Отделённый от материка всего лишь 12 километрами воды Тасос издавна любимы греками северной части страны, а с 1990-х годов толпа приезжих стала более космополитичной: на остров едут туристы из Центральной и Восточной Европы и отдыхающие по путёвкам из Западной Европы. Гостей развлекают музыкальные заведения бузукья, а по выходным (в июле-августе и по будням) музыка гремит и в тавернах, но любители природы могут найти уголки невиданной красоты, особенно в глубинке.
Более того, традиционные островные промыслы умудрились выжить, несмотря на убийственный напор современности. Тасос всё ещё живёт и за счёт своего чисто белого мрамора, занимающего две трети острова – больше нигде такого нет, и его добывают в десятках каменоломен (законных и нелегальных) в холмах между Лименасом и Панайией. Оливки, мёд, фрукты и орехи (они часто продаются засахаренными) – тоже важная часть экономики.
Содержание статьи
Главный здешний напиток не вино, а крепкий ципуро, и если его гонят дома, то хозяева добавляют вытяжки из груши, лука или пряности – корицу, анис и так далее. На Тасосе живут с каменного века, а в VII веке до нашей эры на острове поселились парийцы, позарившиеся на золотые россыпи между современными Лименасом и Кинирой. Прибыли от золотых приисков на острове и серебряных рудников на материке неподалёку, которыми тоже сумел завладеть Тасос, позволили античному городу-государству превратиться в центр небольшой морской империи.
Успехи в торговле, однако, не равносильны непобедимости в войнах, и персы под предводительством Дария в 492 году до нашей эры смели тасосский флот, а в 462 году до нашей эры Афины после трёхлетней осады навсегда лишили остров самостоятельности. Главный порт продолжал процветать и при римлянах, но при византийцах весь Тасос погрузился в Средневековье. Грустно, но самым заметным событием новейшей истории стала череда опустошительных умышленных поджогов в 1980-х и 1990-х годах – от пожаров убереглись лишь северо-восточная четверть острова и окрестности Астрис и Алики, хотя в уцелевших хвойных лесах всё ещё водятся куницы.
Тасос настолько невелик, что объехать остров можно за день – на взятом напрокат автомобиле или мотоцикле. Возить вас может, конечно, и КТЭЛ – хотя будут проблемы с остановками: автобусы совершают около 4 рейсов ежедневно. В автопрокате господствует Potos Car Rental с отделениями на всех главных курортах энергично торгуясь в местных точках, нередко удаётся выбить скидку до 35% по сравнению с официальными ценами – особенно, в начале июня или середине сентября. Но посещать Тасос лучше всё-таки летом – многие удобства не в сезон сворачиваются, да и погода бывает неласковой. Почти все гостиницы с октября до конца апреля закрыты, так что перед приездом в любом случае стоит позвонить.
Вдоль береговой линии острова Тасос
Будете ли вы путешествовать вокруг острова по часовой стрелке или же решитесь на круг в обратном направлении, спланируйте свой график так, чтобы съесть ланч в Алики – путь туда займёт треть всего времени, требующегося ниже описываемым маршрутом. Алики – самый фотогеничный пятачок на всём побережье.
Деревня Панайия, долина Потамья и гора Ипсарьон
Первый пляж к востоку от Лименаса, Макрияммос, это в сущности построенный специально для отдыхающих по путёвкам комплекс с вахтой на входе (могут и не пустить), так что лучше вам, не задерживаясь, добираться до залива Потамья, где вам захочется подняться в горную деревню Панайия. Деревня не маленькая и оживлённая: всё крутится и вертится около осенённой платанами центральной площади с фонтаном среди домов с шиферными крышами. Высший, в обоих смыслах этого слова, вариант гостиницы – Thassos Inn в верхней части селения – округе Трис-Пийес, рядом с успенской церковью Кимисис, виды с крыши великолепные.
