Маленький и обычно тихий – официально около 500 жителей, но зимой не более сотни – остров Тилос привлекает немного посетителей. И по числу гостей, и по развитости транспортного сообщения остров занимает одно из последних мест на Южных Спорадах, хотя теоретически на Тилос можно прибыть на день катамараном с Родоса. Непонятно, почему туристы едут сюда лишь на несколько часов: здесь можно прекрасно отдохнуть на пляже или совершить интересную прогулку, хотя с первого взгляда ничего особенно поразительного не заметно. А за несколько дней на этом острове вы обследуете почти все рыцарские крепости (орден Святого Иоанна оставил на Тилосе семь маленьких замков) или малозаметные средневековые церквушки, цепляющиеся за крутые склоны.
Содержание статьи
Во многом Тилос похож на соседние клочки суши: такие же известняковые горы, как на Халки, а вулканические долины, слои пемзы и песок из красной лавы напоминают Нисирос. Его каменистые возвышенности поросли кустарником, но воды на острове хватает – из источников или водопровода, идущего с сельскохозяйственных равнин, а вокруг возделанных участков растут дубы и фисташковые деревья, панорамы с Тилоса открываются тоже отличные: из многих точек острова видны Кос, Сими, берег Турции, Нисирос, Халки, Родос и даже Карпатос (в ясную погоду).
Правда, с середины 1990-х годов, туриндустрия, добравшаяся до Тилоса, грозит лишить остров всего того, что так ценят многие из приезжающих сюда. В дополнение к воцарившемуся в Ливадии духу ярмарочной рекламы, на востоке острова буквально не осталось ни одной горы, на которой нет глубокого шрама – это прошлись, в видах «выравнивания» неуёмные бульдозеры. К счастью обрывы над дальними пляжами слишком круты для строительства дорог, так что берега и горы Тилоса собираются в результате объявить национальным парком.
Полезная информация о Тилосе
Главная дорога на Тилосе от порта Ливадия через 7 километров добирается до столицы острова Мегало-Xopиo – других значительных селений здесь нет. По этой дороге ходит автобус, рейсы которого теоретически подгоняются под расписание морских судов. В прочее время суток автобус совершает до шести поездок из Ливадии в Эристос. Также есть два такси и можно взять напрокат автомобиль в Ливадии в агентствах «Drive» или «Tilos Travel». «Stefanakis», тоже в Ливадии, – монополист по продаже билетов на паромы и суда на подводных крыльях, а «Tilos Travel» будет вам полезно во многих отношениях: поможет найти ночлег, обменять подержанные книги, а также взять напрокат мотороллер или автомобиль.
Город Мегало-Хорио
Многие приезжают на Тилос ради пеших прогулок и приобретают здесь чрезвычайно точную карту, которую подготовил «Baz Ward», или пользуются услугами сертифицированных гидов Иана и Лин Фултон (Iain and Lyn Fulton): они откроют вам необычные маршруты, не описанные в существующей литературе. Несколько участков троп и кальдерими сейчас подготавливают к расчистке и укреплению, и путешествовать пешком скоро станет легче. В Ливадии есть почта, в единственном банке установлен банкомат, интернет-кафе (обращайтесь в «Balthazar» или в «Croma Bar»), а два супермаркета хорошо снабжаются, хотя цены и высоковаты.
Мегало-Хорио и Эристос на острове Тилос
Все обитатели Тилоса живут или в Ливадии, или в Мегало-Хорио, либо неподалёку от столицы острова, так что вы обречены любоваться просторами возделанных полей, которые тянутся на юг до Эристоса. Над городком возвышается заметная издалека рыцарская крепость, возведённая на месте античного Тилоса, – вкрапления древней кладки хорошо различимы в стенах средневекового замка. Вы доберётесь туда после получасового нелёгкого подъёма от улочки за супермаркетом Иконому. В конце пути придётся пробираться среди остатков цистерн, фундаментов зданий и развалин часовен, сохранившихся от куда большего средневекового селения, тоже именовавшегося Мегало-Хорио.
На равнине внизу видны две крепости, та, что на дальнем восточном краю, называется Мессарья, а рядом с ней находится пещера Харкадьо (закрыта), в которой в 1971 году нашли кости плиоценового карликового слона, – вход в пещеру случайно обнаружился во время Второй мировой войны, когда артиллерийский огонь частично разрушил здесь скалы. Сами слоновьи кости перенесены в не особенно интересный крохотный музей в Мегало-Хорио, занимающий первый этаж ратуши (понедельник-пятница 8:00-14:30 по договорённости со сторожем в верхнем этаже).
