Район Султанахмет в Стамбуле

Большая часть туристов, приехавших в Стамбул ненадолго, всё своё время проводят в Султанахмете, где располагаются основные достопримечательности города: сердце Османской империи – дворец Топкапы; Султанахмет Джамии, больше известная под названием Голубой мечети; и величайший архитектурный памятник Византийской империи собор Святой Софии. Здесь же находится древний Ипподром, расположенный в бывшем дворце Ибрагим Паши музей исламской культуры, базилика Цистерна и самый большой крытый рынок в мире Капалы Чарши.

Монументальная архитектура, замечательные сады и парки, уличные кафе и преимущества пешеходной зоны (единственный транспорт, которому разрешён сюда въезд, – это трамваи) делают это место приятным не только для осмотра достопримечательностей, но и для жизни. Тем не менее, у многих из тех, кто приехал в Турцию впервые, Султанахмет оставляет мрачное впечатление. Это касается в основном молодых женщин, независимо от того, приехали они с туристической группой или самостоятельно.

У Ипподрома и на Диван Йолу Каддеси собираются толпы местных жителей, которые набрасываются на вновь прибывших, предлагая им пройти в ковровые лавки или стать их личным экскурсоводом. Лучшим средством защиты является чувство юмора и понимание того, что пользоваться этими услугами не обязательно. С другой стороны, возможно, что вещь, которую вы ищете, действительно находится где-нибудь в закутке той самой лавки ковров, куда вас так настойчиво приглашают.

Фонтан на фоне Голубой мечети

Достопримечательности Султанахмета

• Собор Святой Софии (Айя-София)

Почти тысячу лет Айя-София (9.00-18.00, верхние галереи – до 17.30, кроме понедельника) была самым большим зданием в мире. Она символизировала мощь и богатство Византийской империи в глазах её жителей и чужестранцев. Она располагается между дворцом Топкапы и Султанахмет Джамии (Голубой мечетью) на месте древнего акрополя и на первом холме, с которого началось заселение Стамбула. Целое тысячелетие храм единолично возвышался над городом, до тех пор, пока ему не составили конкуренцию возведённые в XVI веке городские мечети.

Принимая во внимание превратности судьбы, которым на протяжении сотен лет подвергалось здание, и имея в виду стоимость его содержания – что было весьма серьёзной нагрузкой для византийской казны, – даже удивительно, что оно сохранилось до сих пор. Тем не менее, после долгих лет работ полностью восстановленные интерьеры наконец-то показались из-за лесов; реставрация коснулась также и запущенной внешней кирпичной и каменной кладки.

Собор Святой Софии

I). Краткая история собора

Айя-София (Собор Священной мудрости или Святой Софии), является третьим построенным на этом месте одноимённым храмом. Строительство собора было начато в VI веке по приказу императора Юстиниана после того, как в результате дворцового переворота 532 года был свергнут его предшественник. Архитекторы Антемиус Траллес и Исидор Милетус создали здание масштаба и красоты, неизвестных до этого в византийском мире, и вплоть до XVI века не было предпринято ни одной попытки создать его имитацию или равный ему по значению шедевр.

Айя-София оставалась символом могущества Византии долго после того, как сама империя канула в Лету, и стала вдохновением, если не сказать наваждением, величайшего архитектора Османской империи Мимара Синана, который посвятил всю свою жизнь идее превзойти её создателей в техническом совершенстве. Над пустым пространством собора скорее парит, чем опирается на тяжёлые стены, тридцатиметровый купол. До этого нигде не строились здания такого масштаба, следовательно, его создатели не могли знать, станет ли их задумка успешной.

Храм был возведён за пять лет, но через двадцать лет и несколько землетрясений его центральный купол обвалился. Задача восстановить собор была поставлена перед Исидором Младшим, племянником одного из создателей храма. Он увеличил высоту внешних опор и самого купола и, скорее всего, убрал из северных и южных арок барабана большие окна, что привело к существующему сегодня под сводами собора полумраку.

Внешний интерьер

Самое серьёзное осквернение храма произошло в 1204 году, когда собор был захвачен католическими солдатами – участниками Четвёртого крестового похода. Алтарь Айя-Софии был разбит и поделён между захватчиками, занавеси порваны, а серебро и позолоченная резьба вывезены из храма на мулах. Женщина лёгкого поведения сидела на троне патриарха, «танцевала и пела, подражая гимнам и ритуалам ориенталов». Два с половиной столетия спусти, в 1452 году, Византийская церковь вынужденно воссоединилась с Католической в надежде, что мощь Запада спасёт Константинополь от турок. Но было уже слишком поздно.

29 мая 1453 года те, кто говорил, что им лучше увидеть на улицах города турецкий тюрбан, чем шляпу кардинала, получили своё, когда город был захвачен. Мехмед Завоеватель подъехал к собору Айя-София и остановил идущий полным ходом грабёж. Он велел очистить храм от всех его реликвий и объявил, что проведёт в нём свою первую в Константинополе пятничную молитву. Позднее у юго-восточного угла собора был построен деревянный минарет, который простоял до XVI века, когда Мимару Синану поручили восстановить здание.

Фонтан для омовений

В середине XIX века швейцарцами братьями Фоссати была проведена дорогостоящая реставрация мозаик, но из-за мусульманской щепетильности их пришлось снова закрыть, а лица ангелов, которых братья Фоссати написали в западном приделе нефа, замаскировали деревянными дисками с каллиграфическими надписями. Здание продолжало служить мечетью вплоть до 1932 года, а после очередной реставрации в 1934 году было открыто в качестве музея. К чести прогрессивных членов турецкого правительства, они не сдались под давлением общественного мнения снова превратить Айя-Софию в мечеть, хотя с начала 1990-х годов с её минаретов вновь можно услышать мусульманский призыв к молитве, «азан».

II). Главное здание собора

Главное помещение храма представляет собой купольную базилику с разделённым на две части восьмиугольником в основании и вписанным в него прямоугольником с куполом. Таким образом, Айя-София имеет план, популярность которого сильно возросла после строительства в VI веке нескольких значительных для истории христианства зданий, но сохраняет вытянутость вдоль оси и имеет боковые приделы. По диагоналям восьмиугольника находятся полукруглые ниши. Галереи по линии апсид вокруг здания поддерживаются рядами колонн и четырьмя контрфорсами, на которые также опирается и сам купол.

Во внутреннем убранстве храма наиболее интересными деталями являются каменные резные украшения и мозаики. Впрочем, если внимательно присмотреться, можно заметить, что многие «мраморные» панели являются на самом деле подделкой, которые закрывают места, где раньше были мозаики и фрески. Часть сохранившихся резных каменных украшений сделана из красного египетского порфира, редкой вулканической горной породы, которая во время строительства собора ещё не добывалась, следовательно, они были перенесены сюда позднее из каких-то других зданий.