Деревня Панайия
Ниже по главной дороге, у муниципального автопарка, недавно открылся чистенький пансионат Stathmosr – самое тихое пристанище в округе и с ошеломительными видами с задней стороны. Избегайте назойливости соперничающих между собой таверн на площади, ненавязчивую заботу вы встретите разве что в псистарии Thea на юго-восточной окраине на пути в Потамью, заведение с террасой и, конечно, с неё открываются виды. Находящаяся намного ниже, в речной долине, Потамья не столь располагает к себе: новомодная красная черепица вместо старинного сланца, гостей меньше, хотя селение известно весёлым зимним карнавалом.
Ещё одна местная достопримечательность Греции – музей Полигнотоса Вайиса: родившийся здесь скульптор Вайис, хотя и уехал в Америку в юности, но завещал многие свои произведения греческому государству, в итоге возник музей. Потамья также служит отправной точкой восхождения к вершине горы Ипсарион – 1200 метров над уровнем моря (этот маршрут любят более прочих). Следуйте по бульдозерной колее до большого родника (потом питьевой воды набрать будет негде) у начала ущелья, тянущегося к западу от деревни. У этого источника вы увидите первую красную стрелу на дереве.
Идя вслед за стрелами, вы выйдете к пирамидкам – насыпи указывают поворот к новой сети троп, но вы через 40 минут ходьбы от источника становитесь на дорожку постариннее и пошире, которая через 10 минут кончится в овраге с ручьём, откуда начинается новейшая тропа. Путь – крут, неудобен и тяжёл, за тропами и колеями не смотрят, и у вас один ориентир – красные стрелы разметки и пирамидки из камешков и грунта. В путь лучше отправляться пораньше, в начале дня (и сезона тоже), и отводите на восхождение около 4 часов, отсчитываемых по выходе из Потамьи, и на спуск с горы уйдёт столько же.
Курорт Скала-Потамьяс и Хриси-Аммудья
У дороги из Потамьи много апартаментов и комнат внаём. Просёлок примерно через 12 километров от Лименаса приведёт вас на южный берег залива к курорту Скала-Потамьяс, где на гавань с набережной глядят отнюдь не замечательные таверны. Дорога от гавани ведёт к песчаным дюнам, вереницы которых тянутся к дальнему северному краю залива. Счастливые исключения составляют такие таверны как Krambousas, в которой подают вкусную еду с гриля и тушёные блюда, и Afrodite со своими майирефта.
Нельзя не упомянуть и бар Erics на шоссе у самого края деревни – там некий Стратос Папафилиппу эксплуатирует своё необъяснимое сходство с футболистом Эриком Кантона. Полный английский завтрак, по телевизору – непрестанные матчи, а снаружи плавательный бассейн с подогревом. Останавливаться лучше всего или над осеняемой чинарами транспортной развязкой у порта, за тавернами слева, чуть в стороне от моря в Hera, или в Delfini в 200 метрах за нею: в обеих гостиницах тихо, но никаких излишеств. Либо, если вы не слишком стеснены в средствах, останавливайтесь на той же улочке в Miramare, где кроме тщательно постриженного садика, есть плавательный бассейн.
Северная оконечность этого пляжа называется «золотыми песками» – Хрией-Аммудья, и эта окраина стремительно превращается в беспорядочно строящееся скопление таверн, гостиниц и кемпингов. Сюда ведёт кратчайшим путём дорога с виражами (по которой – нечасто – проезжают автобусы) из Панайи. И здесь вы тоже вольны выбирать: Villa Emerald с самообслуживанием, а Golden Sand ближе к песку. Кемпинг Golden Beach – единственный официальный кемпинг на этой стороне острова. Водное такси приходит сюда из Лименаса дважды в день летом, в 10:00 и в 16:30.
