouki, к северу от площади на пешеходной улочке, но там же, чуть ниже – роскошнейшая Petali Village.
В Аполлонии довольно много ресторанов. В очаровательном Odos Oneiron на главной пешеходной улице предлагают разнообразные блюда высокого класса, тогда как Adiexodos соблазняет разумными ценами на отличные мезедес, которые подаются на террасе, откуда открывается прекрасный вид. Кафе Sifnos угождает почти всякому вкусу и работает весь день. В соседних переулках тоже есть таверны: обычную греческую еду очень хорошо готовят в To Apostoli to Koutouki.
Но самое, пожалуй, лучшее и знаменитое – благодаря весьма ценимому шеф-повару – заведение для чревоугодников на всём острове: Liotrivi (Manganas) на площади в Артемонасе, и там же – замечательная пекарня. Таверну Khryso в верхней части посёлка трудно найти, но в ней невысокие цены и она очень популярна среди местных, особенно по выходным. Ночная жизнь сосредоточена в основном на главной пешеходной улице, к югу от площади, где вы обнаружите Botsi, Volto и давно существующий Argo. Ещё одно любимое полуночниками весёлое заведение – Camel Club по дороге на Фарос. А музыку ребетика можно послушать в Aloni, над перекрёстком на пути к Кастро.
Восточное побережье острова Сифнос
Большинство прибрежных селений острова разместилось на обрывистом восточном берегу, на умеренном удалении от Аполлонии и окружающего её возделанного плоскогорья. Во все эти сёла регулярно ходят автобусы, везде можно поесть и переночевать, а Кастро заманчивее, чем курорты Платис-Ялос и Фарос, где в июле и августе слишком много приезжих.
Курорт Кастро
Кажется, что Кастро переполняется отдыхающими в самую последнюю очередь, когда во всех прочих местечках уже не протолкнуться. Пешком из Аполлонии до Кастро вы дошагаете за 45 минут по хорошей тропе, ведущей на восток через селение Като-Петали, но кончающейся за 10 минут до цели. Старинная столица острова построена на скалистом утёсе, с трёх сторон почти отвесно обрывающемся в море, и многие средневековые черты в её облике сохранились и поныне.
Уцелели, например, участки городской стены и множество извилистых узеньких улочек, украшенных двухэтажными домами с балконами и несколькими красивыми церквями XVI и XVII веков с мозаичными полами. На многих более старинных зданиях теперь видны венецианские гербы и встроенные фрагменты древней стены. Кое-что осталось и от античного акрополя (в том числе саркофаг с головой барана у средневековых ворот), есть и археологический музей, не всегда придерживающийся официального рабочего графика, занимающий здание бывшей католической церкви, в верхней части городка.
Что касается размещения, осовремененные апартаменты Aris Rafeletos принимают гостей круглый год. Поскромнее, но зато с роскошными видами – пара комнат внаём, принадлежащих владельцу соседнего ювелирного магазина Maximos. Прославленная на всю страну, но обшарпанная таверна To Astro – наилучший вариант при желании подкрепиться, хотя неплоха и чуть более приличная Leonidas, а в кафе-баре Kavos Sunrise непринуждённая атмосфера и фантастический вид из окон. Самое оживлённое место – диско-бар Costello на краю селения.
Курорт Платис-Ялос
Из Аполлонии почти каждый час уходит автобус, который через 12 километров доставит вас на курорт Платис-Ялос, близ южной оконечности острова. Утверждают, что здешний пляж – самый длинный на Кикладах, но тем не менее он всегда переполнен. Из развлечений предлагается и гончарная мастерская, но мало кто до неё доходит, застревая в нескончаемых рядах баров, закусочных и комнат внаём, которые тянутся вдоль всего пляжа, мешают прогулкам и частые здесь сильные ветра.
Ночлег, как правило, дорог, правда, в гостеприимном пансионе Pension Aggeliki возле остановки автобуса № 5 предложат и двухместные номера по умеренным ценам, а рядом ошеломляюще дорогие апартаменты Gerani Suites, удобен и соседний отель «Эфросини» (Efrossyni). Местный кемпинг не слишком воодушевляет – после резкого подъёма в гору, в сторону от моря, вас встречает голая покатая каменистая площадка без всякой тени.
