Южное направление – к Месолонгиону и Коринфскому заливу – ничем не примечательно, особенно если ехать не по берегу, а вдали от моря (этот маршрут короче). За Амфилохией вы проедете мимо нескольких заболоченных озёр, в их числе – Амвраки и Озерос, воды которых подаются на табачные плантации. На полпути от Амфилохии к Месолонгиону в поле зрения попадает Агринион – малоприглядный город и самый жаркий в Греции летом, и сказать о нём больше почти нечего, разве что упомянуть о транспортном сообщении.
Автобусы ходят на северо-запад – в Арту и Янину, на северо-восток – в Карпенисион и на юг – в Андирион, откуда на местном автобусе можно доехать до Нафпактоса или переправиться на Пелопоннес и добраться до Патр. Если же ехать на юг из Воницы вдоль берега, тоже не ждите особенных впечатлений: дорога повторяет очертания береговой линии, а по ту её сторону, что обращена вглубь материка, тянется пятнистая поджариваемая на солнце суша. А раз уж нет ничего поярче, то за местные достопримечательности Греции сойдут и курорты Палерос и Митикас, к которым можно подобраться и более кружным путём – мимо крепости и призрачной деревни Плайя.
Содержание статьи
Курорт Палерос и Плайя
Порт и курорт Палерос, расположенный в 18 километрах к югу от Воницы по прямой дороге, по величине – почти город. В старину местные мужчины искали счастья в море, одни становились капитанами, другие – матросами на их кораблях, годами не бывая дома, но теперь о былом промысле напоминают разве что яхты на рейде и связанный с ними туризм, да ещё трудности с поселением в обе здешние гостиницы, монополизированные зарабатывающими на отпускниках британскими компаниями «Sunsail» и «Mark Warner». Прибрежный район не лишён обаяния: старинные дома, причалы с яхтами и пристойный пляж в пределах городской черты и ещё один, без тени, но любимый народом вытянулся в 2 километра к западу от селения.
Почта, автономный банкомат, несколько таверн на платии у гавани – вот и все главные здешние блага. В тех тавернах, что на виду на набережной, вам немедля и торжественно вручат меню на глянцевой бумаге и на нескольких языках, так что умнее, наверное, махнуть рукой и пожертвовать видом на море, предпочтя Platanos: за площадью под тем самым платаном кормят яствами с гриля и свежей рыбой, всё запивается пивом из местной мини-пивоварни. Немного дальше от берега расположена Skamnia, столики стоят на старой платии с 1861 года, под шелковицами, давшими ей имя.
Подъезжая к Палеросу со стороны Лефкаса или Превезы, прокладывайте свой маршрут через деревню Неа-Плайия: выйдет немного быстрее и намного живописнее. Выехав на восточную сторону пролива или проехав понтонный мост, связывающий остров Лефкада (Лефкас) с материком, высматривайте знаки с надписью «Ператья» (но следуя им, будьте особенно осторожны на повороте над Кастро-Ператьяс). Неа-Плайия – деревня современная, отстроенная после землетрясения 1953 года, облик её сильно украшает огромная крепость, стоящая над проливами между Лефкасом и материком – её, как и соседнюю твердыню Санта-Мавра, построили скорее всего в XIV веке.
Поселение Митикас
Дорога на выезде из деревни резко поворачивает, затем идёт на восток и в гору, через 4 километра перед вами появится старая Плайя. После землетрясения деревню оставили, и теперь в ней живёт лишь несколько любителей пастушеской идиллии. Но местечко на удивление большое, на северо-востоке виден Лефкас и Ионическое море, и очень хороши старые дома под черепичными крышами – таких здесь уже не строят. Потом, через 11 километров, будет деревня Стено, откуда до Палероса – 7 километров, дорога везде с покрытием.
Поселение Митикас
После Палероса путь на юг то и дело перемежается крошечными и безлюдными галечными пляжами, а следующее поселение – через 10 километров – сонный, но милый Митикас: обращённые к острову Каламос ряды старомодных домов тянутся вдоль усеянного галькой берега, а фоном служит обрывистый склон горы, амфитеатром уходящей ввысь и вглубь материка.