Хутора Кинира и Алики на острове Тасос
От разбросанного хутора Кинира в 24 километрах к югу от Лименаса начинаются пожарища, хотя свежая зелень внушает надежду на восстановление пострадавших лесов. Кинира располагает убогим пляжем, парой бакалейных лавочек и несколькими гостиницами. Из тех, что не на корню закупаются туроператорами, Villa Athina на северной окраине привлекателен номерами наверху, из которых видна вода за оливами, а пансионат Marina – гостеприимством. Лучшие здешние таверны – Yiorgos и Faros. Кинира удобна близостью к превосходным пляжам Лутру (1 километр к югу) и отчасти нудистскому Парадайз (3 километра далее; официально: Макрияммос Кинирон) – к обоим ведут скверно размеченные грунтовые тропы.
Парадайз слывёт самым живописным из всех пляжей Тасоса: на высоких утёсах уцелели леса, у берега за мелководьем виден одноимённый островок, а вода намного чище, чем у Хриси Аммудья. На краю полосы песка – пара баров-закусочных, оба заведения беззастенчиво обирают отдыхающих. На том берегу Тасоса, что обращён к югу, находятся лучшие на острове пляжи. Хутор Алики, в 35 километрах от Лименаса и пониже шоссе, стоит на берегу великолепного двойного залива, который, того и гляди, оторвёт мыс от суши. Селение выдаётся из ряда вон тем, что сумело сохранить свою неподражаемую архитектуру – беленые, крытые сланцем дома – так как обилие памятников древности и старины естественным образом привело к запрету на новостройки.
Развалины античного храма, в котором поклонялись невесть какому божеству, две роскошные раннехристианские базилики поодаль на мысу, несколько возвращённых в вертикальное положение колонн – вот приманки, кроме пляжа (галька и песок) на берегу западного залива. Если пляж в сезон слишком многолюден, вовсе нетрудно пройти к каменистой восточной бухте, где народу собирается меньше, или погрузиться в маске и с дыхательной трубкой в кристально чистую воду у мраморных формаций на дальнем конце мыса.
В возвышающейся над западным заливчиком придорожной таверне Glaros вас накормят свежей рыбой и предложат снять пристойную комнату. За ваш кошелёк конкурируют между собой оживлённый бар и таверны, выстроившиеся вдоль кромки воды, из которых победы, наверное, заслуживает Limanaki/The Little Mole хотя бы за более разнообразное меню, к тому же заведение первым открывает сезон. В 1 километре далее, у укромного пляжа Кекес, в хвойном лесочке стоит традиционная таверна Skidhia, тоже предлагающая крышу над головой – простенькие, но удобные бунгало с кондиционерами и ванными.
От Архангелу Михаил до Потоса на острове Тасос
В 5 километрах к западу от Алики в утёс, что на той стороне дороги, которая ближе к морю, как будто вцепился монастырь Архангела Михаила (открыт в светлое время суток, что очень разумно). Основан он был в XII веке на пятачке с бьющим ключом, но в 1974 году в обители поселились монахини, существенно обновившие монастырь самым отвратительным образом. Обитель подчинена Святогорскому монастырю Филотеу и главная её святыня – гвоздь, якобы от креста, на котором был распят Иисус. Ещё в 9 километрах к западу, на крайней южной оконечности Тасоса, Астрис (Астрида) предложит вам две ничем не примечательные гостиницы средней величины, немного сдающихся комнат и хороший пляж.
Всего в 1 километре к западу ещё один пляж, Псили-Аммос, ещё более хороший и со всем необходимым для спорта на воде, но переполненный отдыхающими. Далее на протяжении нескольких километров на каждом шагу звучит вовсе не греческая речь: Потос – главный немецкоязычный плацдарм на Тасосе. Тесный центр селения грозит клаустрофобией, и жильё там почти не сдаётся, а закупается туроператорами, за исключением нескольких комнат над забитыми донельзя аллеями. И всё же тянущийся на добрый километр пляж ещё не испорчен. Поесть в окружении не только туристов вы сможете в расположенной ближе к южному концу набережной на полупешеходной улочке таверне Piatsa, где цены чуть ли не самые низкие, а еда едва ли не наилучшая в посёлке.
