Полуостров Пенуит (Penwith peninsula) населён гуще, чем полуостров Лизард. Здесь более суровый ландшафт, придающий всему краю грубое очарование. Особенно это видно на мысе Лендс-Энд (Land’s End). Морские пейзажи, особенности освещения и неторопливый темп жизни рыбацких деревень сделали это место раем для художников. В конце XIX века в Ньюлине (Newlyn), расположенном возле Пензанса (Penzance), появилась собственная школа живописи.
Новаторские фигуры, среди которых Бен Николсон, Барбара Хепворт и Наум Габо, вскоре сделали Сент-Айвс (St Ives) одной из самых красивых в Англии художественных общин. Их растущее влияние проиллюстрировано в соответствующем отделе Галереи Тейт в Лондоне. Пенуит гораздо легче обойти, чем Лизард: дорога огибает его вдоль берега. Два главных города, Сент-Айвс и Пензанс, где расположены основные гостиницы, связаны автобусным сообщением с другими районами Англии.
Содержание статьи
Из Пензанса – конечной станции железной дороги из Лондона и Бирмингема – автобусы № 1 и 1-А идут прямо к мысу Лендс-Энд, а № 6, № 345 и № 346 из Ньюлина и Маусхола идут до Ламорна. К северу от Лендс-Энда мыс Корнуолл обслуживает круговой маршрут № 345 (кроме воскресенья); либо вы можете пройти пешком от Сент-Джаста, куда ходят автобусы № 17, 17-А, 17-В, 345 и 509.
Летом маршрут № 300 пять раз в день объезжает полуостров от Сент-Айвса до Лендс-Энда. В Сент-Айвс можно попасть по боковой железнодорожной ветке или на одном из многих автобусов из Пензанса или Труро. Любители пеших походов могут пройти 8 миль, отделяющих Пензанс от Сент-Айвса, по старой дороге Святого Михаила – известной тропе пилигримов. Оба туристических бюро, расположенных в этих городах, могут дать вам бесплатную карту этого маршрута.
Портовый городок Пензанс и его окрестности
Лежащий в северо-западном углу залива Маунтса Пензанс (Penzance) всегда был крупным портом, но большая часть следов средневекового города была стёрта в конце XVI века в результате набега испанцев. Сегодня в Пензансе преобладает георгианский стиль, особенно в начале Маркет-Джу-стрит (Market Jew Street). В начале улицы стоит здание рынка (Market House) в викторианском стиле с зелёным куполом, а перед ним – статуя Хемфри Деви (Humphry Davy) (1778-1829), сына местного резчика по дереву, который был пионером электрохимии и придумал безопасные лампы для шахтёров. Его статуя держит в руках такую лампу.
Здесь поверните налево на Чепел-стрит (Chapel Street), на которой находятся некоторые красивейшие здания города, включая Египетский дом (Egyptian House), построенный в 1835 году для геологического музея, но потом заброшенный вплоть до недавнего времени, когда его наконец отреставрировали. Напротив расположен отель Union Hotel XVII века, где проходят официальные собрания. Новости о победе Нельсона при Трафальгаре и о смерти самого адмирала были впервые обнародованы именно здесь в 1805 году.
На набережной напротив гавани находится Музей маяков (Lighthouse center). Он напоминает о тех временах, когда маяки имели персонал и были обитаемы. Там выставлены вещи, демонстрирующие особенности работы смотрителя и его уединённую жизнь, представлены разные приборы и устройства для навигации, которыми пользовались с давних времён. Прямо на юге отсюда выдаётся в залив Маунтс Юбилейный бассейн (Jubilee Pool) в стиле ар деко. Этот открытый приливно-отливный плавательный бассейн с солёной водой был построен в честь серебряного юбилея Георга V в 1935 году. Это классический пример стиля, и те, кто не плавает, могут погулять вокруг (60 пенсов), чтобы поближе рассмотреть бассейн и залив.
Если вас интересует театр, который процветает здесь начиная с XIX века, поверните с Променада (Promenade) на Морраб-роуд (Morrab Road) (вы можете попасть туда и с Олвертон-стрит (Alverton Street), продолжения Маркет-Джу-стрит (Market Jew Street). Галерея и музей Пенли-Хаус (Penlee House) содержат самую большую коллекцию работ Ньюлинской школы – сцены в гавани в духе импрессионизма, часто сентиментальные. Там часто проходят выставки, имеется экспозиция по местной истории. Сам Ньюлин (Newlyn), самый большой рыболовный порт Корнуолла, расположен на юге от Пензанса и защищён с двух сторон длинными волноломами.
