Квартал, расположенный на юго-западе от Тверской улицы, известен своими тихими, прячущимися в листве переулками и литературными ассоциациями, которые рождают Патриаршие пруды, являющиеся одним из самых богатых на достопримечательности местом Москвы. Поклонники Булгакова, Чехова, Горького, Пушкина или Алексея Толстого найдут здесь их бывшие дома, сохранённые в качестве музеев, а любители «Мастера и Маргариты» смогут отыскать дома и улицы, упоминающиеся в романе.
Памятник еврейскому писателю Шолом-Алейхему и Любавичская синагога воплощают еврейские традиции Москвы. Здесь также имеется немало потрясающей архитектуры, например дом Рябушинского в стиле модерн, расположенный около Никитских ворот, и строгий сталинский небоскрёб на Кудринской площади, видимый с Триумфальной площади за изгибом Садового кольца.
Патриаршие пруды и Малая Бронная
Пройдя мимо сада «Аквариум», можно видеть мемориальную доску около арки дома №10 (музей Булгакова) по Большой Садовой улице, свидетельствующую о том, что Михаил Булгаков жил здесь с 1921 по 1924 год. Его сатирическая фантазия «Мастер и Маргарита» неразрывно связана с Москвой – и с этим районом в особенности – так как Булгаков на страницах романа «переместил» свою собственную квартиру на Садовую улицу, дом 302-бис и сделал её местом, где происходили странные, мистические события романа. В 1980-е годы, к неудовольствию жителей дома, эта квартира стала местом паломничества.
Дом-музей Булгакова
Соседей очень раздражали страстные поклонники Булгакова, собирающиеся на лестнице и покрывающие стены надписями и изображениями проказливого кота Бегемота. После двух десятилетий неудачных попыток маленький музей Булгакова был, наконец открыт в его прежней квартире (№ 50). Поклонники дарили музею фотографии автора и иллюстрации к его произведениям, организовывали литературные мероприятия и регулярные званые вечера по средам под названием «Чай с Воландом» (имя сатаны в романе).
Сад «Аквариум» (фонтан Аполлон)
Чтобы пройти по следам Мастера и Маргариты ещё дальше, прогуляйтесь мимо сада «Аквариум», где околдованная публика волшебного представления Воланда внезапно обнаружила свою наготу, и поверните налево вниз по дорожке между скоплением киосков. Если вы пройдёте по Ермолаевскому переулку, то окажетесь у Патриарших прудов. Читатели романа узнают это место, открыв главу, в которой два литератора были сбиты с толку, встретившись с Воландом на скамейке парка. Предсказание дьявола, что один из них вскоре умрёт, подтвердилось, когда Берлиоз поскользнулся на пролитом подсолнечном масле прямо у выхода из парка на углу Малой Бронной и Ермолаевского переулка и попал под трамваи.
У мэра Лужкова были планы установки здесь огромных скульптур, иллюстрирующих роман, – Иешуа, идущего по поверхности воды к фигуре Булгакова, сидящего на скамейке парка. Сегодня сквер представляет собой площадь в 2,2 гектара, для прогулок сделаны удобные дорожки, зелёные насаждения. Патриарший сквер с юга ограничен Большим Патриаршим переулком, с севера – Ермолаевским переулком, с восточной стороны – улицей Малая Бронная. На территории находится декоративный пруд, но купаться в нём не разрешается.
Патриарший сквер
Поколения москвичей пытались сохранить это место как оазис спокойствия, отделённый от суматошного Садового кольца; детям особенно нравится памятник Ивану Крылову (1769-1844 годы), задумчивая бронзовая фигура которого окружена персонажами его басен. До революции и в советские времена этот район был одним из престижнейших в Москве. Здесь жили известные и обеспеченные люди. Официальное название района происходит от трёх прудов, которые были вырыты, чтобы осушить болото, на котором, по общему мнению, водились приведения; это было сделано патриархом Иовом в XVI веке – в прудах разводили рыбу к патриаршему столу. Теперь из трёх прудов остался только один.