Рядом, в Michaels Place – классное мороженое и завтраки. Достойная альтернатива – вереница кафе и баров вдоль набережной перед гаванью. Автомобили, мотороллеры и горные велосипеды можно взять напрокат во многих местах – здесь, кстати, главное отделение Potos Rent а Car. В Пефкари с его вылизанным пляжем и одноимённой хвойной рощей, то есть в сущности в отнесённом на 1 километр к западу предместье Потоса, тоже предлагают кров среднего класса: Prasino Veloudho и более высокорыночный Thassos. Чистенький, расположенный в лесу кемпинг Pefkari (июнь-сентябрь) – один из лучших на острове.
Город Лименария и западный берег острова Тасос
Второй город Тасоса – Лименария – строился при Османской империи в 1890-1905 годах, чтобы было где жить приглашённым из Германии специалистам по горным разработкам. Оставшиеся от немцев особняки, раскиданные по горным склонам над гаванью, придают местечку какое-то своеобразие, однако несмотря на некоторые потуги приукрасить набережную, Лименарию никак не назвать самым заманчивым местечком на Тасосе, хотя с удобствами всё в порядке: банкоматы, почта и, в сезон, регулярные рейсы судов на подводных крыльях. Лучший отель – George с яркими и новомодными номерами, расположенный на нижнем конце главной улицы, ведущей к набережной и к гавани.
На восточном конце набережной некоторые из многоэтажек 1960-х годов превращены в простенькие гостиницы, к примеру, Sgouridis. Да и комнат сдаётся много. Поесть и выпить зазывают бары и ресторанчики на набережной, тех и других по полдюжины, но кое-каким обаянием обладает разве лишь Mouragio. Ближайший хороший пляж – Трипити – в паре километров к западу: сворачивайте влево, к соснам, там, где поворот направо. Все туристические новостройки – по большей части виллы для отдыхающих по путёвкам – заметно удалены от широкой и вытянутой на 800 метров косы, хотя можно взять напрокат и зонтики от солнца, и шезлонги.
Тот прокол, на который намекает название (трипити» значит дырявый), – это узкий тоннель, пробитый на мысе и ведущий от пляжа к маленькому причалу на три судёнышка. Продолжив движение по часовой стрелке из Лименарии к Лименасу, вы вряд ли будете часто останавливаться: западный берег чем дальше, тем хуже защищён от ветра, да и красот становится всё меньше. Различные «скала» (гавани) – Скала-Калирахис и Скала-Сотирос, к примеру, которые служили портами одноимённым деревням в глубинке, – блеклы, скучны и ветрены. Исключение, подтверждающее правило, – Скала-Марьон в 13 километрах от Лименарии: хорошенькая бухта с рыбацкими лодками, вытащенными на песчаный берег и современная приземистая деревня в форме буквы «П».
Сдают комнаты, работают таверны и самое главное – два славных пляжа по обе стороны селения. Скала-Прину особых похвал не заслуживает, зато связана постоянным паромным сообщением с Кавалой. Автобусы обычно подгадывают к прибытию судов, а решив остановиться, выбирайте между гостиницами – несколько, комнатами – без счёта и тавернами на набережной. Ещё больше комнат сдаётся в Скала-Рахониу, что чуть далее – ближе к Лименасу. Рядом пляж Пахис (в 9 километрах от Лименаса) – коса много лучше всех прочих на всём северо-западном побережье. К песку мимо считанных уцелевших сосен ведут начинающиеся за тавернами тропы, с утра на пляже бывает какая-никакая, а тень.
