Самый южный из шестёрки главных Ионических островов, Закинф (новогреческое название Закинтос), сочетает слаборазвитость с неразборчивой, безудержной коммерциализацией. Большая часть острова по-прежнему зелена и первозданна, туризм развивается в чётко очерченных анклавах, а главные курорты вроде бы ухитряются разрастаться, не особенно вредя тихим окраинам. Остров чётко делится на три зоны: голый, гористый северо-запад; плодородная срединная равнина; и восточный и южный берега, заполненные курортами.
Содержание статьи
Крупнейший курорт, соперник коллег на Керкире, Лаганас на одноимённом южном заливе служит круглосуточной площадкой для вечеринок и не сдаёт свои позиции с Пасхи до последнего авиарейса в октябре. К северу и югу от столицы курорты поменьше, а южный полуостров Василикос примечателен красивой сельской местностью и пляжами, в числе которых и роскошный Йеракас. Хотя многоэтажки с апартаментами для приезжих и даже фабрики уже появились на центральной равнине, всё же именно здесь начинается сравнительно мирная часть острова: сельские усадьбы, виноградники, старинные сёла и развалины венецианских строений, разрушенных землетрясениями 1948 и 1953 годов.
На острове и теперь производят хорошие вина, например, белое Popolare, а также нугу в сахарной пудре мандолато – лучший её сорт подслащён мёдом. Закинф – родина песенного жанра кантадес, и эти баллады слышны в тавернах Закинтоса и по всему острову. А в заливе Лаганас размножаются морские черепахи логгерхеды. Такие места в мире наперечёт, а поскольку виду грозит исчезновение, то не стихают яростные споры между алчным туристическим бизнесом и защитниками окружающей среды.
Юг и запад острова Закинф
Деловой южный край острова – это полуостров Василикос, над которым главенствует курорт Аргасси, куда едут отдыхающие по путёвкам, и обширный залив Лаганас с одноимённым курортом, куда в основном и тянутся приезжие. На дальнем юго-западном краю залива, у деревни Кери, первой в череде сёл малообитаемого западного берега, местность становится гористой.
Курорт Аргасси
Дорога, уходящая из Закинтоса на юго-восток, проходит через самый бойкий курорт на этом берегу Аргасси, хотя здешний пляж кое-где не шире пары метров. Путешествующим самостоятельно жильё, наверное, лучше искать несколько далее, тем не менее курорт удобен как отправная точка для вылазок вглубь полуострова Василикос, а если уж понадобится остановиться, попробуйте обратиться в пансион Vaso или Soula, оба на шоссе, ближе к въезду в селение, а на набережной есть такие изощренные отели, как Locanda и Iliessa Beach.
Курорт Аргасси
Культура здешних таверн не поднимается выше «греческих ночей», тем более яркое исключение – Venetsiana, в которой греческая национальная еда сопровождается ночными кантадес. В Аргасси работают несколько дискотек, они крупнейшие и наиболее любимы на городской половине острова, в том числе Vivlos и Barrage, а дешёвых и весёлых баров и вовсе не счесть.
Полуостров Василикос
Полуостров, тянущийся от Аргасси на юго-восток, кажется едва ли не самой притягательной частью острова: прогресс счастливо сочетается с природной красотой. На разных картах как «деревни Василикос» туманно обозначены различные точки в глубинке, но по-настоящему интересна только череда приморских курортов, преимущественно на восточном берегу. Первые два – это недавно развившаяся Каминья, где сдаются удобные комнаты Levantine и более устоявшийся Порто-Зоро с куда лучшей пляжной косой, на которой стоит одноимённый отель Porto Zoro с умеренными ценами и рестораном.