Городок Пензанс
Колония артистов и художников, которая собралась здесь вокруг ирландского художника Стенхопа Форбса, широко представлена в музее Пензанса, но и художественная галерея Ньюлина, которая находится поблизости от гавани (24 New Road) и специализируется на современном искусстве, даёт хорошее представление о том, как развивалась эта традиция. В порту есть увлекательная Фабрика по заготовке сардин (Pilchard Works), расположенная на Толкарн. Здесь можно узнать о том, что когда-то было одной из главных отраслей промышленности Корнуолла. Музей включает работающую фабрику по засолке сардин, где вы можете купить свежую, только что изготовленную продукцию.
Рекомендации по посещению Пензанса
Туристическое бюро Пензанса находится рядом с автовокзалом. Водители могут оставить свои машины во время поездки на острова Силли на автостоянке Авалон, поблизости от гавани, вход по адресу: 33 Regent Terrace и South Place. Взять напрокат велосипеды можно в Cycle Centre (1 New Street). Пензанский компьютерный центр, расположенный на 36-В Market Jew Street, обеспечивает доступ в интернет.
Пансионы, расположенные ближе всего к железнодорожной и автобусной станции, включают Comeyways (3 Leskinnick Street; курение запрещено, кредитные карты не принимаются), но, если вы хотите найти что-то более своеобразное, придётся отойти подальше. На Чепел-стрит (Chapel Street) вы можете насладиться старинной атмосферой в Union Hotel или прикоснуться к жизни богемы в Penzance Arts Club, где раньше было португальское посольство. На первом этаже имеются хорошее кафе и ресторан. Неподалёку от Чепел-стрит (Chapel Street), на Эбби-стрит (Abbey Street), находится Abbey Hotel XVII века, лучший в своём классе.
Его владельцы – бывшая модель Жан Шримптон и её супруг. Здесь вас ждут прекрасные виды и отличный ресторан. На Александра-роуд (Alexandra Road) находится чистое и гостеприимное общежитие Penzance Backpackers Hostel. Хостел YHA находится за городом, в георгианском замке (Castle Horneck, Alverton). До него 2 мили пешком от станции по Маркет-Джу-стрит (Market JewStreet) и Олвертон-роуд (Alverton Road), потом поверните направо у Pirate Inn (или сядьте в автобус № 5 или № 6 у станции Пензанс до Pirate Inn).
Выбор ресторанов в Пензансе невелик. В баре Coco’s на Чепел-стрит (Chapel Street) подают хороший кофе и пирожные, а также пиво и тапас. Высококлассные блюда можно попробовать в официальном Harri’s, который расположен поблизости, по адресу: 46 New Street (закрыто по воскресеньям, плюс в понедельник зимой). Ультрасовременный ресторан Abbey находится на Эбби-стрит (Abbey Street) (закрыт воскресенье-понедельник, во время ланча вторник-четверг и весь январь). Вегетарианцы и любители полноценной пищи будут как дома в просторном Archie Brown’s, рядом с магазином здоровых продуктов на Бред-стрит (Bread Street).
Имеется также несколько похожих друг на друга кафе-баров, где подают чиабатты, салаты, бутерброды и горячие блюда, в том числе Blue Snappa (18 Market Place, в начале Chapel Street). На Чепел-стрит (Chapel Street) находится пара характерных пабов, The Admiral Benhow, заполненный безвкусными фигурами с носов кораблей и другими морскими предметами, и Turk’s Head, самый старый постоялый двор города, с садом и остатками туннеля контрабандистов, который ведёт в гавань. Считается, что он берёт своё начало с XIII века.
Гора Святого Михаила в Англии
Автобусы с автовокзала в Пензансе отправляются каждые полчаса в Маразайон (Marazion; 5 миль на восток), оттуда видны средневековые трубы и башни на горе Святого Михаила (Saint Michael’s Mount). Он стоит в паре сотен метров от берега. Явление архангела Михаила примерно в V веке привело к строительству на этой гранитной скале церкви, и в течение трёх веков здесь был построен кельтский монастырь.