Внутреннее убранство

Поддерживающие галереи колонны и стены под куполом сделаны из зелёного античного мрамора, а колонны верхних галерей и стены апсид – из тессалийского мрамора. Это ряды колонн нижних и верхних галерей не располагаются одни над другими, что считалось современниками создателей храма возмутительным и опасным структурным недочётом. О колоннах апсид поэт Павел Силентиарий писал: «Кто не дивился бы на мощь храбро поставивших на две шесть колонн и не побоявшихся укрепить их основания над воздухом». Наверху, в западной галерее, большой круг из зелёного тессалийского мрамора обозначает место трона императрицы.

Византийские мозаики созданы таким образом, чтобы смотреть на них при свете свечей. Это позволяет им предстать перед зрителями во всей их красе: мерцающий свет отражается в кусочках стекла и золота, складывающихся в колеблющиеся изображения ангелов, что придаёт им видимость движения и жизни. Сегодня собор приходится осматривать при дневном свете, часто не слишком ярком, поэтому этот эффект теряется. То, что осталось от абстрактных мозаик, покрытой золотом нижней части купола и других больших пространств потолка и стен, относится к VI столетию и последующим векам. По лучшим работам, которые находятся под арками южной галереи и в нартексе, можно судить о том, как изначально выглядели эти четыре акра мерцающего золота.

Мозаики с изображением фигур, которые датируются, начиная с эры иконописцев (726-843 годы), находятся в нартексе, нефе, в верхней галерее и преддверии. Некоторые из самых впечатляющих можно увидеть в южной галерее, где за парой фальшивых мраморных дверей на западной стороне контрфорса находится сравнительно хорошо освещённый Деисус, на котором изображены Христос Пантократор (Всемогущий), Богородица и Иоанн Креститель. Несмотря на то, что мозаика частично повреждена, три лика сохранились в отличном состоянии. Особенно впечатляет пронизанное болью и страданием лицо Иоанна Крестителя, а взгляд Святой Марии устремлён вниз, отражая её скромность и смирение.

Оформление купола

На восточной стене южной галереи с продолжением на апсиде находится мозаика с изображением Христа с императором и императрицей по обе его стороны. Над их головами можно прочитать надписи «Зоя, благочестивейшая Августа» и «Константин во Христе, Властитель-Автократ, преданный император Римский, Мономах». Считается, что это портреты императора Константина IX Мономаха и императрицы Зои, которая правила в Византии вместе со своей сестрой Теодорой до того, как вышла замуж за своего третьего мужа, Константина.

Ещё одна мозаика южной галереи, которая датируется 1118 годом, изображает Святую Марию с Младенцем между императором Иоанном II Комнином и императрицей Ириной, а также их сыном царевичем Алексиусом, портрет которого был добавлен позже. Эта мозаика более живая и менее традиционная, чем мозаика с Константином и Зоей. Лица, изображённые на ней императора и императрицы полны чувства, а царевич Алексиус, который умер вскоре после того, как его портрет был дописан, изображён болезненным и бледным мальчиком так, как будто на его лице уже лежит печать смерти.

На апсиде есть ещё одно изображение Богородицы с младенцем Иисусом на коленях, а в притворе Воинов, который служит теперь выходом, находится одна из самых прекрасных в Айя-Софии мозаик, Святая Мария с Младенцем в окружении двух императоров. Для того чтобы увидеть её, надо оглянуться и посмотреть вверх после того, как вы пройдёте под грандиозным порталом Императора. Эта мозаика, созданная в конце X века, справа от Богородицы изображает императора Юстиниана, который демонстрирует ей из стоящий на его ладони макет Айя-Софии, в то время как император Константин по её левую руку показывает ей план Константинополя. Это единственная хорошо освещённая мозаика, поэтому она производит впечатление, на которое, по-видимому, и рассчитывали её авторы.

Ложа Императрицы

Также стоит обратить внимание на знаменитую бронзовую колонну плача, расположенную в северо-западном углу нефа, которую можно отличить по толпящимся вокруг неё людям. Легенда, которая относится, по крайней мере, к XIII веку, рассказывает о том, как здесь появился Святой Георгий Чудотворец и как после этого из колонны начала сочиться благотворная, исцеляющая от многих недугов влага. От мечети, которая когда-то была в Айя-Софии, остались «михраб», ниша, обращённая в сторону Мекки, «минбар», или кафедра проповедника, султанская ложа и огромные деревянные диски со священными для мусульман именами Аллаха, Пророка Мухаммеда и четырёх первых халифов. Эти надписи, как и аналогичные отметки под куполом, были выполнены Аззетом Эфенди и датируются временем работы в Айя-Софии братьев Фоссати.

• Дворец Топкапы

Дворец Топкапы (9.00-17.00, во вторник выходной) на протяжении почти четырёх столетий являлся одновременно символом и политическим центром Османской империи, пока в 1853 году султан Абдулмеджид I не переехал вместе со своим двором в Долмабахче. Дворец представляет собой произведение архитектурного искусства, прогуливаясь по которому можно бесконечно размышлять о величии Османского султаната, а также жестокости таких институтов, как гарем или «Клетка». Известный под названием Сарайи Джедид, или Новый дворец, Топкапы был построен между 1459 и 1465 годами как дворец правителей нового османского режима.

Сначала в нём не жили: Мехмед Завоеватель уже построил Старый дворец, который находился на месте современного Стамбульского университета, и даже после того, как он переехал в Топкапы, его гарем остался на прежнем месте. В соответствии с мусульманскими традициями, дворец состоит из ряда зданий, которые окружают внутренние дворики. Этим он напоминает дворец Альгамбра в Гранаде или дворец Могола в Индии. Хотя сначала это создаёт впечатление беспорядка, все помещения дворца построены в соответствии со строгой логикой. Первый двор был вспомогательным и открытым для всех, а второй двор и примыкающие к нему здания принадлежали Дивану.

Дворец Топкапы

Павильоны судей-кади были расположены в Орта Капы (вход во дворец между первыми и вторыми воротами), что отражало мысль о том, что правосудие должно быть независимым. Третий двор чаще всего отводился под медресе, важный институт империи, в которых проходила подготовка государственных служащих. И только в четвёртом дворе серьёзные дела уступали место приятностям жизни. Среди прекрасных садов здесь находится несколько павильонов, возведённых самыми успешными султанами в честь их побед. Отсюда же можно наблюдать прекрасные виды и любоваться закатами, скрывшись от четырёхтысячной толпы придворных. Различные пристройки и их назначение говорят о том, как с веками постепенно менялся образ жизни империи.

