Остров Скирос в Греции

Несмотря на то что на острове есть даже аэропорт, не говоря уже о природных красотах, Скирос остаётся в стороне от троп, исхоженных эгейским туризмом, – наверное потому, что на острове нет ни важных достопримечательностей Греции, ни крупных курортов, да и Афины не то чтобы далеко, но добираться приходится и по суше, и морем. В народе говорят, что поначалу вместо Скироса было два острова, но эта теория не очень убедительна, хотя остров чётко делится на две части, очень непохожие друг на друга.

Пейзаж севера – зелёный, мягкий и поодаль от крупных селений сохранилось много первозданных хвойных лесов, а почти безлюдный юг – сплошь горы, камень и голая земля: редкие деревья и ландшафт в целом больше напоминают Киклады, а не Северные Спорады. По сравнению с другими островами архипелага с пляжами на Скиросе не очень хорошо. Те, что на западном побережье, часто засоряются самим морем, охотно делящимся с берегом разнообразным мусором и грязью, так что купание превращается в испытание, а жаль: радующих глаз приморских пейзажей на западе немало. На восточном берегу все пляжи рядом с городом Скиросом, и лучше всего, наверное, остановиться в этом городе, а не искать чего-то получше и поукромнее подальше.

Пляжи на севере острова захвачены крупной военной авиабазой, которая, впрочем, старается оставаться незаметной. Скирос до недавних пор хранил верность устоям и оставался и традиционным, и очень своеобразным, хотя Афины не так уж и далеко, но остров вдруг вошёл в моду у самых богатых афинян, которых, как и иностранцев, приезжает всё больше, и многих привлекает ещё и Скиросский центр – он держится «религиозного» направления, известного как нью-эйдж, то есть новый век («New Age» Skyros Centre): народ жаждет «переосмыслить свой образ жизни и свои устремления». Как бы то ни было, Скирос нельзя исключить из ряда самых любопытных уголков Эгейского моря.

Известен он и традиционной раскрашенной керамикой, и декоративной резьбой по дереву, в частности, резные узоры украшают салонаки скирьянд – так называется мебель ручной работы для гостиных. Очень немногие старики продолжают наряжаться в костюмы, слегка напоминающие те, что носят (тоже старики) на Крите: шапочка, жилетка, расширенные на бёдрах брюки, гетры и скиросские сандалии трохадья, а некоторые пожилые дамы упорно не желают отказываться от жёлтых шалей и длинных вышитых юбок, но всё это – уходящая культура. Стоит также попробовать здешнего лобстера – на Скиросе готовят омаров очень своеобразно (и эти блюда дороги): часто омара подают нарезанным и запечённым в пасту – это астакомакаронада.

Город-порт Линарья на острове Скирос

Паромы пристают к берегу в крошечном порту Линарья – это тихое и удобное для жизни местечко на западном берегу. Линарья не такая бойкая, как город Скирос, и дожидаться парома в таком городке – времяпрепровождение, не лишённое приятности. Линарья связана со Скиросом хорошей дорогой с твёрдым покрытием (10 километров), которая затем, обогнув аэропорт, приходит в Ацицу, которая приютила главное отделение Скиросского центра (Skyros Centre). С набережной Линарьи регулярно уходят автобусы в Скирос и, далее в Магазью, на побережье. От шоссе, примерно от средней точки участка Линарья-Скирос, на восток отходит асфальтированный просёлок, доходящий до Ахили и Каламины.

Город Линарья

К пляжу Каламина, что в 8 километрах к востоку от Линарьи, ведёт хорошая прибрежная дорога, пляж – узкая галечная коса, омываемая чистой водой. Решив остановиться в Линарье (чтобы, например, дождаться судна, уходящего утром), выбирайте между двумя разумными вариантами: King Lykomides – рядом гавань, около десятка безупречных доматья с кондиционерами, телевизорами, блистающими ванными и с балкончиками. За этой гостиницей выше, у начала дороги на Каламицу, безотказные хозяева отеля Linaria Bay предлагают номера и апартаменты. Лучшая из четырёх таверн на набережной – Maistros, расположенная под платанами, с хорошими вегетарианскими мезедес и свежей рыбой, которую готовят прямо при вас.