Поодаль от берега удобства можно найти в расползшейся деревне Ано-Василикос – это потому, что надо обслуживать отдыхающих на двух пляжах неподалёку – Ионио и Банана. Остановиться там приглашают, среди прочего, апартаменты Vassilikos на шоссе и Angelika у церкви. Из таверн на шоссе рекомендуется посетить Kostas’Brother и Gallos, последняя с французскими оттенками кухни, а в баре Logos прекрасные напитки. Обособленный Айос-Николаос заманивает на свой хороший пляж из Аргасси, Каламаки и Лаганаса, предлагая в сезон дневные экскурсии на бесплатном автобусе.
Расширяющийся гостиничный комплекс Vassilikos Beach занимает самое сердце быстро растущего посёлка, в котором уже немало ресторанов и сдающихся комнат: выбор аккуратненького прибежища Christina’s – сделка из самых выгодных, которые только мыслимы на острове, и там приятная обстановка. На самой оконечности полуострова находится его звёздное сокровище – Йеракас, восхитительный полумесяц золотого песка. Здесь же и один из тех пятачков, которые облюбовали для размножения логгерхеды.
Поэтому от заката до рассвета пляж закрыт для публики, зато в прекрасном Центре сведений о черепахах (Turtle Information Centre) можно многое узнать и об этом виде, и о других обитателях моря. Но больше почти ничего нет, кроме тройки таверн у пляжа – рекомендуется посетить То Triodi. Жильё лучше бронировать заранее через британское агентство. Пляж притягивает толпы загорающих, но выехав из города Закинтоса на автобусе в 6:00, вы сможете наслаждаться Йеракасом чуть ли не в одиночку в течение нескольких часов.
По сравнению с Йеракасом Порто-Рома, что на восточном берегу и ближе к Аргасси, разочаровывает: песок с галькой на берегу крошечного залива, есть таверна и бар, комнаты сдаются у шоссе, иногда устраиваются самовольные биваки особенно упорными любителями ночёвок на свежем воздухе. Тем не менее в месте чувствуется какой-то особенный, греческий дух. На западном берегу есть только один пляж, стоящий внимания – Дафни, куда теперь ведёт асфальтированная дорога. На пляже открыта пара таверн, в том числе превосходная Mela Beach.
Курорты Лаганас и Каламаки
Большая часть тех сотен тысяч людей, которые ежегодно приезжают на Закинф, оказываются на курорте Лаганас. Пляж – 9 километров вокруг залива – хорош, хотя и утоптан, а диапазон развлечений – необъятен: от спорта на воде до полётов на воздушных шарах, порой действует и увеселительный парк. Шеренга прибрежных баров и ресторанов растянулась на километр с гаком, а ещё такой же добрый километр уходит по главной улице селения вглубь острова. Есть заведения, открытые круглые сутки.
Другие довольствуются тем, что до рассвета оглушительно громко крутят музыку. Состязание видео-баров с барами музыкальными превращает ночной Лаганас в череду кадров из фильма «Гуляка» (Bladerunner), но именно это по вкусу гостям из Англии, а здесь они в большинстве. Если такое годится и вам, то лучше местечка на планете не сыскать, если же нет, скорее ноги в руки – и ходу. Жильё почти полностью и целыми этажами скупают туроператоры, торгующие путёвками, но на южной окраине есть незатейливый кемпинг и там же сдают комнаты, где, кстати, потише, или же обращайтесь в Ассоциацию домовладельцев (ежедневно 8:30-14:00 и 17:00-20:00).
Из гостиниц попытайте удачи в старомодной Byzantio, близ перекрёстка или в пансионате Tasoula между пляжем и кемпингом, либо в отеле побольше – Ionis на главной улице, по пути к пляжу. В числе самых подлинных традиционных таверн – Dionysos посередине главной улицы посёлка и Zougras, что, не доходя до реки по дороге на Каламаки, причём во второй почти еженощно выступают исполнители кантадес, а вполне пристойную китайскую и индийскую кухню вы сможете оценить в Butterfly и Estia, соответственно. Наибольшую народную любовь стяжали бары Kamikazi и Potters, популярные клубы, как Zeros и End, более спокойные.