Например, во времена «Правления гарема» в XVI веке между Гаремом и Диваном был открыт прямой проход, а в XVI столетии, когда власть правителей стала угасать, государственные службы были удалены подальше от «Ока султана» (окошка в стене, через которое султан мог наблюдать за происходящим в его правительстве), ближе к воротам, которые вели к дворцу Великого визиря. Вход во дворец Топкапы находится справа и сзади от Айя-Софии, вверх по улице Бабихюмайун Каддеси. Первый его двор можно осмотреть бесплатно. Билетная касса располагается справа от Срединных ворот, которые ведут во второй двор. Вход в Сокровищницу. Ещё одна касса находится у Гарема, экскурсия по которому обойдётся вам дёшево.

I). Первый двор и Айя-Ирина

Входя с улицы в первый двор через Баби Хюмайун Мехмеда Завоевателя, огромные имперские ворота напротив фонтана Ахмеда III, трудно поверить, что это внешний двор султанского дворца: всё его свободное пространство забито такси и автобусами, привозящими сюда многочисленных туристов. Впрочем, такое положение дел вполне соответствует изначальному предназначению этого места, которое являлось служебным, и всегда было открыто для всеобщего доступа. У стены в правой части двора находятся дворцовые пекарни, а здания султанского монетного двора и внешней сокровищницы стоят у северной стены церкви Айя-Ирины.

Церковь Святой Ирины

Перед церковью, вокруг центрального дворика, где хранился дворцовый запас дров, располагались помещения для плетения циновок и слуг, носивших серебряные кувшины. Сама церковь использовалась по-разному – в качестве оружейной, а затем как хранилище археологических ценностей. Сегодня Айя-Ирина, церковь Святой Ирины (Святого Мира), обычно закрыта и открывается только для больших групп туристов по особому запросу, который следует подавать в дирекцию Айя-Софии у её входа.

Попасть в храм можно и во время концертов (например, в период летнего Стамбульского музыкального фестиваля) и выставок, которые периодически устраиваются внутри здания. Церковь Святой Ирины является одной из самых старых в городе. Она была сожжена в 532 году во время восстания Ники и полностью перестроена параллельно с возведением Айя-Софии. В её полукруглой апсиде находится единственный в Стамбуле синтронон (место для священнослужителей в апсиде церкви), который сохранился со времён Византии. Он имеет шесть ярусов с проходом за четвёртым рядом.

II). Ортакапы, второй двор и Диван

Для того чтобы попасть во второй двор, нужно войти в Бабюс Селам, ворота Приветствия, известные под названием Ортакапы, или Срединные ворота (вход платный). Войдя в эти ворота, прямо перед собой вы увидите проход в третий двор. Слева находятся закрытые для туристов Конюшни Мехмеда II, а за ними располагаются здания Дивана, внутренней Сокровищницы и вход в Гарем. Напротив Дивана, на правой стороне двора, находятся помещения кухни. Сады между дорожками, разбегающимися от Ортакапы, состоят в основном из древних кипарисов, платанов, розовых кустов и лужаек.

Фонтан Ахмеда III

Когда-то среди их прекрасных фонтанов по ним бродили павлины и газели. Искрящейся на солнце воде мусульмане приписывают почти мистические свойства, поэтому она в избытке доставлялась к дворцу из византийских цистерн Йеребатан Сарая. Второй двор служил для торжественных церемоний, когда султан занимал свой трон у Бабюс Саадета, Ворот Блаженства. Однако всегда, даже в те три дня, когда двор заполняли люди, которые принесли в Диван свои прошения, здесь царило молчание, поскольку все подчинялись правилу, которое обязывало выражать своё почтение султану, как в его присутствии, так и отсутствии.

Войдя в здание Дивана с левой стороны двора, вы увидите металлическую решётку Зала Совета (первое помещение слева), которая называлась «Око султана». Через эту решётку султан мог следить за всем, что происходит в Диване, где проходили совещания его главных советников и чьё название происходит от скамей, располагавшихся вдоль трёх стен зала. Здание Дивана построили во время правления Мехмеда Завоевателя, а Зал Совета с его оригинальными арабесками и керамическими плитками из Изника был отреставрирован в 1945 году к годовщине своего появления в XVI веке. Две другие комнаты Дивана сохранили убранство в стиле рококо, появившемся здесь при Ахмеде III.

Башня Дивана, которую можно увидеть практически из любой точки города, была восстановлена в 1825 году. Её здание классической восьмиугольной формы, с высокими окнами между коринфскими колоннами и покрытым свинцом коническим шпилем, резко контрастирует с округлыми куполами Дивана и кажется здесь неуместным, являясь, тем не менее, ещё одной производящей неизгладимое впечатление визитной карточкой Стамбула. Башня открывается строго два раза в день для экскурсий в сопровождении гида, выход на её балконы запрещён, однако виды на Босфор, которые открываются из её окон, представляют собой нечто поразительное. Время проведения экскурсий можно узнать в главной кассе при входе во второй двор.

Ворота Приветствия

Дешёвая аренда авто

Известные компании проката

различные предложения

Авторские экскурсии

Гиды творческих профессий

гарантия лучшей цены

Рядом со зданиями Дивана находится Внутренняя Сокровищница, ещё одно строение, которое сохранилось от первого дворца Мехмеда Завоевателя. Оно представляет собой поддерживаемый тремя внутренними колоннами 6-купольный зал с 2-купольным вестибюлем. Сейчас здесь располагается выставка коллекции оружия и доспехов, где одновременно можно увидеть и удивительные произведения искусства, и жуткого вида предметы, например меч палача XVII века или европейский семифутовый двуручный меч, добытый турками в качестве трофея в одной из многочисленных войн за веру.

Также интересно будет сравнить мечи различных султанов Османской империи, например: функциональный меч Мехмеда Завоевателя и украшенный прекрасным рисунком меч покровителя искусств Сулеймана Великого. Через площадь двора находятся помещения дворцовой кухни с внушительными рядами труб, которые лучше видно в профиль с некоторого расстояния, например с улицы Кеннеди Каддеси, которая проходит по берегу Мраморного моря. Большая часть этого комплекса была построена в 1574 году, хотя трубы и перестраивались позднее Мимаром Синаном, так же как и восемь из десяти печей за ними (две самые южные печи относятся к временам правления Мехмеда Завоевателя).

Тронный зал

Десять кухонь, в которых когда-то трудилось до 1500 человек, служили для разных целей. В двух самых дальних готовили халву и другие сладости. Теперь они вмещают огромную и удивительную коллекцию кухонной утвари. В других помещениях находится выставка собранных со всего мира прекрасных произведений из фарфора. Экспозиция время от времени меняется, и взору общественности предстают всё новые и новые экспонаты из обширной и постоянно пополняющейся коллекции дворца Топкапы.