Бросающийся в глаза благодаря своему расположению бар Kanos на расстоянии короткой, но утомительной из-за крутизны подъёма прогулки по главной дороге острова, встречает прибытие ежевечернего парома восторженными музыкальными фанфарами и днём и ночью принимает желающих выпить или перекусить, а виды из бара на деревню – ошеломительные. В разгар сезона в Линарье предлагаются экскурсии на каиках (25 €, включая ланч) до островка Саракино, на котором есть пляж с белым песком в Глифаде, остановки делаются также у разнообразных морских пещер.

Одноимённый город Скирос

Город Скирос (Хора) с его бесспорно кикладской архитектурой устроился на противоположной от моря стороне высокой скалы, круто вырастающей из берега (по преданию, именно с её вершины царь Ликомед столкнул Тесея, и тот убился насмерть). Настроение в городке – будничное и трудовое, не такое, как на курорте, но чуть в стороне от обшарпанной околицы почти сплошь живописные уголки. Стариннейшие и более любопытные из них повыше на пути в гору, к Кастро – византийской крепости, возведённой на месте античного акрополя. От акрополя почти ничего не осталось, хотя о самом античном городе напоминают те остатки крепостных валов классической эпохи, что у морской стороны скалы.

Вход в Кастро свободный: чтобы попасть в верхнюю часть замка, надо пройти по кажущемуся заурядным крытому проходу в монастырь, потом пересечь очаровательный двор и подняться в гору по беленому туннелю. Глядеть наверху, в общем-то, нечего, кроме нескольких разваливающихся церквушек, находящихся на разных стадиях обветшания, но подъём стоит трудов: виды на город и на остров – потрясающие, к тому же вы попутно прогуляетесь по тихой старинной части города и посмотрите на дома в старинном убранстве. Сверкающие медные горшки, фарфоровые тарелки, старинные вышивки – вот обычные украшения домашнего очага, и островитяне очень гордятся подобными жилищами, поэтому частенько распахивают двери настежь и садятся на крошечные резные стульчики – мол, глядите и завидуйте.

На северном краю поразительно несуразно блистает мемориал Руперта Брука, британского поэта, придерживавшегося социалистических и интернационалистических воззрений. Несмотря на это фельдмаршал Китченер и позднее Черчилль выставляли его в качестве образца для подражания молодёжи, призывая быть такими, как этот патриотический юноша. Памятник поэту известен под названием «Бессмертная поэзия», и когда его открывали, нагота статуи возмутила добропорядочных горожан. Брук заглянул было – очень ненадолго – на юг Скироса в апреле 1915 года, но вскоре после этого умер от заражения крови во французском судовом госпитале. Корабль стоял на якоре близ Скироса, и потому поэта похоронили в оливковой роще над заливом Трис-Букес.

Со временем покойный поэт стал своего рода местным героем – на острове, которого он в сущности не знал. Немного ниже памятника Бруку по склону, в Археологическом музее выставлены найденные по ходу раскопок на острове керамические изделия и скульптуры. Показывают также реконструкцию интерьера традиционного скиросского жилища. Неподалёку, в доме XIX века над бастионом античной стены действует частный Музей Фальтаиц, там интереснее: собрание домашней утвари, одежд, вышивок, фарфора и редких книг.

• Полезная информация о городе Скирос

Автобус из Линарьи (2-3 рейса в день) высадит вас у школы, в 200 метрах пути в гору от школы – главная площадь. В сезон расписание составлено так, чтобы автобусы подгадывали к паромам, но не более того, так что лучше вам, наверное, рассчитывать на такси. Позади школы можно оставить только мотороллер, а машину можно поставить только в автопарке на дальнем краю посёлка, он обозначен указателями. Почта и банкомат тоже рядом с площадью. Доступ к интернету на агоре (верхняя улица). Туристического офиса нет, но можно воспользоваться сайтом.