В соседнем Каламаки пляж лучше, чем в Лаганасе, да и в целом тише, хотя порой досаждают звуки ближнего аэропорта. Более или менее крупные отели рассчитывают на гостей с путёвками, однако Crystal Beach сдаёт комнаты на стороне, найти жильё на время помогает и действующее по всему острову агентство «Spring Tours». В обеих тавернах Stanis пространные меню с греческими и международными блюдами, но та, что на пляже, более приспособлена к ланчу, а её сестрица настроена на вечера. Прекрасная альтернатива – Zepo’s около пляжа, есть несколько мест, где предлагают традиционную кухню. Ночная жизнь течёт в барах вроде Fire и Down Under на дороге в Лаганас и в дискотеках Cave Club и Byzantio на склоне холма над деревней, где звучит зарубежная и греческая танцевальная музыка.
Селение Кери
Селение Кери прячется в скалистой складке над утёсами, высящимися над самой южной оконечностью острова. В деревне уцелели кое-какие венецианские постройки, которые пощадило землетрясение, и в их числе церковь Панайия Кериу (Богородицы Керийской): Пречистая, говорят, как-то раз спасла остров от разграбления пиратами, укрыв его за густым туманом.
Неровная тропа через 1 километр приводит от южной околицы села к маяку, где грех не полюбоваться морем, скалистыми сводами, нагромождениями камней или посидеть в таверне. Следующий за Лимни-Кериу, который превратился в ленивый и живописный курорт, пляж приютил Центр подводного плавания на Черепашьем берегу (Turtle Beach Diving Center).
О комнатах договаривайтесь в приветливом пансионе Limnv или ищите жильё через местную Ассоциацию домовладельцев. Поесть идите в Poseidon, расположенный у залива на дальнем краю селения, или в ресторан Keri, где подают хорошие дежурные блюда.
Западное побережье острова Закинф
Автобусы до дикой западной окраины острова не доезжают и, чтобы добраться туда, нужно взять напрокат автомобиль или мотоцикл помощнее. Расположившийся среди красивых и плодородных высокогорий – поля окружены оливковыми рощами и фруктовыми садами – Махерадо гордится не повреждённой землетрясением архитектурой. У церкви Айия Мавра стоит красивая колокольня, а в самой церкви примечательны богатый резной иконостас и иконы. Главный праздник селения, один из пышнейших на острове – день памяти Мавры, отмечаемый в первое воскресенье июня.
Другая заметная церковь в селе – Богородицкая Панайия, с паперти которой открываются захватывающие виды на срединную равнину. Но лучше всего знакомиться с той архитектурой, которая украшала весь остров до землетрясения, в Килиомено с его традиционными домиками в 2 этажа. Поначалу селение назвалось по имени своей – Никольской – церкви Айос Николаос, при которой ещё 100 с лишним лет тому назад начали строить колокольню, и та уже производит глубокое впечатление, но до сего дня обходится без кровли.
Таверна Alitzerini (обычно только обед) по-прежнему занимает дом-пещеру, построенный в 1630 году, и готовит превосходные традиционные блюда. Дорога из Килиомено проходит через невзрачную деревеньку Айос-Леон, после которой можно свернуть или на плодородную равнину, или под гору по недавно заасфальтированной объездной дороге к впечатляющему каменистому берегу у Лимньонас, где есть бухточка и таверна.
Ещё далее шоссе сворачивает к хутору Камби, примостившемуся на верхушке утёса – в деревушку зачастили экскурсанты, любующиеся здесь закатом над морем, благо, что с высоты в 300 метров виды не подведут, а для удобства наблюдения стоит зайти в одну из трёх обращённых на запад таверн. Лучшая из них названа по бетонному кресту (греческое название ставрос), воздвигнутому над деревней в память о сельчанах, убитых в 1940-е годы как солдатами греческих королевских войск, так и нацистами.