III). Третий двор

Войдя в Бабюс Саадет, или Ворота Блаженства, вы попадаете в Тронный зал. Это помещение, в основном законченное во времена правления Селима I, в котором султан ожидал конца заседания Дивана, чтобы одобрить или отвергнуть принятые на нём решения. Дом из серого гранита в центре третьего двора – это библиотека Ахмеда III. Чаще всего она закрыта для публики. По сравнению с декоративным фонтаном Ахмеда III напротив входа во дворец здание библиотеки выглядит очень скромно и даже мрачновато.

Помещение в юго-западной части двора, справа от входа, тронного зала и библиотеки – это Сеферли Кёшкю, или Павильон Экспедиционных Войск. Здесь располагается коллекция вышивок и несколько дворцовых нарядов, среди которых выделяется платье Селима I – красное с жёлтыми кругами, которое отвечает на вопрос, почему он получил прозвище «Грозный». Дальше находится хаммам Селима II, упавшего там в пьяном виде и умершего от полученных увечий.

Трон сокровищницы

IV). Сокровищница

Сокровищница располагается в комнатах, которые были когда-то Павильоном Мехмеда II, занимавшего большую часть юго-восточного края третьего двора справа от входа. Проход через двухэтажное здание с террасой с колоннами ведёт в комнаты нижнего этажа, которые украшают типичные для XV века лепные работы: ниши в виде раковин, капители в виде сталактитов и двускатные стрельчатые (слегка заострённые) арки над окнами. Две передние комнаты – комната справа служила камеканом, предбанником хаммама Селима II, – имеют прекрасные пропорции и куполообразные потолки.

Две задние комнаты прямоугольные, с замечательной общей лоджией. Первая комната содержит несколько изготовленных с большим мастерством, очень красивых предметов, в том числе точный серебряный макет дворца, дополненный сидящими на деревьях птичками, который был подарен Абдул Хамиду II японцами. Следующие две комнаты – это памятники излишествам и плохому вкусу. Тем не менее, в них всегда полно народа, с замиранием сердца рассматривающего огромные драгоценные камни и дорогие украшения из драгоценных металлов.

Главным шедевром второй комнаты является кинжал Топкапы, который вместе с Питером Устиновым блистал в классическом воскресном спектакле «Топкапы». Этот кинжал – подарок Махмуда I Надир-шаху. Он был уже отправлен в Персию, но тут пришла весть о смерти шаха, и подарок был возвращён обратно. Кинжал украшен тремя огромными изумрудами, в один из которых вделаны часы. Третья комната содержит 86-каратный алмаз Ложечника, пятый по величине бриллиант в мире. Вокруг него всегда толпится изумлённая публика, что, очевидно, даёт некоторое представление о том, что было, когда бриллиант впервые был выставлен для всеобщего обозрения, украсив тюрбан Мехмеда IV во время его коронации в 1648 году.

Кинжал Топкапы

Остальные комнаты содержат не менее гротескные, усеянные драгоценными камнями экспонаты, которые вполне могут вызвать желание поскорее покинуть помещение. В четвёртой комнате стоит инкрустированный драгоценными камнями трон, здесь же находятся кисть руки и затылочная кость Иоанна Крестителя. На фоне предыдущих залов это место кажется верхом сдержанности и хорошего вкуса, где можно отдохнуть душой. В зале преобладают изделия из слоновой кости и сандалового дерева, ценные не столько относительно простыми материалами, из которых они изготовлены, сколько мастерством создавших их ремесленников.

Напротив Сокровищницы находятся Павильон Святого Покрова и Павильон Реликвий Пророка. Изначально реликвиями, которые были привезены из завоёванного в 1517 году Селимом Грозным Египта, могли любоваться только сам султан, его семья и ближайшие придворные, да и то только в дни самых крупных мусульманских праздников. Они стали доступны всеобщему обозрению лишь в 1962 году. Среди них – отпечаток ноги, волосы и зуб Пророка, его покров и знамя, а также мечи первых четырёх калифов и письмо Мухаммеда вождю коптских племён. Самые ценные экспонаты хранятся под стеклом. Витрины красиво оформлены и эффектно освещены.

Далее следует Зал Сокровищ, где находится выставка части коллекции картин и миниатюр дворца Топкапы. Обычно здесь экспонируются миниатюры, которые сохранились с правления Сулеймана Великого, Ахмеда III и Тюльпанового века, а большая часть работ относится к временам Мурада III. Он лично заказал три работы – Хюнернаме (Книга Совершенства), Схахансхахнаме (Книга Короля Королей) и Сурнаме (Книга Празднеств), Две первые прославляют подвиги султанов, на третьей изображён великолепный парад в честь обрезания его сына (современные турки хранят видеозаписи этого события).

Багдадский павильон

V). Четвёртый двор

В четвёртый двор ведёт проход между Залом Сокровищ и выставкой часов в Сокровищнице Силахдара. Во дворе находится несколько садов с павильонами. Самый красивый из них расположен у широкой мраморной террасы перед тюльпановыми садами Ахмеда III. Оттуда открывается абсолютно новый вид на город от Галаты до Фатиха. Багдад Кёшкю, или Багдадский павильон, имеет в плане вид креста и находится к северу от террасы и является единственным зданием четвёртого двора, куда разрешён доступ. Он был построен в честь завоевания Багдада в 1638 году Мурадом IV.

Снаружи и внутри стены холодного, тёмного здания отделаны голубой, цвета морской волны и белой плиткой. Ставни и дверцы шкафов инкрустированы перламутром и панцирем черепахи. Если вы думаете, что всё здесь пронизано ароматом излишества, взгляните на прекрасный пруд и мраморный фонтан на террасе, где проходили оргии Ибрагима I и женщин из его гарема. Дели Ибрагим, или Ибрагим Сумасшедший, провёл в «Клетке» 22 года. Кульминационным моментом его правление стал приказ утопить в Босфоре 280 его жён. Выжила одна, рассказавшая об этом. Ей удалось выбраться из мешка, в котором она была брошена в воду, а потом её подобрал и отвёз в Париж французский корабль.

Павильон Обрезания в Портике Колонн над террасой также относится к временам правления Ибрагима Сумасшедшего. Рассмотреть его интерьеры можно, заглянув снаружи в окна. Внешние его стены отделаны изникской плиткой XVI и XVII веков. Кажется, что она подбиралась не слишком тщательно – здесь можно увидеть панели с самым разным рисунком. Тем не менее, среди них встречаются прекрасные изразцы, изготовленные в лучшие времена Изника. На другом конце Портика Колонн находится Реван Кёшкю (Ереванский павильон), построенный в ознаменование захвата Еревана Мехмедом IV. Меджидийе Кёшкю – это последнее и лучше всего сохранившееся в Топкапы строение. Сейчас в нём открыт ресторан Коньялы. В ясный день с его террасы можно рассмотреть большинство зданий на азиатском берегу Босфора.