«Skyros Travel» к северу от главной площади, на главной улице: там вам дадут справки или полезный совет, подыщут номер в гостинице или комнату, сдадут напрокат мотоцикл или автомобиль, как и в «Pegasus Rental» (есть ещё два агентства, где можно взять напрокат мотоцикл или мотороллер), а агентство морских сообщений через дорогу. Если вы управляете самолётом, вам поможет только «Pegasus» (аэропорт удалён на 11 километров), а такие его конкуренты как «Theseus-Yiannakakis» могут встретить вас, иначе вам придётся платить 15 € за такси.

Комнату вам могут предложить сразу же, как только вы выйдете из автобуса. Желаете остановиться в традиционном скиросском доме? Помочь могут Анна Стерьиу или Мария Мавройорги – у обеих чистота и уют. Лучший на острове отель – Nefeli на шоссе перед главной площадью: кроме номеров, есть и студио в традиционном стиле, бассейн с морской водой. В качестве альтернативы можно порекомендовать расположенные за южной окраиной города Atherinis Apartments – номера с самообслуживанием и большие номера в саду, возможен полупансион.

Жизнь посёлка сосредотачивается на площади и смежном с нею участке главной улицы: здесь несколько шумных пивных и множество кофеен, таверн и фастфуд, но заведения с пристойной кухней наперечёт. В первой строчке списка – очень миленький маленький узери Pappous ki Ego: широкий выбор мезедес и высококачественная греческая музыка – стерео (живая ребетика по пятницам-субботам вне сезона, 5 € дополнительно). Отведайте местное фирменное блюдо – грибы и рыба в анисовом соусе.

Maryetis на главной улице, в гору от площади, всегда собирает очереди, выстраивающиеся ради пасты, сытных блюд с гриля и майирефта. То Konaki (на местном диалекте Konatsi), что вниз по склону холма от площади, чуть более дешёвое узери, на которое благотворно повлияла смена руководства в 2007 году. Ночная жизнь селения – это по большей части не закрывающиеся почти до утра бары, а клубов мало.

Кроме заметных, шумных греческих рок-баров (таких как Iroon и Nostos) около площади, выше, ближе к агоре, есть работающий только летом Kalypso (джаз и блюз). Akamatra с музыкой в диалоговом режиме не имеет постоянного места; Kalitekhnikon/Artistiko около Maryetis, пивная с настоящими сардинами в банках, где звучат качественные записи греческой музыки. Наиболее надёжный из работающих только летом клубов – Skyropoula на прибрежной дороге южнее Magazia и Stone ещё южнее в бухте Базалес.

Деревня Магазья и Молос на острове Скирос

Прямая тропа и асфальтированная дорога спускаются от археологического музея к прибрежной деревушке Магазья, выросшей вокруг официального кемпинга. Песчаный пляж протянулся на 800 метров от Магазьи до соседней деревни Молос. За последние годы между берегом и дорогой всё больше новостроек, и оба села постепенно сливаются. Комнаты получше – в более «сельской», но и более живой Магазье, зато разбросанный и сильнее продуваемый ветрами Молос предлагает больший выбор студио и лучше оборудованный пляж, с зонтиками и шезлонгами напрокат.

Вдоль узкой дороги на Магазью можно снять почти одинаковые комнаты: лучшие и наиболее приветливые из них Perigiali (круглый год), в котором предлагают студии и хорошо обставленные, с кондиционерами номера с телефонами, выходящие окнами в большой сад, в котором накрывают завтрак. Другой хороший вариант – просторные Paliopyrgos Studios у дороги между Магазья и кастро или комплекс бунгало Angela около супермаркета в Молосе, сразу за пляжем.

