Самый тягостный недостаток острова Сими – нехватка пресной воды, но в определённом смысле это несчастье оказывается и благословением. Воду, как и на другие засушливые и каменистые острова Южных Спорад, приходится доставлять с Родоса, обходится это дорого, а вопрос о создании водохранилища отодвигается на неопределённое будущее. Посему остров не в силах поддерживать больше нескольких гостиниц. Вместо этого летом корабли ежедневно доставляют на Сими сотни гостей с Родоса, и те, оставив здесь свои деньги, к вечеру возвращаются обратно.
Такое положение устраивает и островитян, и тех считанных счастливцев, которым удаётся остаться здесь на более продолжительный срок. Многие иностранцы постоянно приезжают на Сими, а то и покупают здесь дома. В частности, остров давно в моде у итальянцев, а вот греков Сими заинтересовал лишь после турецкого телесериала 2005-2006 годов «Рубежи любви», в котором остров занимал не последнее место.
Содержание статьи
В самом деле, оказавшись за пределами населённых районов, вы обнаружите удивительно притягательный ландшафт, во многом сохранивший лесной покров: можжевельник, каменный дуб и даже иногда сосны, – идеальный для прогулок весной или осенью (но не в разгар лета – это одно из самых жарких мест в Греции). Заметна ещё одна особенность пейзажа: множество крошечных монастырей, обычно закрытых за исключением престольных праздников, хотя путники всегда могут напиться возле них: у цистерны с дождевой водой обычно есть кружка, чтобы зачерпнуть воду.
По острову Сими (пляжи и достопримечательности)
Больших песчаных пляжей на Сими нет, но галечных пляжей на берегах заливов, глубоко вдающихся в сушу, немало. От Хорио недалеко до Педи (короткая поездка на автобусе), ещё сохранившего черты рыбацкой деревни, тем более что на равнине за домами достаточно воды (больше, чем где-либо ещё на Сими), чтобы возделывать огороды. Пляж, правда, невелик, а яхтсмены и постояльцы гостиницы Pedhi Beach способствуют росту цен в местных тавернах, лучшая из которых – Tolis (вывески нет) у лодочной мастерской в северном углу залива, в основном готовят больше из рыбы. Многие предпочитают прокатиться на морском такси или пройти 20 минут пешком по неровной, но хорошо заметной тропе вдоль южного берега длинного залива к бухточке Айос-Николаос.
Это единственный залив на острове с песчаными берегами, укрытым от ветра пляжем, тенистыми тамарисками и приличной таверной. Иной вариант – обозначенная пятнами краски тропа вдоль северной стороны залива приведёт вас через полчаса к крошечному галечному пляжу Айия-Марина с лежаками и относительно шикарным таверной-баром с ухоженной лужайкой. Поблизости от берега – островок с монастырём, куда вы легко доплывёте. От Ялоса рукой подать до крошечного «пляжа» Symi Paradise, или НОС, то есть «Нафтикос Омилос Симис» (Морское общество Сими) – 10 минут ходьбы от лодочных мастерских в Харани, однако солнце на этом пляже бывает лишь до обеда, что отнюдь не плохо в разгар лета.
Один из пляжей острова
Можно двинуться дальше, по цементной прибрежной дороге, откуда вниз ведёт лестница к скалистым глыбам, облюбованным нудистами. Если же срезать путь, повернув с площади Ялоса в глубь острова, и пройти мимо заброшенной опреснительной установки, то вы окажетесь у тихого залива Эмборио (Нимборио), где есть таверна и пляж с крупной галькой. На пути оттуда вглубь острова вы можете осмотреть фрагменты византийской мозаики в надёжном укрытии – следуйте по указателям с надписью «Раннехристианская базилика» (Early Christian Basilica), а неподалёку от базилики – катакомбы, называемые в народе Додека-Спилья («Дюжина пещер»).
Дальние заливы Острова Сими
Если вы полны сил и не против много ходить пешком – либо в состоянии позволить себе расходы на морское такси, то вас ждут многочисленные укромные бухточки. Морем удобнее всего отправляться к южным заливам Маратунда и Нану, и это единственный способ добраться до впечатляющего фьорда Айос-Еорьос-Диссалона. Таверны в Диссалоне нет, и после 13:00 фьорд в тени, а в Маратунде берег покрыт грубой, зачастую скользкой галькой (зато есть одноимённая таверна с нормальными ценами и вкусной едой, многолюдная по выходным), так что большинство выбирающихся на день предпочитают Нану.