Единственный путь к берегу на этом краю Закинфа ведёт через деревеньку Марьес, что в лесистой зелёной лощине в 5 километрах к северу: 7 километров вполне проходимой колеи спускаются к каменистому заливчику Стенитис, где есть таверна и яхтенный причал, а также начинается другая дорога к далеко не вдохновляющему заливу Вроми, откуда скоростные катера ходят в залив То-Навайо (Кораблекрушений).
Север острова Закинф
Центр туризма в этой части острова – переходящие друг в друга курорты Циливи и Планос в нескольких километрах к северу от столицы. Далее к северу начинается вереница крошечных пляжей, а пышный пейзаж глубинки усеян живописными сёлами. За курортом Аликес по мере приближения к дальнему кончику острова – мысу Скинари, побережье становится более неровным и рваным, а в горной глубинке прячется центр вязального промысла – Волимес.
Курорт Циливи, хутор Планос и окрестности
Уходящая из Закинтоса на север и вглубь острова дорога вьётся мимо роскошных сельских угодий и холмов, похожих на курганы. Первый здешний приморский курорт, Циливи, в 5 километрах к северу от столицы, в сущности сливается с соседним хутором Планос и по уровню развития и строительства тягается с Аргасси. К сожалению, здешние берега часто страдают от загрязнения нефтью, избавление от которой приходит только с зимними штормами.
За Планосом есть хороший, хотя и без излишеств кемпинг Zante, а несмотря на то, что предпочтение отдаётся многочисленным отдыхающим по дорогим путёвкам, свободного жилья на удивление много: обратитесь в прибрежный отель Anetis: во всех номерах – кондиционеры и телевизоры или попробуйте снять комнату у Gregory’s. Также помогает с жильём и Tsilivi Travel, расположенный на дороге, уходящей из городка вглубь острова. Из горстки таверн для туристов лучшая – The Olive Tree, а в Passage to India представлена как китайская, так и индийская кухня.
Пивные, вроде Mambo Club или Planet Pub, склонны рассчитывать на британцев или хотя бы подражать британским пабам. Чем дальше по берегу, тем пляжи тише и приятнее, и повсюду есть хоть какое-то сдающееся жильё и пристойный выбор ресторанов. Хороший вариант, к примеру, Пахья-Аммос с пансионатом Petra и рыбной таверной Porto Roulis. Хороша и Дросья: жильё – новые апартаменты Drosia, а кормят в преуспевающей рыбной таверне – Andreas.
Курорт Аликес и его залив
Обширный залив Ормос-Аликон, в 12 километрах к северу от Циливи, кроме песчаных берегов, в которые бьёт прибой, известен также двумя курортами, крупнейшими в округе. Первый, Аликанас, селение невеликое, но растущее, а в качестве жилья гостям предлагаются по большей части приморские виллы. Второй – Аликес – назван по солеварням, призрачные признаки которых и теперь обнаруживаются за деревней, но славен он пляжами, лучшими к северу от столицы.
Снять комнату у моря проще через Spring Tours, а за офисом этого агентства довольно гостиниц с видами на море: обратитесь в Ionian Star, однако выгоднее всего обойдётся хаотичный Eros Piccadilly, что близ перекрёстка. Точек, где кормят, множество, из лучших – Vineleaf, в меню которой такие редкие позиции, как наполненные сливками перцы «халапеньо», есть и более обыденные таверны Fantasia и Ponderosa.
После Аликеса на этом побережье настоящих курортов нет, да и автобусное сообщение тоже, по большому счёту, отсутствует. На пляже Ксийя, в 4 километрах севернее, бьют сернистые ключи, и вода стекает в море, как следствие – подобающий аромат и странное чувство у купающихся, которые попадают то в горячую, то в прохладную воду. Не лишён приятности и привал, возможный по пути на север, на следующем пляже Макрис-Ялос: там хорошая таверна и сооружённое на скорую руку подобие кемпинга.