Улица Малая Бронная и Любавичская синагога
Для того чтобы осмотреть район более подробно, пройдите по Малой Бронной улице мимо Патриарших прудов. Как и название соседней Большой Бронной, название этой улицы происходит от квартала оружейников, который существовал здесь в Средние века. Место, часто посещаемое литературной и артистической интеллигенцией Москвы начиная с середины XIX века, сегодня – московский эквивалент Хэмпстеда в Лондоне или Гринвич-виллидж в Нью-Йорке.
Улица Малая Бронная
Среди большого множества антикварных лавок и модных ресторанов стоит памятник Шолом-Алейхему, популярному еврейскому писателю (1859-1916 годы), чьи рассказы стали основой для пьесы «Скрипач на крыше» (персонажи которой изображены на постаменте памятника). Хотя он никогда не жил в Москве, переводы его пьес всё ещё ставятся на московской сцене, и это место вполне подходит для памятника – раньше здесь был Государственный еврейский театр.
Другое напоминание о еврейских традициях России располагается около слияния Большой Бронной и Малой Бронной: бледно-зелёное с белым здание в стиле неоклассицизма, находящееся в тени огромного бетонного чудовища. Агудас Хасидей Хабад, или Любавичская синагога, была построена как ортодоксальная синагога в 1863 году (после освобождения евреев Александром II), финансированная железнодорожным магнатом Поляковым.
Синагога на Большой Бронной
В начале 1920-х годов здание было передано хасидам, которым коммунисты вначале симпатизировали больше, чем «буржуазным» ортодоксальным евреям, но этому непростому сосуществованию пришёл конец после Второй мировой войны, вместе с чистками «космополитов» и закрытием синагоги. Когда Ельцин в 1991 году вернул это здание хасидам, он дальновидно позволил остаткам паствы раввина Шонберга – основателя Любавичской общины, который был арестован КГБ в 1960-х годах, ходить туда на молебен, таким образом, заручившись благосклонностью богатых эмигрантов, принадлежащих Любавичской общине.
Театр на Малой Бронной
Строгое внутреннее убранство синагоги выделяется только скромной дароносицей, расположенной под алтарём, но община не пожалела никаких расходов на огромный культурный центр, находящийся по соседству. Расположенный далее вниз по улице театр на Малой Бронной занимает здание, где когда-то размещался Государственный еврейский театр, выдающийся актёр и режиссёр которого Соломон Михоэлс был тайно расстрелян НКВД, а сам театр был расформирован.
Вокруг Кудринской площади
Кудринская площадь – это начальная точка для осмотра нескольких достопримечательностей Москвы, располагающихся поблизости, и один из самых необычных переходов через Садовое кольцо – но с Триумфальной площади туда, несмотря на кажущуюся близость, попасть непросто. Можно дойти пешком (1,2 километра), а можно долго ждать троллейбус, идущий по кольцу, а при поездке на метро необходимо будет сделать две пересадки. Как можно видеть издалека, над Кудринской площадью возвышается 22-этажный сталинский небоскрёб, украшенный башенками, а не барельефами и скульптурами. Построенный в 1950-1954 годах, он был последним из небоскрёбов Москвы.
Кудринская площадь
Как утверждал Хрущёв, Сталин оправдывал их строительство тем, что страна-победительница должна быть наравне с капиталистическими мировыми столицами, жители которых привыкли видеть небоскрёбы, если они приедут к нам и не увидят высоких зданий, сравнение окажется не в нашу пользу. Здание на Кудринской площади было первоначально предназначено для высших партийных работников, но её большие, роскошные квартиры теперь облюбовали для себя и богатые бизнесмены. Немного не доходя до площади, вы увидите розовое 2-этажное здание, зажатое между двумя более высокими домами по Садовой-Кудринской улице, дом № 6.
Именно в этом доме Антон Чехов, его родители и его брат жили с 1866 по 1890 год; в это время он написал «Иванова», три одноактные комедии и более ста коротких рассказов, работая в то же время врачом. Дом-музей Чехова не так давно был отремонтирован. Вы сможете увидеть кабинет и спальню писателя, комнату его брата Михаила, гостиную и комнату сестры Марии; в других залах музея представлена литературная экспозиция, посвящённая жизни и творчеству писателя, – материалы личного архива А.П. Чехова, переданного в дар государству семьёй писателя.