Здание, которое мы видим сейчас, происходит от часовни, построенной в XI веке. Эдуардом Исповедником, который передал монастырь бенедиктинским монахам. Их монастырь, построенный на острове тоже после явления Святого Михаила, послужил моделью для этого аббатства. Комплекс был захвачен Генрихом V во время Столетней войны и стал крепостью после его роспуска век спустя. После гражданской войны, когда он использовался для хранения оружия, здесь поселилась семья Сент-Обин, которая до сих пор живёт в замке.
Многие здания здесь датируются XII веком, но позднейшие добавления более интересны, например часовня с зубцами и украшения XVII века в зале Чеви-Чейр (Chevy Chase Room), где раньше была столовая. Другие комнаты заполнены изображениями замка, портретами разных членов семьи Сент-Обин и другими реликвиями. В отлив к мысу можно подойти пешком по мощёной дамбе. Во время прилива можно взять лодку в Маразайоне.
От Маусхола до Лендс-Энда
Существует много версий происхождения названия Маусхол (Moirehole). Возможно, он назван в честь пещеры контрабандистов, которая находилась на юге от города. В любом случае название отлично отражает суть этой крохотной гавани, которая покоится в ладонях гранитных волноломов в 3 милях на юг от Пензанса. Деревня привлекает больше туристов, чем может вместить, так что побродите вокруг, пока толпа не схлынет, и тогда вы сможете пройти через тесный лабиринт улочек к самому старому дому в Маусхоле, построенному в XIV веке. Кейгвин-Хаус (Keigwin House) пережил разграбление деревни испанцами в 1595 году. Закончите прогулку глотком вина в Ship Inn, где есть и гостиничные номера.
В 8 милях на запад, в Порткарно (Porthcurno), находится один из лучших пляжей Пенуита. Название «Порткарно» означает «порт Корнуолла», но его пляж из крохотных белых раковин говорит скорее о склонности к уединению, чем о движении кораблей. Крутые ступени ведут отсюда к высеченному в скале театру Минак (Minack Theatre), созданному в 1930-х годах и с тех пор расширенному, чтобы вместить 750 человек, хотя исходный дизайн в греческом стиле был сохранён.
Живописный залив Порткарно делает этот театр одним из самых вдохновляющих в стране – если только позволяет погода. Летний сезон длится здесь семь недель, с мая по сентябрь, и представляет собой смесь спектаклей, опер и мюзиклов.. Возьмите с собой коврик и подушку. Стоит также посетить Выставочный центр (Exhibition Centre), где вы можете увидеть театр и проследить историю его создания по фотографиям и аудиовизуальным материалам.
Белая пирамида на берегу на востоке от Порткарно отмечает то место, где был проложен первый трансатлантический кабель в 1880 году. На мысу рядом с ней стоит крепость железного века Трерин-Динас (Treryn Dinas), поблизости от знаменитого качающегося камня под названием «Скала Логана» (Logan’s Rock) – 70-тонного чудовища, которое столкнул вниз племянник драматурга Оливера Голдсмита с бригадой моряков в 1824 году. Они каким-то образом переместили камень, и он больше никогда не качался.
Лучше всего добраться до Лендс-Энда (Land’s End) пешком, по тропе вдоль берега. Хотя ничто не может отнять силу этого потрясающего места на самом западе Англии, колоссальному тематическому парку, построенному здесь в 1987 году, почти удалось безвозвратно нарушить его атмосферу. Безвкусный Land’s End Experience заменяет безвкусной игрой лазеров и неубедительными звуковыми эффектами реальные впечатления на открытом воздухе, но на сам мыс всё ещё пускают всех желающих (правда, вам придётся заплатить за парковку), и после всех искусственных установок природа берёт своё.
С покрытых дерном утёсов высотой в 18 метров открывается вид на Irish Lady («Ирландскую даму»), Armed Knight («Вооружённого рыцаря»), Doctor Syntax Head («Голову доктора Синтакса») и другие скалы Лендс-Энда, позади которых вы можете видеть маяк Лонгшипс (Longships), а иногда и Вулф-Рок (Wolf Rock) и даже острова Силли, лежащие в 28 милях от берега.