За длинным, но посредственным пляжем, усыпанным крупной галькой, расположен новый район с прямыми улицами и квадратными кварталами. На всём пути на юго-восток до Нафпактоса не будет ни единого сколь-либо приветливого места, а если ехать с северо-запада, от Андириона, то Митикас, наверное, окажется первым местечком, где вы согласились бы переночевать. Нужда в ночлеге может возникнуть и при желании посетить остров Каламос – из Митикаса на остров ходят каики.
Лучшая из трёх центральных гостиниц – Kymata, во всех номерах – кондиционеры, телевизоры с большими экранами и холодильники, а внизу – кондитерская с широким ассортиментом сладостей. В таверне Glaros подают недорогие и хорошо приготовленные рыбные блюда с гриля. Есть ещё один вариант – Taverna stou Thoma на дальнем краю деревни: кухня утончённая, но цены и всё прочее поставлено на уровне. Два банкомата и почта завершают перечень удобств.
Остров Каламос
Каламос – самый крупный остров крошечного архипелага к юго-западу от Митикаса, в сущности, гора, круто вырастающая из моря и отчасти покрытая лесом. Административно Каламос подчинён Лефкасу и, стало быть, считается частью Ионических островов, но все общественные учреждения и транспортные связи тяготеют к близлежащему материку, да и принадлежат ему.
Летом в маленькой гавани, на берегу которой расположена деревня Хора, почти всегда стоят на приколе яхты, а ещё пару-другую таких же можно увидеть у Порто-Леоне на юге островка, но вообще-то на Каламосе с постоянным населением человек в триста приезжих бывает мало, и на особенное гостеприимство лучше не надеяться. Единственный регулярный транспорт – каик, покидающий Митикас в полдень и отправляющийся с острова в обратный путь на материк в 7:30 на следующее утро. Летом этот кораблик порой переходит на более плотное расписание, так что с осмотром острова можно управиться за день.
Если у вас никак не получается с регулярными рейсами, придётся нанимать судно за довольно большие деньги. Единственный вариант остановки в Хоре – комнаты, но они работают лишь в июле и августе, когда почти наверняка у них и без вас постояльцев хватает, так что прихватите с собой спальный мешок – правда, и с ночёвкой под открытым небом тоже непросто: на острове очень трудно отыскать ровный пятачок земли. Хора, разбросанная среди садов и оливковых рощ на южном берегу острова, относительно благополучно пережила землетрясение 1953 года, опустошившее многие Ионические острова, хотя с тех пор и здесь если уж строили, то старались соблюдать требования сейсмоустойчивости.
В деревне есть две таверны, они же – кофейни, с очень небогатым меню, и супермаркет у гавани, чуть повыше – булочная и кондитерская, рядом с нею – почта. На деревенском пляже (мелкая галька) в 15 минутах ходьбы к юго-западу никаких удобств нет. Пляж Меритья в 20 минутах пути на северо-восток от порта по очень неровному берегу намного лучше: в награду за тяготы пути вы получаете 500 метров песка с меленькой галькой, на которых запросто поместятся все туристы, сумевшие попасть на Каламос, и на острове вряд ли сыщется лучшее место для привала или бивака с ночёвкой, хотя и здесь нет ни тени, ни пресной воды.
Кастро, старинный укреплённый посёлок на обращённом к Митикасу северном конце острова, связан с портом асфальтированным шоссе (7 километров), идти – полтора часа, но поход изнурителен, хотя хвойные пинии дают тень, а виды – выше всех похвал, так что попытайтесь поймать какой-нибудь очень редкий здесь транспорт. Маленькая крепость о пяти бастионах, наверное, была византийской, и из неё легко было присматривать за проливами и лежащим напротив Митикасом, на что намекает и название соседнего (2 километра) села Эпископи (греческое название: «наблюдение», «присмотр»), никаких удобств в деревеньке нет.
Берег между Хорой и Кастро испещрён маленькими, но роскошными пляжами, но подобраться к ним можно только на корабле или лодке, да и увидеть их можно только с моря. Широкая тропа, годящаяся как для мулов, так и для гусеничных тракторов, идёт через поросший кустами горный склон от Хоры на юго-запад, к Кефали (Порто-Леоне), вдоль глубокой бухты, которая защищена от любого ненастья, почему и обожаема яхтенными флотилиями.