Лучший вариант ночлега здесь – апартаменты Milios Apartments (в зависимости от величины номера) в самом центре или студии Studios Ta Elefandakia в приятном саду возле автостоянки. Немного за ней расположена более комфортабельная управляемая англичанами Eden Villas, это две хорошо расположенные виллы с тремя спальнями с бассейном и Wi-Fi (1300 € в неделю в пик сезона). Единственная таверна Kastro выглядит довольно мрачно, но там подают хорошее мясо, козий сыр и домашние долмадес. У старинной церкви Таксиархис расположено традиционное кафенио, а выше по склону холма – принадлежащее афинянам Kafenio Ilakati, где подают пирожные и напитки.
Внизу от Мегало-Хорио указатели направят вас на боковую дорогу, приводящую через 3 километра на длинный пляж Эристос, с розовато-серым песком, считающийся лучшим на острове, хотя у самого берега в воде – полоса рифов. На дальнем южном конце пляжа, где рифы сходят на нет, обозначена зона для нудистов. Для них же отведены и две хорошенькие бухточки у Коккино, к югу и за мысом от Эристоса (единственный путь – по тропе). Лучшее место, где можно подкрепиться неподалёку, – En Plo на второстепенной параллельной дороге в Эристос. Отель Eristos Beach предлагает большие балконы, красивый водоём и апартаменты на четверых.
Западная часть острова Тилос
Покинув Мегало-Хорио, главная дорога вновь выходит к берегу у мрачноватой деревни Айос-Андоньос, где самое интересное место – таверна Dhelfini, в которой по выходным обедает много народу (здесь хороши свежие дары моря), но по будням преобладают местные рыбаки. В отлив на обнажившемся низком берегу видны залитые лавой человеческие скелеты, расположенные в ряд, – думают, что это принесённые цунами жертвы извержения, случившегося на Нисиросе в 600 году до нашей эры, а обнаружили их те же археологи, которые открыли карликового слона в пещере Харкадьо.
Купаться лучше в тёплой воде у песчаного берега укромного залива Плака, в 2 километрах на запад от Айос-Андоньос. На этом пляже туристы ночуют в палатках, несмотря на полное отсутствие каких бы то ни было удобств. Дорога с твёрдым покрытием кончается в 8 километрах к юго-западу от Мегало-Хорио возле укреплённого монастыря Айиу Панделимона (ежедневно: май-сентябрь 10:00-19:00, октябрь-апрель 10:00-16:00), основанного в XV веке по причине обретения чудотворного источника, который и поныне снабжает обитель самой вкусной водой на острове.
Главный праздник Тилоса, в честь великомученика Пантелеймона, 25-27 июля проходит в кафе, работающем по беспорядочному графику, приютившем нескольких павлинов и карликового родосского оленя. Монастырские ворота с башней, зелёный сад и неприступный обрыв высотой более 200 метров над западным побережьем производят яркое впечатление. Необычайно фотогеничный внутренний двор примечателен мозаикой воцалото, а церковь – прекрасным мраморным полом.
Фреска XVIII века на южной стене католикона изображает основателя обители с моделью монастыря в руке, а за алтарной преградой, в конхе (куполе апсиды), интересна ещё одна фреска – с образом Святой Троицы. Автобус заезжает сюда только раз в неделю – и то по ходу экскурсии, так что без своего транспорта добираться вам будет трудно. Можно приехать из Мегало-Хорио на такси, а большую часть пути назад пройти пешком по хорошо размеченной тропе – она точно показана на упомянутой выше карте База Уорда и доходит до маленького монастыря Панайия Камарьяни близ Айос-Андоньос.
Любителям более трудных прогулок захочется, может быть, отправиться по тропе, закручивающейся вокруг южного отрога самой высокой на острове горы Профитис-Илияс, чтобы за 3 часа с лишним дойти до бухты Айос-Петрос, а оттуда за полчаса по колее выйти к Эристосу (в целом 5 часов, учитывая остановки). Начало трассы обозначено указателем возле монастыря, и в целом она довольно удобна – ни сильно продуваемых мест, ни резких перепадов высот, ни пропастей с краю, но на пути только один родник, в самом начале не слишком воодушевляющий оползень, а в дороге вы ощутите удивительное чувство одиночества и заброшенности на довольно большом острове.