Ереванский павильон

VI). Гарем

Экскурсия по гарему (ежедневно, 10.00-16.00, каждые полчаса от входа в Гарем во втором дворе) пользуется большой популярностью, поэтому, чтобы попасть туда, придите пораньше: билеты распродаются быстро, и к концу дня за ними выстраивается внушительная очередь. Экскурсия длится 1 час 40 минут и проходит в бешеном темпе, однако она может быть весьма интересной, если иметь представление о том, что вы хотите увидеть. Слово «гарем» переводится с арабского как «запрещённый». В Турции так назывались апартаменты дворца или частные резиденции, где проживал глава дома с детьми, жёнами и одалисками (рабынями).

Гарем Топкапы находится между частными апартаментами султана и помещениями главы чёрных евнухов. В нём более четырёхсот комнат, которые окружают спальни султана и его матери, Валиде. В комнатах размещали женщин соответственно их рангу: сначала жёны, дальше – любовницы, дочери, принцессы, экономки, служанки и, наконец, одалиски. Гарем связывался с внешним миром через Ворота Карет, названные так, поскольку одалиски, выходя за пределы гарема, обязаны были передвигаться только в каретах.

Слева от Ворот Карет находятся Бараки Стражи Длинных Кос, которые поставляли в гарем дрова и другие необходимые вещи. Стража, которая также служила и для охраны, присутствовала здесь только в определённые часы, да и то с завязанными глазами. Ворота Карет и Птичника охранялись чёрными евнухами, которые полностью обеспечивали жизнь гарема, но могли заходить туда только днём. Ночью за тем, что происходило в гареме, следили служанки, которые отчитывались обо всём перед главой чёрных евнухов. В самом начале экскурсии вы попадаете во Двор чёрных евнухов, который сохранился со времён восстановления дворца после пожара 24 июля 1665 года, который умышленно устроил один из слуг.

Спальни султана (Валиде)

Так как тогда от огня пострадала былая часть Гарема и Дивана, можно предположить, что изразцы во Дворе чёрных евнухов относятся к XVII веку. Вдоль всего Гарема идёт «Алтын Йол», или Золотой Путь, который тянется от Двора чёрных евнухов до четвёртого двора. Этим путём в 1808 году последняя из великих Валиде, Аймие Дуббук де Ривери, бежала со своим сыном Махмудом от нанятых янычарами глухонемых убийц. Жизнь принца спасла грузинская одалиска по имени Джеври Кхалва, которая бросила в лицо преследователям раскалённые докрасна угли жаровни. Наследник бежал и стал султаном Махмудом II, получившим впоследствии имя Реформатора.

В начале Золотого Пути находятся апартаменты Валиде Султан, также построенные в 1665 году. Среди нескольких комнат особенно выделяется замечательная столовая с потолком в виде купола. Далее проход ведёт в комнаты главных женщин гарема, которые находились под присмотром Валиде. Это небольшие, хорошо спланированные помещения с окнами, очагом и верхними галереями, где хранились постели. К северу от апартаментов Валиде Султан находятся одни из самых прекрасных комнат дворца, селямлик, помещения, где жил сам султан, и комнаты для приёмов. Самая большая из них называется Хюнкар Софраси, Императорский зал, в котором султан развлекался со своими гостями.

Другим интересным помещением этой части дворца является очередной шедевр архитектора Синана, спальня Мурада III. Её стены покрыты изникскими изразцами XVII века, украшена небольшим мраморным фонтаном, напротив которого находится бронзовый камин, окружённый панелями с изображением цветущей сливы. Потолки самой северной комнаты Гарема поддерживаются массивными колоннами с волютами. Её просторные полуподвальные помещения служили кладовыми и спальнями слуг.

Спальня Мурада III

Мировые гостиницы

Отели по доступным ценам

большой выбор жилья

Горящие авиабилеты

Дешёвые билеты на самолёт

крайне выгодная цена

Под спальней Мурада III находится закрытый бассейн с кранами холодной и горячей воды, где, по легенде, султан бросал золотые монеты понравившимся ему женщинам. Рядом со спальней находится большое и светлое помещение библиотеки Ахмеда I, окна которой выходят на Босфор и Золотой Рог. Далее следует столовая Ахмеда III, чьи стены обиты деревянными панелями с изображением ваз с цветами и фруктами, что характерно для этого экстравагантного султана – любителя тюльпанов. К юго-западу от спальни находятся две комнаты, которые раньше считались печально известными помещениями «Клетки».

Теперь это мнение изменилось, так как комнаты «Клетки» должны были находиться этажом выше. Во время экскурсии по гарему туристы также посещают прекрасные верхние террасы со спальнями любимых женщин султана, к которым ведут каменные лестницы и откуда открываются замечательные виды на четвёртый двор и пруд для прогулок на лодках Мурада III. Обычно Гарем покидают через Кушхане Каписи, или Ворота Птичника. Здесь была убита одна из самых знаменитых Валиде, Махпейкер Султан, известная под именем Кёшем, «Лидер». Она успешно управляла государством во время правления двух своих сыновей, Мурада IV и Ибрагима Сумасшедшего.

Парк Гюльхане

После смерти Ибрагима она не отправилась, как это обычно бывало, доживать свой век в старый дворец, а продолжала властвовать и при своём внуке Мехмеде IV. В конце концов, она была убита главой чёрных евнухов по приказу её ревнивой соперницы, новой Валиде Турхан Хатидже. В ходе жестокой борьбы на беззубой 80-летней женщине разорвали одежду, а когда она потеряла сознание, задушили.

• Окрестности парка Гюльхане

Дворец Топкапы со всех сторон окружает парк Гюльхане, бывший когда-то продолжением садов султана. Теперь это общественный парк (открыт с восхода до заката) с приятной атмосферой расслабленности, особенно в выходные дни, когда жители Стамбула целыми семьями наслаждаются популярным в Турции дешёвым фаст-фудом и слушают бесплатные концерты поп-певцов и музыкантов, исполняющих арабески.

В парке также находится довольно отвратительный маленький зоопарк с привязанными верблюдами и клетками, в которых почему-то живут собаки. Более достойны внимания расположенные недалеко от парка Дарпхане, или Монетный двор, а также городской Археологический музей и выставка керамики в Чинили Кёшк.

Дарпхане (Монетный двор)

• Дарпхане (Монетный двор)

Рядом с парком Гюльхане находится Дарпхане (Монетный двор, вход свободный), куда тоже можно попасть прямо из первого двора дворца Топкапы. Здесь Дарпхане находится с 1715 года, хотя есть свидетельства того, что монеты печатали недалеко от этого места начиная с XVI столетия. Большинство зданий Монетного двора относится к 1830-м годам, когда правил султан Махмуд II.

В 1839-1861 годах султан Абдюлмеджид провёл реформу, после чего в процессе изготовления монет стали использовать паровые станки, что привело к значительному улучшению их качества. Однако к 1967 году это место оказалось заброшенным, а оставшееся оборудование так и стояло нетронутым вплоть до 1990-х годов.