Нижняя деревня – это дюжина строений, после землетрясения 1953 года запустевших, но единственная таверна Panos уцелела. Селение повыше, излюбленное пиратами, почти такой же величины, бросили ещё после Второй мировой войны, погубившей весь местный флот, перевозивший оливки и оливковое масло. Чтобы дойти до Кефали из Хоры, нужно часа два, и попутно можно вволю насладиться соседним островом Кастос, но, как и всегда в этих местах, подобными наблюдениями лучше заниматься, передвигаясь по морю, с лодки или корабля.
Деревня Астакос, Эниады и Этоликон
По дороге вдоль берега из Митикаса на юг вы вволю налюбуетесь ошеломительными видами на запад – на острова и островки Каламос, Кастос, Итаку, Кефалонию и Эхинадес – пейзаж один из самых впечатляющих в Греции. Через 31 километр вы прибудете в Астакос – что значит «рак, омар, лобстер». Вам, однако, вряд ли удастся полакомиться этим ракообразным в одной из посредственных таверн, выстроившихся вдоль набережной на северном берегу лишённого пляжей залива. Как и в случае Амфилохии, самое привлекательное в деревне – её местоположение: во всяком случае, яхтам есть где пристать.
Астакос некогда был портом, и немаловажным, судя хотя бы по двум параллельным улицам торгового квартала, которые в 1870-х годах были застроены зданиями в стиле неоклассицизма и до сих пор сохраняют в своём облике черты той эпохи. На одном конце набережной – автостанция, тогда как на втором расположен единственный и сильно переоценённый владельцами отель Stratos, обращённый к крошечному городскому пляжу (мелкая галька). В разгар сезона, правда, можно снять куда более дешёвую комнату. Летом ходит – только раз в день – паром на Итаку и Кефалонию, отправляющийся около полудня.
За Астакосом пейзаж становится позеленее и целых 26 километров дорога виляет по холмам в пределах природоохранной зоны ясеневого леса Лесини – скромного остатка некогда обширного лесного массива – и потом спускается к плодородным заливным лугам в долине реки Ахелоос. В Катохи, у реки, есть поворот на хорошо оснащённую указателями дорогу на запад, которая через 5 километров приведёт к античному городу Эниады, известному также под средневековым названием Трикардокастро. В античные времена речная дельта не была столь разветвлённой, как в наши дни, и Эниады (Ойниаде – Oeniadae) были самым заметным портом на западе Греции, и город, естественно, притягивал к себе алчные взоры различных завоевателей.
Судя по всё ещё сохранившимся эллинистическим стенам и воротам (длина стен 7 километров), город пытался уберечь себя от нежелательных посягательств. Первые раскопки Американская школа археологов выполнила в 1901 году, но после этого площадки опять поросли травой и лесом. Недавно раскопки возобновились с тем, чтобы вновь извлечь из земли уже однажды обнаруженные памятники. Через ворота площадки (обычно открыты, бесплатно) вы можете осторожно проехать на автомобиле по подъездной дороге почти до самого конца пути, то есть до маленького театра, вросшего в склон, на котором растут ясени и с которого на западе видна речная дельта и её переход в Ионическое море.
Поближе к главному входу вы увидите прочный забор. Внутри него – к сожалению, туда не пускают – античные судоверфи, боевая сторожевая башня и крытые ворота под арочным сводом. К востоку от дельты Ахелооса, на острове в лагуне с почти стоячей водой построен город Этоликон, соединённый с материком двумя молами. Заложили городок, видимо, при византийцах, чтобы было где прятаться от разномастных разбойников, но судьба его, похоже, оказалась не такой счастливой, как у Месолонгиона, уменьшенной копией которого он кажется – к западу от центра вы увидите этакий лачужно-трущобный Рим.
Тем не менее, при необходимости здесь можно остановиться: есть сносная гостиница с ванными в номерах Alexandra на обращённой к западу набережной. Рядом – самый привлекательный городской ресторан To Stafnokari, открытый и во время ланча и готовящий блюда из местных даров моря (подают и угрей), хотя кухня уступает той, что вы найдёте в Месолонгионе. В центре – обычный набор баров и кофеен, а также банкомат и почта. Синие с белым городские автобусы, устремляясь в Месолонгион, до которого всего 10 километров к юго-востоку, проезжают мимо солеваренных предприятий, составляющих ныне опору местной экономики.