Здание на Кудринской площади
Недалеко от этого места, на углу Малой Никитской улицы, расположено посольство Туниса, а когда-то это был дом Берии. Наиболее одиозный и таинственный из сталинского окружения, Лаврентий Берия возглавлял НКВД, начиная с 1938 года, и отвечал за первоочередные проекты вроде строительства небоскрёбов в Москве и создания советской атомной бомбы. Ходят легенды о множестве женщин, побывавших у него в особняке. После смерти Сталина коллеги Берии по Политбюро испугались за свои собственные жизни и арестовали его на съезде, проходившем в Кремле.
Неясно, был ли он сразу расстрелян или сначала его допрашивали как «агента иностранной разведки». Не так давно Верховный суд России разбирал дело о его посмертной реабилитации как жертве ложных обвинений, но постановил, что преступления, реально им совершённые, делают любую реабилитацию невозможной. Его дом даже показан в литературном триллере Роберта Харриса «Архангел».
Дом-музей Чехова
Дом Шаляпина и американское посольство
Двигаясь далее по Кольцу мимо небоскрёба, вы можете посетить Дом-музей Шаляпина, находящийся по адресу: Новинский бульвар, 25. До того как обнаружился его талант и был подписан контракт, Фёдор Шаляпин работал грузчиком. После революции его дом был превращён в коммуналку, а его дети эмигрировали на Запад. Именно они финансировали восстановление этого дома и прислали памятные вещи, лёгшие в основу экспозиции открывшегося в 1988 году музея; в сентябре здесь также проводятся концерты. Дом богато украшен и являет собой смешение стилей французского ампира и модерна. Комната жены артиста обтянута шёлковыми обоями.
После оперных спектаклей Шаляпин любил устраивать вечеринки в покрытом позолотой белом зале и любил сыграть партию в бильярдной комнате. Вы можете увидеть здесь его театральные костюмы из спектаклей «Князь Игорь», «Фауст» и «Юдифь»; в его синем кабинете висит его портрет в роли Дон-Кихота; посетите точно воспроизведённую зелёную комнату, заполненную париками, гримом и чемоданами. Наверху – выставка портретов, написанных его сыном Борисом, который в 1950-х годах работал иллюстратором в журнале «Тай». Сразу за этим домом расположено американское посольство, занимающее массивное кремово-жёлтого цвета здание, фронтон которого украшен советскими гербами.
Дом-музей Шаляпина
К Никитским воротам
Есть несколько возможных маршрутов от Патриарших прудов или с Садового кольца к Никитским воротам, а также к ним можно подойти и с Бульварного кольца. Возможно, самым обычным – и самым приятным – путём сюда является улица Спиридоновка, длинная, тихая жилая улица. Спускаясь от Патриарших прудов, вы пройдёте мимо бывшего особняка Саввы Морозова, расположенного под № 17.
Первый из более чем дюжины домов, спроектированных плодовитым архитектором Шехтелем, это жёлтое здание в неоготическом стиле было построено (1893-1898 годах) для либерального наследника текстильной династии Морозовых, который поддерживал деньгами Московский художественный театр и финансировал ленинскую «Искру». В 1905 году во время своего посещения Франции Морозов, по одной из версий, был убит. Особняк теперь принадлежит Министерству иностранных дел, которое проводит пресс-конференции в его неоготическом большом зале.
Особняк Саввы Морозова
Далее по улице – несколько небольших домов, которые не представляют собой ничего особенного снаружи, но отделаны по высшему классу изнутри. Когда Горбачёв в 1979 году стал кандидатом в члены Политбюро, ему и его жене Раисе Максимовне была выделена квартира в одном из этих домов; после того как он стал советским лидером, семья Горбачёвых перебралась на Ленинские горы.
Памятник Александру Блоку
Пройдя ещё немного, вы попадёте в маленький парк с установленным в нём памятником Александру Блоку (1880-1921 годы), поэт изображён в мягком пальто и галстуке; по этому образу легко узнать поэта-символиста. Сразу за памятником стоит дом, где Блок жил перед Первой мировой войной, а пройдя немного дальше, вы сможете посетить два литературных музея.