Теперь Монетный двор находится в ведении Турецкого фонда экономической и социальной истории. Здания комплекса с любовью отреставрированы, часть из них открыта в качестве удивительного музея, в котором демонстрируется плавильное оборудование, привезённые из Европы прессы, на которых печатали монеты и сопутствующие артефакты. Здесь же располагаются выставочный зал и театр, в котором каждое лето дают спектакли самые передовые турецкие труппы.

Археологический музей

• Археологический музей

К комплексу Археологического музея, в который входят музей Древнего Востока и Чинили Кёшк, можно пройти через парк Гюльхане или прямо из первого двора дворца Топкапы. Археологический музей находится на месте раскопок Сидона 1887 года, которые возглавлял Осман Хамди-бей, директор музея памятников древности. Тогда было найдено несколько саркофагов и другие памятники финикийского происхождения, но смешанных стилей, что говорило о различных влияниях соседних цивилизаций, которые впитала местная финикийская культура.

Саркофаги помещены в два больших зала на первом этаже слева от входа. В первой комнате находится Ликийский саркофаг с изображёнными на нём кентаврами, сфинксами, грифонами, а также сценами из греческой мифологии. Он сделан в ликийском стиле, но рисунки отражают Пелопоннесское влияние: боги, герои и люди на них коренастые, с широкими лицами. В этом же зале находится сидонский саркофаг в форме человеческого тела, который демонстрирует египетские мотивы в греческой скульптуре V века до нашей эры.

Табнитский саркофаг, самая древняя сидонская находка, считается египетским по происхождению. Иероглифы на крышке этого алебастрового гроба мумии говорят о том, что в нём находится тело египетского полководца по имени Пенефтах. Более поздние надписи гласят, что вторым в этот саркофаг был положен отец фараона Табнит. Сидамарский саркофаг, который также находится в первом слева зале, относится к III веку нашей эры и представляет особенно ценный экспонат той эпохи и стиля. В зале есть ещё несколько саркофагов, найденных где-то в Анатолии. На многих из них рисунок, особенно растительный, нанесён ручной дрелью, что отличает их от сидонских саркофагов в худшую сторону.

Саркофаг Александра

Во втором зале слева от холла перед входом находится саркофаг Александра. Он покрыт рисунками, которые считались сценами охоты и сражений Александра Македонского, но, поскольку теперь достоверно известно, что он похоронен в Александрии, изображения на саркофаге трактовать в этом духе перестали, а он сам больше не считается саркофагом Александра Великого. Теперь, несмотря на явное греческое влияние, разные учёные приписывают его одному из правителей династии Селеусидов или финикийскому наследнику престола Абдалониму Сидонскому. Тем не менее, все археологи сходятся в датировке саркофага, относя его к IV веку до нашей эры.

Железное оружие, которое оставляли на саркофагах охотников и воинов, украли ещё до раскопок Хамди-бея, во времена разграбления гробниц. Ионическую скульптуру ещё одного сидонского саркофага, саркофага скорбящих женщин, воспроизвели на фасаде самого музея. На нём изображены в позах скорби и отчаяния восемнадцать женщин из гарема умершего в 360 году до нашей эры царя Стратона. Чтобы расставить все точки над «i», по периметру крышки саркофага нанесён рисунок с изображением похоронной процессии. Так же как и в случае саркофага Александра, на мраморной поверхности крышки саркофага до сих пор можно различить следы краски.

Залы верхнего этажа представляют собой яркую, хорошо освещённую, с многочисленными разъясняющими надписями, аудио и видеооборудованием экспозицию, которая резко контрастирует с провинциальными музеями, где за вами повсюду следуют, включая и выключая свет, нервные служители. Здесь выставлены сокровища Трои, например прекрасный головной убор с растительным орнаментом, сделанный из листов золота толщиной с бумагу, а также фригийские находки, сделанные на раскопках Арсланташа, вырезанной в скале гробнице у Афьонкарахисара.

Музей Древнего Востока

I). Музей Древнего Востока

Музей Древнего Востока находится к северу от входа на территорию комплекса и содержит небольшую, но впечатляющую коллекцию артефактов из Анатолии, Египта и Месопотамии. Позднехеттские базальтовые львы по обеим сторонам от входа кажутся только что вырезанными из камня, хотя относятся к IX веку до нашей эры, давая представление о том, в каком прекрасном состоянии сохранились выставленные внутри здания экспонаты.

Среди них старейший известный мирный договор, договор Кадеша (1280-1269 годы до нашей эры), подписанный, когда битва на реке Оронтес (сегодня – Аси-Нехри в Анатолии) между фараоном Рамзесом II и хеттским царём Мувателлишем не закончилась ничьёй победой. В договоре написано о прекращении обоими сторонами военных действий и обещании взаимного обмена политическими беженцами. Изначально он был выгравирован на серебряных табличках, но они не сохранились.

Тот же договор записан иероглифами на гробнице Рамзеса II в Фебе, а его копия, которая демонстрируется в музее, была найдена во время раскопок хеттской столицы Хаттушаш. Ещё одна копия этого договора украшает вход в здание ООН в Нью-Йорке. Жёлто-голубой рельеф с изображением животных в коридоре за первым залом относится к временам правления Небучаднеззара (604-562 годы до нашей эры), последнего героя-царя Вавилона. Когда-то он украшал собой путь процессий, пролегавший от ворот Иштар до жертвенника, где проходили празднества в честь наступления Нового года.

Статуя Салман-эссер III

Ещё один экспонат был привезён из дворца Небучаднеззара у ворот Иштар, а третий массивный рельеф, который находится в зале № 8, показывает хеттского царя Урпаллу, приносящего зерно и виноград в дар богу Плодородия. Бог изображён в три раза выше человеческого роста и обутым в пару необычных туфель с загнутыми носками. Этот экспонат – гипсовая копия рельефа, который был найден в Ивриз-Кайе у Коньи и относится к VIII веку до нашей эры.

Среди других экспонатов шумерская любовная поэма и вощёные таблички для письма с шумерскими пословицами, которые относятся к XVIII веку до нашей эры, а также фигурка утки с надписью, которая говорит о том, что она является мерой веса и принадлежит священнослужителю по имени Мусаллим Мардук. Вес уточки составляет 30 грамм, а возраст – 4 тысячи лет, что делает её самой старой известной в мире гирькой.

II). Чинили Кёшк

Изящный Чинили Кёшк (Изразцовый павильон) находится в нескольких метрах к северу от музея Древнего Востока. Он является самым старым мирским зданием Стамбула, а его дизайн и украшения отражают влияние искусства сельджуков. Он был построен в 1472 году и являлся чем-то вроде наблюдательного пункта, откуда султан мог смотреть на спортивные соревнования, например борьбу или игру в поло. Теперь в нём находится музей турецкой керамики. Изразцы Чинили Кёшк не уступают по своему качеству изразцам дворца Топкапы и самых старых стамбульских мечетей, к тому же здесь их можно тщательно изучить со всех сторон при хорошем освещении, а также прочитать о различных периодах в истории турецкой керамики.