Таверны на набережной обычно лучше, чем в посёлках: на стороне Магазьи заслуженно преуспевает Stefanos (апрель-октябрь) у пляжа, в неё стоит зайти ради майирефта. На южном конце Молоса Tsipouradhiko Iy Istories tou Barba (круглый год) в восстановленном сельском домике предлагает хорошие морепродукты с гриля и мезедес по слегка завышенным ценам, зато всё сопровождается хорошими записями греческой музыки. Круглосуточный Juicy Beach Bar, предлагающий пляжный волейбол, расположен на полпути между Магазьей и Молосом.

За Молосом полоса пляжей разрывается причудливо выветренными скалами по мере приближения к Пурии, расположенной напротив нескольких островков, один из которых – Айос-Эрмолаос – служит местом проведения оживлённого летнего фестиваля 25-26 июля. Многие разрушения скал – дело человеческих рук: римляне добывали камни на каменоломнях. Один из таких обтёсанных монолитов около мыса с баром-закусочной/ветряной мельницей, приютил часовню Айос Николаос, встроенную в угол. Дорога идёт на север через окраины Молоса в Йирисмата – длинный песчаный пляж с популярной таверной Stelios (круглый год, но зимой только по выходным).

Другие районы острова Скирос

Летом автобусы доезжают до всех тех пляжей, которые особенно многолюдны, но, если вам хочется надёжности, берите напрокат автомобиль или мотороллер. От главной кольцевой дороги отходят тропы, дорожки и колеи, ведущие вглубь острова и к морю. Интересных мест немало, например, Паламари (понедельник-пятница 7:00-14:00; вход свободный) к северо-западу от Хоры – на это городище бронзового века над очень хорошим, но продуваемым ветрами пляжем внимания почти не обращают.

Приютившая главное отделение Скиросского центра Ацица разместилась у притягательного залива на северо-западной оконечности острова: хвойный лес, спускающийся к морю, хорошая рыбная таверна Andonis и немного сдающихся комнат. Берег – каменистый, и купаться не очень здорово, но немало бухточек с песчаными берегами, неподалёку к северу, в том числе Калогрьяс и Кира-Панаия. Для знакомства с лесной глубинкой острова пройдитесь по фунтовой тропе от Скироса до Ацицы – 3-4 часа пешком, а для мотороллера она труднопроходима.

На севере острова есть не только хвойные леса, но и заливы Айос-Фокас и Пефкос, к которым проще всего попасть, свернув с шоссе близ Линарьи, а из Ацицы туда ведёт неплохая грунтовая дорога. У Айос-Фокас в замечательной и очень хорошо содержащейся таверне можно снять койку на ночь: Kali. А в Пефкосе, у залива, окаймлённого красивыми соснами, есть таверна Stamatia у пристани и простые комнаты, управляемые Макисом Мавромихалисом на одном из концов длинного песчаного пляжа.

Южнее Хоры и Магазьи у прибрежной двухполосной дороги есть нудистский пляж Папа-То-Хума, прямо под Кастро, чтобы взобраться к нему, нужны акробатические навыки, а спуск утомителен. Ещё в 4 километрах есть двухсотметровый песчаный Аспус, где на боковой дороге есть такие удобства как отель Ahillion (круглый год) и прекрасная, открытая круглый год таверна Lambros, в которой предлагают рыбу с гриля и отбивные в качестве фирменного блюда, с заманчивым видом и быстрым обслуживанием.

От Аспуса небольшая дорога ведёт на юго-восток – мимо бывшего Ахили (пляж разрушен рыбным портом) и к деревушке Флеа с таверной Mouries (май-октябрь и карнавал), в которой подают местных барашка и вино под давшими ему название шелковицами – к пляжу Каламица, узкому, галечному и изогнутому. В Каламице есть Pappous ke Ego stin Thalassa, захватывающая летом предместья Хоры, с музыкой по выходным и возможностью продолжить в Вуно, откуда одна фунтовая дорога ведёт к военным постройкам и могиле Руперта Брука в Трис-Букес.