Квартира-музей Алексея Толстого
Квартира-музей Алексея Толстого спрятана за углом музея Горького. Граф Алексей Толстой (1882-1945 годы) был белым эмигрантом, который возвратился в Россию в 1923 году и стал популярным писателем, а затем и депутатом Верховного Совета; он занимал эту квартиру с 1941 года до дня смерти. Квартира декорирована в буржуазном стиле XIX века, на фоне которого экземпляр газеты «Правда», помещённый в гостиной, кажется анахронизмом.
Квартира-музей Толстого
В своём салоне, украшенном колоннами, Толстой, как истинный аристократ, развлекал друзей игрой на рояле или игрой в карты на ломберном столике, в то время как его кабинет был уютным миром исторических книг, китайских чайников и трубок, с копией посмертной маски Петра Великого. Здесь он написал романы «Пётр I», «Хождение по мукам» и половину эпопеи о времени Ивана Грозного. В прихожей висит гобелен с изображением Петра I, коронующего Екатерину I, и портрет царя, сделанный из семечек.
Дом-музей Горького
В отличие от квартиры-музея Толстого, дом-музей Горького, расположенный по соседству, стоит посмотреть хотя бы из-за его удивительной отделки и внутри и снаружи. Всё ещё широко известный как особняк Рябушинского, он был построен в 1900 г. для коллекционера предметов искусства и председателя Фондовой биржи Степана Рябушинского, который бежал после революции за границу. Это одно из самых прекрасных творений архитектора Фёдора Шехтеля, построенное в стиле модерн, и к тому же одно из самых доступных для посетителей его творение, поскольку в других теперь располагаются различные посольства.
Дом-музей Горького
На его фасаде из глазурованного кирпича выделяются разной формы окна и ярко-розовый мозаичный бордюр с изображениями цветов, интерьер украшен богато и совершенно в духе модерна, с его плавными линиями и узорами. Кажется ироничным, что этот экзотический дом был отдан во владение такому откровенно «пролетарскому» писателю, как Максим Горький, который прожил здесь с 1931 по 1936 год. Первая комната, в которую вы попадаете, принадлежала его секретарю, он встречал всех посетителей и сообщал обо всём происходящем в НКВД.
В личном кабинете Горького обратите внимание на толстые цветные карандаши, которыми он пользовался, для того чтобы делать примечания и исправления. Его библиотека размещена в салоне Рябушинского, потолок которого украшен алебастровыми спиралями и цветами. Повторяющиеся волнообразные узоры представлены и на полу и потолке столовой, но главной достопримечательностью дома является лестница из известняка, украшенная декоративными каплями и наплывами, словно она сделана из мягкого воска и растаяла от жара лампы в виде сталактита, установленной наверху в конце перил.
Гостиная дома Горького
Не соответствующие общему оформлению дома деревянные шкафчики на лестнице были установлены по просьбе Горького; как он признавался своей дочери, стиль модерн был не в его вкусе. Обратите внимание на колонну, капитель которой украшена гигантскими ящерицами. Комнаты, расположенные наверху, просто обставлены, здесь выставлены личные вещи Горького, включая его китайский халат и тюбетейку.
Наконец, вы можете посетить крошечную часовню староверов, устроенную на чердаке (туда можно попасть по лестнице, расположенной прямо у входа в дом-музей), в которой помещается выставка, посвящённая Степану Рябушинскому и его восьми братьям. Их отец был промышленником, у которого было ещё восемь дочерей от его первой жены.
Церковь «Большое Вознесение»
Церковь Большое Вознесение и посольский квартал
Через дорогу от дома Горького стоит церковь «Большое Вознесение» с бронзовым куполом, в которой Пушкин в возрасте 32 лет венчался с 17-летней Натальей Гончаровой 18 февраля 1831 года. Во время церемонии одно из свадебных колец упало, а свеча, которую он держал, погасла, всё это считалось плохими предзнаменованиями. В советское время церковь была превращена в спортивный клуб, используемый для турниров по настольному теннису.
Круглый фонтан с позолоченным куполом, над которым установлены бронзовые статуи A.C. Пушкина и его жены, был сооружён около церкви на 200-летний юбилей поэта. Здесь вы можете сориентироваться по отношению к Никитским воротам и перейти на южную сторону улицы, откуда любой переулок приведёт вас в посольский квартал, полный особняков в стилях модерн и неоготики, а отсюда маршрут выходит на Поварскую улицу.
Патриаршие пруды на карте Москвы