Глубинка острова Тасос
Мало кто забирается вглубь острова – редкие, упорно борющиеся за выживание кусты на недавних пожарищах не обещают особенных наград отчаянным любителям пеших походов – но вылазки в горные деревни и их окрестности сопоставимы по впечатлениям с описанным выше восхождением на гору Ипсарьон из Потамьи. Взяв за отправную точку Потос, вы можете пройти 10 километров по дороге с хорошим покрытием, но почти без разметки и знаков, на Теологос. Теологос основан в XVI веке беженцами из Константинополя (нынешний Стамбул) и при османах был столицей Тасоса. Дома в деревне с немыслимо большими дымовыми трубами и кровлями из сланцевого шифера, выстроены в длинные ярусы, тянущиеся по обе стороны главной улицы, вокруг каждого дома – большой огород или обнесённый стенами двор.
Прогулка по единственной деловой улице – предприятие благодарное: пара кафе и местные традиционные магазины помогают не обращать внимания на назойливые призывы с плакатов на окраинах, приглашающих вас на «Греческие ночи» в местных тавернах. Редкие из них не пытаются привлечь посетителей музыкой, полагаясь на добрую кухню, в том числе старожил этих мест Psistaria Lambiris на входе в село и Kleoniki/Tou Latrou в самом центре, справа от автобусной остановки и полицейского участка. Лучше всего в обоих заведениях по вечерам, когда начинают вращаться вертела с нанизанными на них козлятами и молочными поросятами.
По прямой от Теологоса до Кастро рукой подать, но как раз прямого-то пути и нет: Кастро строили так, чтобы сама природа уберегала село от пиратов. Поэтому, особенно если вы на автомобиле, проще всего вернуться в Потос, а потом уж пробираться 17 километров по неровной грунтовой дороге, начинающейся в Лименарие. 30 древних строений и церковь окружают заостренную скалу с каменным шпилем. Площадка с византийскими и генуэзскими укреплениями с трёх сторон круто обрывается вниз. В XIX веке, когда притяжение рудников близ Лименарии стало неодолимым, село обезлюдело и теперь в Кастро только летом живут пастухи, электричества (от сети) нет нигде, а овец куда больше, чем людей.
Неразмеченная дорога с твёрдым покрытием из Скала-Марьон на протяжении 11 километров тянется (проскальзывая под мостом на автомагистрали на север) мимо искривлённых старых оливковых деревьев и ведёт к хорошо сохранившейся деревне Марьес на верхнем краю лесистой речной долины. Из двух тамошних таверн предпочтительнее та, что справа, обозначенная вывесками и указателями – Bethel. Очень крутая дорога из Скала-Сотирос через 3,5 километра приводит в Сотирос – единственную деревню в глубинке, из которой не только виден закат над Эгейским морем, но ещё и ничто не мешает наблюдать это зрелище. Вероятно, поэтому иностранцы так охотно сюда едут и уже скупили добрую половину здешних домов – в видах реставраций (и последующей эксплуатации).
На кряже напротив заметны шрамы пробных шурфов, оставленных горняками-изыскателями, чьи брошенные жилища маячат над церковью. На площади в тени платана у старинного фонтана таверна Platanos, в которой вам предложат, кроме поджарки с гриля, дежурное блюдо – майирефта, хорошее разливное вино и крепкий ципуро, но этот домашний самогон бывает только в июле и августе. Принос (Каливос) на прибрежной дороге послужит отправной точкой для вылазок к удалённым на 6 километров вглубь острова и утопающим в уцелевшей после пожаров зелени деревням Казавити.
На картах и (редких) указателях и знаках пишут официальные названия Мегало-Принос и Микро-Принос, но в ходу по-прежнему османские названия деревень. В Микро-Казавити начинается тропа на юг, в Мегало-Казавити, где площадь, справедливо числящаяся в ряду красивейших пятачков на всём острове, приютила пару приличных таверн с умеренными ценами, хотя Vassilis в красиво отреставрированном домике ценится выше. Деревня Рахони отодвинулась от своей гавани (скала) на 4 километра вглубь острова и примостилась в начале лишённого растительности оврага.