Изразцовый павильон

Обратите внимание на образцы полихромной плитки середины XVI и XVII веков, ставших временем расцвета производства турецких изразцов. Среди интересных экспонатов – лампа из мечети Соколлу Мехмед-паша Джамии, керамический охладитель для кофе, куда клали только что обжаренные зёрна перед тем, как их молоть, и маленький красивый фонтан Мурада III, вделанный в стену последней комнаты музея, за коллекцией плитки из Изника.

• Базилика Цистерна

Перейдите трамвайные пути на улице Каферийе Сок у дворца Топкапы или Айя-Софии, а потом спуститесь с холма. Буквально несколько метров – и вы у входа в базилику Цистерна, или Еребатан-сараи, которая представляет собой обширное подземное хранилище для воды в самом сердце Султанахмета (под трамвайной линией, офисом Туристической полиции и, возможно, Айя-Софией). Это первая среди нескольких подземных цистерн города, в которой провели тщательные раскопки. Несмотря на то, что в ней обычно много народа, там обязательно надо побывать, чтобы пройти по длинному маршруту от входа на улице Каферийя Сок и выходом на Еребатан Каддеси, который располагается над самым обширным помещением цистерны.

Возможно, построенная во времена императора Константина в IV веке нашей эры и удлинённая при Юстиниане в VI веке нашей эры, цистерна снабжалась водой при помощи акведуков, идущих от леса Белград. Вода из самой цистерны поступала в Большой дворец, а позднее – во дворец Топкапы. После завоевания Константинополя турками о цистерне забыли. Её вновь открыл в 1545 году француз Петюс Жилюс. Ему показали её местные жители, чьи дома стояли прямо над ней и чьи колодцы питались из неё водой. Некоторые даже держали в ней рыбацкие лодки, с которых ловили в её глубине рыбу.

Базилика Цистерна

Говорят, что интерес Жилюса впервые проявился именно тогда, когда он увидел на соседней улице торговца свежей рыбой. В 1987 году цистерну реставрировали. Из неё достали 50 тысяч тонн ила и грязной воды, стены были покрыты водонепроницаемым раствором, а восемь колонн укреплены бетоном, что придало всему сооружению дополнительную прочность. Строительство дорожек, которые сменили лодки, на которых в цистерну проникали первые туристы, может показаться кощунством, тем не менее, они, а также новое освещение значительно облегчили возможность изучить её каменную кладку.

Самая большая крытая цистерна в городе, она имеет 140 метров в длину, 70 метров в ширину и объём 80 тысяч кубических метров. Её небольшие кирпичные купола поддерживаются 336 колоннами, многие из которых имеют коринфские капители. Колонны выполнены в различных стилях. На некоторые из них нанесён рисунок, придающий им сходство со стволами деревьев. Они напоминают колонны, найденные под университетом на Орду Каддеси. Возможно, это говорит о том, что они были сделаны из использованного во второй раз камня, взятого из более ранних сооружений. Когда цистерна была осушена, в её юго-западном углу обнаружили две головы Медузы. Скорее всего, их использовали просто как строительный материал – только так можно объяснить тот факт, что они были полностью погружены под воду и невидимы.

• Площадь Султанахмет (Ипподром Константинополя)

Арена Ипподрома Константинополя, бывшая когда-то центром культурной жизни Византии, сегодня представляет собой длинный и узкий городской парк, известный под названием Ат Мейданы или площадь Лошадей (Султанахмет). Этот довольно невзрачный клочок земли с охватывающей его по периметру улицей совершенно теряется на фоне дворца Ибрагим-паши с одной стороны и Султанахмет Джамии – с другой. Тем не менее, его историческое значение многократно превосходит значение всех других памятников Стамбула.

Площадь Султанахмет

Впервые этот стадион был построен римским императором Септимиусом Северусом в 200 году нашей эры и расширен Константинов Великим для проведения на его территории дворцовых церемоний и спортивных состязаний. Изначальное направление и размеры вмещавшей до 100 тысяч зрителей 480-метровой арены в целом сохранились до наших дней. Несмотря на то, что её амфитеатр был разрушен во время возведения мечети Султанахмета, после этого ипподром не утратил своего значения как место проведения различных государственных церемоний Османской империи.

Сейчас это большое открытое пространство – не более чем место, где можно приятно отдохнуть от окружающей его сумятицы, если памятники, беспорядочно разбросанные тут и там по всей его длине, не вызывают у вас большого интереса. На южном краю парка есть три скопления дошедших до наших дней обелисков, колонн и скульптур, которые украшали спину, приподнятую центральную ось арены, вокруг которой происходили гонки колесниц.

К северу от Ипподрома находится Египетский (Феодосия) обелиск, чья высота когда-то составляла 60 метров. Из Египта, правда, в IV веке нашей эры в Константинополь доехала только его верхняя треть. Обелиск был возведён в ознаменование военной египетской кампании XVI века до нашей эры Тутмоса III, однако изображённые на его основании рисунки показывают сцены того, как его устанавливают под руководством Теодосиуса I в Константинополе. Среди изображённых фигур можно различить танцующих девушек и музыкантов, Теодосиуса и его семью, наблюдающих за гонками колесниц (южная сторона обелиска), а также группу коленопреклонённых пленников, отдающих Теодосиусу почести (его западная сторона).

Египетский обелиск

Змеиную колонну привезли сюда из храма Аполлона в Дельфах, возведённого греческим городом после победы над персами у Платеи в 479 году до нашей эры. Колонну привёз в Константинополь Константин Великий. Три переплетающиеся бронзовые змеи раньше имели смотревшие в разные стороны головы. Челюсть одной змеи была откручена Мехмедом Завоевателем, который продемонстрировал своим поступком пренебрежение к этому символу идолопоклонства. Оставшиеся головы, возможно, исчезли во время акта вандализма в начале XIX века. Тем не менее, одна из голов сохранилась и находится сейчас в экспозиции тематической выставки «Стамбул сквозь века» в Археологическом музее.

Третий древний памятник спины – это огромная 32-метровая кирпичная колонна, не имеющая никакого декоративного или практического значения. Возможно, император Константин Багрянородный был о ней иного мнения, потому что восстановил и покрыл её в X веке нашей эры бронзой. В 1204 году захватившие Константинополь крестоносцы бронзу ободрали и расплавили. Происхождение обелиска, который носит название Колонны Константина, неизвестно, однако надписи на нём говорят о том, что во время восстановления этому памятнику насчитывался уже не один десяток лет.