От залива Уайтсенд до Зеннора
На севере от Лендс-Энда округлые гранитные утёсы спускаются в залив Уайтсенд (Whitesand Вау), открывая сверкающий шельф пляжа длиной в милю. Это самое лучшее место для купания на полуострове Пенуит. Волны здесь хорошо подходят для серфинга; доски можно арендовать в Сеннен-Коув (Sennen Cove), более популярном южном участке пляжа. В окрестностях южной оконечности берега есть несколько мест, где можно остановиться, включая Myrtle Cottage (кредитные карты не принимаются) с уютным кафе. Если вы не против прогулки в глубь суши, то Whitesands Hotel может стать хорошей базой для исследования этой местности. Ресторан открыт для всех желающих; там готовят вкусную пиццу, пасту и блюда из мяса и морепродуктов.
Мыс Корнуолл (Cape Cornwall) находится в 3 милях на север, он прикрывает ещё один прекрасный пляж, с которого открывается вид на заброшенную шахту. В полумиле в глубь суши стоит мрачная деревня Сент-Джаст-ин-Пенуие (Saint Just-in-Penwith), которая была центром оловянной и медной промышленности. Ряды аккуратных коттеджей расходятся от Бэнк-сквер (Bank Square), сохраняя дух тесно сплочённой общины, которая существовала здесь раньше. Общую мрачную атмосферу разбавляет зелёный летний театр, где разыгрывали старинные корнуоллские миракли. Позднее его использовали методистские пасторы, а также корнуоллские борцы. Три из четырёх пабов на Бэнк-сквер (Bank Square) и за её пределами предоставляют гостиничные номера, лучший из них – традиционный Star Іпп (кредитные карты не принимаются).
На окраине деревни есть хостел YHA (закрыто ноябрь-март, 11,50 £). Рядом с деревней Келинак (Kelynack), в паре миль на юг от Сент-Джаста, есть прекрасный кемпинг, Kelynack Caravan and Camping Park. Хороший кофе, чай и ланч можно получить в Kegen Teg, по адресу: 12 Market Square. Там подают рыбные пироги, шоколадные пирожные и превосходное мороженое, а также более серьёзные блюда по умеренным ценам (курение запрещено во время ланча, закрыто по воскресеньям). В паре миль на север от Сент-Джаста, около Пендина (Pendeen), вы можете познакомиться с добывающей промышленностью Корнуолла в Оловянной шахте Гивор (Geevor Tin Mine). Там вам покажут стоящие на поверхности машины и подземные части шахты. Зимой можно посетить музей.
Восточнее ландшафт представляет собой голую вересковую пустошь, изобилующую гранитом – главным строительным материалом в Зенноре (Zennor). Д. Г. Лоренс и Фрида приехали сюда в 1916 году. Вскоре к Лоренсам присоединились Джон Миддлтон Мари и Кетрин Менсфилд, в надежде основать писательскую коммуну, но вновь прибывшие вскоре уехали в более уединённое место поблизости от Фалмута. Лоренс остался, чтобы написать «Влюблённую женщину». Он провёл здесь, в Зенноре, полтора года, пока не получил предписание покинуть это место от местного констебля, который заподозрил Лоренса и его жену-немку в непатриотичных симпатиях. Впечатления от жизни в Корнуолле были позднее описаны им в книге «Кенгуру».
В нижней части деревни находится Придорожный музей (Wayside Museum), посвящённый жизни в Корнуолле с доисторических времён (апрель – конец июля, сентябрь и октябрь ежедневно 11.00-17.00, конец июля – август ежедневно 10.30-17.30; 3 £). Обратите внимание на «чумной камень» дороги возле здания, где сосуд с уксусом служил для дезинфекции денег приезжих купцов во время вспышек холеры в XIX веке. В начале улицы стоит церковь Святого Сеннена (Saint Sennen) с русалкой, вырезанной на деревянной скамье в XVI веке. Согласно местной легенде, она была так очарована голосом местного певчего, что утащила его в море, откуда он не вернулся, но до сих пор его пение иногда слышится из моря.
Поблизости находится Tinners Aims, где останавливался Лоренс. Если вы не против поспать вшестером в одной комнате, общежитие Old Chapel Backpackers Hostel рядом с Придорожным музеем – отличное место для размещения. В кафе можно получить завтрак и горячий ужин. Деревня железного века Чизостер (Chysauster Iron Age Village) расположена на ветреном склоне холма в паре миль от Зеннора, возле дороги на Пензанс. Это наиболее хорошо сохранившееся старинное поселение на юго-западе Англии. Оно датируется примерно I веком до нашей эры и состоит из двух рядов по четыре дома, каждый из которых включает двор, небольшие комнаты и сад, в котором, вероятно, выращивали овощи.