Пляж – песок, гравий и мелкие камни – тянется на 200 метров, рядом – сосновый лесок и неплохая таверна (в меню кальмары, чипсы и салаты). В Нану ведёт и путь по суше: 40 минут ходьбы мимо часовни Панайия Стратери, на главной дороге через остров, а потом спуск в живописную лесистую лощину. Старинная тропа из Хорио к этой часовне в основном уцелела, так что вы можете совершить сказочное путешествие (в целом 3 часа) и успеете и перекусить, и искупаться, прежде чем сесть на кораблик и вернуться из Нану в Ялос.
Любители более серьёзных пеших походов могут за 90 минут пересечь весь остров, начав с Хорио и выйдя к самому красивому здесь заливу Айос-Васильос с одноимённым монастырём Святого Василия и пляжу Лапатос. Примерно столько же времени уйдёт на дорогу к пустынной бухточке Толи на западе, куда можно попасть и из Эмборио. Ещё вариант – за 3 часа, в основном через лес, из Ялоса вы доберётесь до крайней западной оконечности острова Айос-Эмильянос, с ещё одним маленьким монастырём, соединённым с берегом дамбой. По пути к нему вы пройдёте мимо монастыря Таксиархис Михаил Рукуньотис (обычно заперт, но вы можете позвонить сторожу по мобильному телефону – номер написан у входа в обитель).
Монастырь любопытен простодушными фресками XVIII века и необычным планом построения: нынешний католикон в сущности поставлен на более низкое строение XIII века, которое бросили после пиратских налётов, когда в 1400-е годы обитель разграбили и сожгли, хотя от тех времён уцелела фреска со Святым Лаврентием (Айос Лаврентиос) за алтарной преградой. Много интересных фресок есть по всему острову, особенно на вершине горы в монастыре 1697 года Коккимидис (обычно открыт), недалеко по тропе от дороги на Панормитис, полный цикл про вознесение Христа. В церкви Айия Марина Нерас (всегда открыта) дальше по этой же дороге – наивные изображения распятия Христа.
Фрески – одни из лучших на острове сохранились в монастыре Мегалос Сотирос по дороге из города на юг, на Панормитис, как раз перед крутым откосом. Фрески в его католиконе, в центре внутреннего двора с аркадами, мощёного галькой, посвящены земному житию Спасителя (Спас по-гречески – «Сотир»). С Иосифом Аримафейским, держащим свиток материи, которой будет обвито тело Христа, и «Воскресение», где Иисус определённо отплясывает на гробе. Через дорогу вы увидите тропу с указателями по направлению к нескольким любопытным реконструированным винодавильным прессам византийской эпохи.
Монастырь Панормитис на острове Сими
Архангела Михаила почитают и в огромном монастыре Таксиархис Михаил Панормитис, почти на южном краю острова – это одна из лучших достопримечательностей Сими и первый порт, куда заходят некоторые экскурсионные суда с Родоса (уточните расписание, если захотите вернуться в Ялос морем, – многие корабли смогут вас подвезти). На экскурсиях, однако, на осмотр обители отводится лишь полчаса – если же вам этого мало, то придётся ехать из Ялоса на мотороллере (хотя спуск с центральной горы крутой и с девятью резкими виражами) либо ночевать в гостинице монастыря – «ксенонас» с паломниками.
Их в монастыре полно всё лето: на Южных Спорадах архистратига Михаила считают покровителем моряков. Как и многие другие монастыри Сими, Панормитис – обитель сравнительно новая (XVIII века) и во Вторую мировую войну сильно разграбленная, так что не ждите слишком многого ни от архитектуры, ни от церковных сокровищ. Посередине монастыря размещается католикон, окружённый уютным двором с мозаикой «воцалото», а в храме теплится немыслимое множество лампад. Церковь может похвастаться прекрасным иконостасом (темблоном) и, разумеется, выставленной на поклонение главной иконой, а вот фрески – недавние и посредственные.
Один из двух маленьких музеев заполнен причудливой мешаниной из драгоценных старинных предметов заморских диковин (чучела крокодилов и коал, слоновьи бивни), пожертвований по обету, моделей кораблей и собрания записок в бутылках, принесённых эгейскими течениями, – считается, что если пущенные вами в воду бутылка или игрушечный кораблик доберутся до монастыря, то ваши молитвы будут услышаны. Рядом – магазин-кофейня, пекарня и таверна, популярная среди пассажиров яхт, заглядывающих в этот порт. Возле таверны – памятник трём грекам, включая настоятеля монастыря, 11 февраля 1944 года казнённым немцами за помощь британским десантникам.