Из не слишком дорогих таверн – дружелюбная рыбная таверна Foni, где иногда по вечерам бывает живая музыка. Интересна получасовая прогулка в гору из Платис-Ялос – к монастырю Панайия ту Byну (рекомендуется приобрести на курорте карту местности – иначе можно легко заблудиться): если застанете смотрительницу, она пустит вас внутрь обители.
Курорт Фарос и окрестности
Менее многолюдны те пляжи, что сразу к северо-востоку от Платис-Ялос (хотя, к сожалению, прямой дороги по берегу к ним нет). В Фарос ходят автобусы из Аполлонии, и потому он годится как база для дальнейших вылазок. Курорт этот маленький и гостеприимный, а ночлег – один из самых дешёвых на острове, например новые Sun Rooms (спрашивайте Франгискоса Какакиса в прибрежном кафе-магазине). Приятна приморская таверна To Kyma, a On the Rocks на мысу в дальнем конце пляжа Фасолу предлагает отличные закуски и полноценные обеды.
Пляжи поближе не столь хороши: полоска берега около самого городка лишена тени, грязновата и переполнена людьми, а пляж к северо-востоку от мыса ненамного лучше. Но если пойти в противоположном направлении, через старую часть селения, вас, должно быть, порадует Глифо – длинный и широкий семейный пляж, до которого примерно 20 минут ходу. Продолжив путь за Глифо, вы за 15 минут по тропе вдоль утёса дойдёте до пляжа Апокофто, с парой добрых таверн и отелем.
На самом берегу, правда, бывает слишком много водорослей, а чтобы добраться до воды, необходимо преодолеть каменистый риф. С южной стороны Апокофто на омываемой морем косе одиноко высится недействующий монастырь Хрисопийис XVII века, часто красующийся на плакатах государственных турагентств. Легенда утверждает, что расселина в скале появилась, когда две девушки, бежавшие на песчаную косу, чтобы не попасться на глаза пиратам, обратились к Богородице, умоляя её защитить их девичью добродетель.
Центральная часть острова Сифнос и Вати
Из Аполлонии удобно обследовать более отдалённые участки острова. Тропа из Катавати (южного предместья Аполлонии) за несколько минут доведёт вас до прекрасного заброшенного монастыря Фирайя, затем – через 15 минут по неприглядной современной дороге – начнётся тропа вверх в Айос-Андреас. За усилия вы будете вознаграждены потрясающими видами на острова Сирос, Парос, Иос, Фолегандрос и Сикинос.
Под церковью вы увидите обширную археологическую площадку – это стоянка бронзового века. Ещё лучше прогулка только по тропам в Вати – но на дорогу туда из Катавати уйдёт часа три. После развилки с указателями берите вправо, через какое-то время вы увидите очень заметную боковую тропу к монастырю Профитис Илияс, на самой верхней точке острова, со сводчатой трапезной и великолепными видами с паперти.
Деревня Вати
Рыбацкая деревня Вати, примостившаяся на берегу глубоко вдающегося в сушу залива, самое привлекательное и отдалённое место для ночлега на всём острове. Однако появление новехонького роскошного отеля Elies Resorts, куда уже зачастили знаменитости и политики, предвещает неминуемые и скорые перемены и этому уголку, долго прозябавшему в забвении. Регулярный автобус (8 рейсов в день в сезон, в остальное время 2-4 раза в день) и каикья ежедневно в сезон ходят сюда из Камареса.
Здесь сдают всё больше комнат, в том числе привлекательные новые студии Nikos или в соседнем здании Virginia, что сразу перед пристанью и возле маленького монастыря Архангела Гавриила. Если захочется поесть – Manolis предлагает превосходные блюда с гриля и удивляет необычной вращающейся печью во дворе. Okeanida хороша своими мезедес – это, к примеру, шарики из турецкого гороха и сырные пирожки с баклажанами, а в To Tsikali, что за монастырём, подают деревенский сыр и блюда из крольчатины.