Ещё через 6 километров будет маленький трудовой порт Айос-Николаос, связанный паромным сообщением (ежедневно) с портом Пессада на Кефалонии. Мало кто из приезжих останавливается здесь, и наверное поэтому так ярко выделяются едва ли не самые роскошные апартаменты на Ионическом архипелаге – классные каменные Nobelos, хотя есть и более скромная Panorama. Перед паромом можно подкрепиться в рыбном ресторане La Storia или таверне Porto.
Из порта можно взять лодку к самому северному концу острова, к Голубым пещерам, носящим такое название, пожалуй, с большим правом, чем другие одноимённые достопримечательности Греции, которых в стране не счесть. Пещеры, кстати, очень хороши для плавания в маске с трубкой. Погружаясь в воду, вы увидите, как ваша кожа становится сочно-синей. Далее дорога змеится через заросли кустарникового дрока, мимо каменных, сложенных без раствора, стен, и упирается в маяк на мысу Скинари.
Совсем недалеко, на спуске к пристани, позади сдающего помещения в ветряных мельницах Anemomilos, которым управляет дружелюбная семья, можно снять обычные комнаты, а также работает превосходная таверна То Faros. Дружелюбные братья, которые владеют мельницами, устраивают также самые дешёвые морские экскурсии к Голубым пещерам (7,50 €; 15 € – вместе с посещением и залива То-Навайо).
Катастари, Айия-Марина и Волимес
Поселения и городки на севере острова удобнее обследовать на автомобиле или прочном мотоцикле, хотя по этим местам проложены маршруты экскурсионных мини-автобусов, отправляющихся с некоторых курортов, и даже ходят (изредка и не везде) муниципальные автобусы. Но именно здесь, в 2 километрах вглубь острова от Аликеса, расположено второе после столицы селение острова – Катастари. Посёлок явно не подлаживается к туризму, но как раз потому здесь удобнее наблюдать за обыденной – и подлинной – жизнью Закинфа, поодаль от толкотни курортов и портов.
Самое внушительное здание – огромная прямоугольная церковь Богородицы – Иперайия Теотокос – со сдвоенной колокольней и новым небольшим амфитеатром для праздничных представлений. Вкуснейшими блюдами с гриля по немыслимо низким ценам балует псистария Kendro. А в паре километров к югу от Катастари, в крошечном хуторе Пигадакья работает – как это ни невероятно Музей культуры Вердзаио (лето ежедневно 9:00-15:00 и 17:00-19:00; 3 €): выставлены любопытные вещи, относящиеся к народной культуре и сельскому хозяйству.
Интересен и Свято-Пантелеймоновский собор, под алтарём которого укрыт колодезь – чего только на свете не бывает! Чуть повыше, в таверне Kaki Rahi готовят вкусные местные яства. Церковь в Айия-Марина, в нескольких километрах к юго-западу от Катастари, впечатляет иконостасом в стиле барокко и колокольней, восстановленной с использованием всего того, что оставило после себя землетрясение 1953 года. Колокольня стоит отдельно, как и почти везде на Закинфе, на венецианский манер.
Волимес – центр такого популярного на острове промысла, как вышивка, и в многочисленных магазинах торгуют произведениями здешних мастериц. Располагая собственным транспортом, вы сможете прокатиться до монастыря Анафонитрья в 3 километрах к югу: считается, что в обители была келья небесного покровителя острова Святого Дионисия, память которого (Айос Дионисиос) на Закинфе празднуется дважды: 24 августа и 17 декабря. Асфальтированная дорога от монастыря ведёт к скалам над заливом Навайо (Кораблекрушения): вид оттуда такой, что волосы встают дыбом (далеко внизу находится разбитое грузовое судно, севшее на мель в 1960-х годах).