• Султанахмет Джамии (Голубая мечеть)

Невозможно долго находиться на Ипподроме и не обратить внимания на Султанахмет Джамии, или мечеть Султана Ахмеда, или Голубую мечеть, которая расположена к юго-востоку от него. Даже если предположить невозможное, что это строение не впечатлит вас своими размерами, то, без сомнения, вас заставят приглядеться к ней назойливые молодые люди, которые будут предлагать себя в качестве гида. Несмотря на свою всемирную славу, Султанахмет – это не то место, где можно сформировать вкус к восточным интерьерам.

Голубая мечеть

Достоинствами этой мечети являются скорее не архитектура и изысканность, а её размеры и доступность для осмотра. Её строительство в 1609 году началось с отказа от плана возведения мечети с шестью минаретами. Критики утверждали, что, во-первых, негоже соперничать количеством минаретов с мечетью в Мекке, а во-вторых, такое огромное здание серьёзно опустошит государственную казну. Однако, скорее всего, главной причиной возражений была необходимость снести несколько дворцов министров, на месте которых и планировалось строительство. Снаружи здание, безусловно, прекрасно, особенно если подходить к нему с парадной стороны, от дворца Топкапы, который находится на противоположной стороне Ипподрома.

Впечатляющая громада из серого камня выгодно расположена на вершине холма, видна отовсюду с расстояния в несколько миль и легко узнаваема благодаря своим шести минаретам. Выше уровня двора мечеть представляет собой массу куполов и куполообразных башен, среди которых вряд ли возможно найти хотя бы одну прямую линию. Во двор, такой же внушительный, как и сама мечеть, и окружённый галереей с тридцатью небольшими куполами, лучше всего заходить через красивый, изящный западный портал. Вы можете пройти через двор, несмотря на надписи на немецком и английском, что туристов просят пользоваться входом со стороны Айя-Софии. В отличие от групп, одиночные посетители здесь не помешают.

Впрочем, это касается только правильно одетых гостей: руки и ноги должны быть закрыты и у мужчин, и у женщин, а женщинам требуется ещё и платок на голову. В любом случае нельзя приближаться и мешать совершающим намаз. Если вы попробуете войти с бокового входа, вы неизбежно столкнётесь с большой толпой туристов. Внутри здания возвышаются четыре непропорционально массивные колонны пяти метров в диаметре, названные за свои размеры «слоновыми». Они доминируют во внутреннем пространстве и кажутся стиснутыми внешними стенами, загораживая собой все части помещения. Главной достопримечательностью мечети является голубой цвет её интерьеров, откуда и пошло название Голубая мечеть.

Внутри Голубой мечети

Необходимость изготовления более двадцати тысяч изразцов практически полностью истощила запасы глины Изника, и теперь вы можете увидеть здесь непревзойдённые образцы изникской плитки ярких, чистых тонов, с абстрактными рисунками и панелями с цветами и деревьями. Жаль, что их сложно рассмотреть в темноватом помещении, а лучшие из них, которые находятся на галереях, вообще полностью загорожены арками и колоннами. В северном углу комплекса находится богато украшенный, элегантный королевский павильон, к которому ведёт наклонный пешеходный пандус. По этому пандусу, ведущему в султанскую ложу, султан когда-то подъезжал к своему месту в мечети верхом на лошади.

В королевском павильоне находится музей ковров. Музей прослеживает вековую историю турецких ковров и хранит несколько древнейших, бесценных экземпляров. С 1 мая по 30 сентября в парке между Голубой мечетью и Айя-Софией каждый второй вечер в 19.30 начинаются бесплатные аудио-видеошоу. Под музыкальный аккомпанемент на окружающие парк здания проектируются образы, показ которых сопровождается комментариями на английском, французском, турецком и немецком языках. К сожалению, кроме туристов это мероприятие привлекает огромное число желающих подзаработать на приезжих местных жителей.

I). Гробница султана Ахмеда

За северо-западной внешней стеной мечети находится тюрбе, гробница (мавзолей) султана Ахмеда (вход бесплатный). Как и сама мечеть, изнутри она отделана изникскими изразцами. В гробнице вместе с султаном похоронены его жена и три сына, двое из которых (Осман II и Мурад IV) также были султанами. Поочерёдное правление сыновей Ахмед обеспечил введением «Клетки», которая покончила с традицией убивать братьев султана. К сожалению, и родной брат Ахмеда Мустафа, и его сын Осман к концу заточения в «Клетке» сходили с ума, становясь неспособными к управлению огромной империей. Мурад IV избежал этой участи лишь потому, что унаследовал трон в возрасте десяти лет, ещё до того, как условия жизни в «Клетке» успели оказать негативное влияние на его психику.

Мавзолей султана Ахмеда

• Дворец Ибрагим-паши (Музей турецкого и исламского искусства)

Во Дворце Ибрагим-паши, который находится на восточной стороне Ипподрома, находится музей турецкого и исламского искусства. Музей интересен, хорошо спланирован и содержит одну из лучших в мире тематических коллекций. Прохладные полутёмные помещения XVI века, расположенные вокруг центрального двора с садом, устраняют необходимость в использовании современных дорогостоящих технологий, предохраняющих артефакты от солнечного света, экспозиция блистает лучшими образцами богатой и сложной исламской культуры, а во внутреннем дворе музея находится замечательное кафе.

Сам дворец представляет собой одну из нескольких сохранившихся, хотя бы частично, частных резиденций Османской империи, большая часть которых погибла в огне периодически вспыхивавших в городе пожаров. Большая часть его зданий была разрушена, а каменные строения возвели согласно изначальному плану в 1843 году. Первый же дворец был построен в 1524 году для Ибрагим-паши, только что назначенного великого визиря Сулеймана Могущественного.

Дворец стал достойным памятником одному из самых успешных государственных деятелей своего времени, чьи способности в полной мере проявились в накопленных им богатствах и сосредоточенной в его руках власти. О его статусе можно судить по пропорциям комнат дворца и его выгодному расположению вблизи Ипподрома: султаны, пришедшие к власти позже, использовали его балконы, чтобы наблюдать оттуда проходящие внизу праздничные шествия. Ибрагим тринадцать лет руководил внутренними и военными делами империи, после чего впал в немилость из-за происков жены Сулеймана Роксоланы.

Музей турецкого искусства

Впрочем, у султана были и свои причины не доверять министру, который позволял себе говорить иностранным послам: «Если я приказываю, это должно быть исполнено. И если он (султан) говорит иначе, то выполняют моё, а не его приказание». Когда тело задушенного визиря нашли в одной из комнат дворца Топкапы, Сулейман приказал похоронить его в неизвестной могиле, а все богатства Ибрагим-паши, в том числе и дворец, были возвращены государству.

I). Экспозиция музея

Основная часть экспонатов музея представляет искусство сельджуков, мамлюков и турок Османской империи, однако среди них встречаются и ценные предметы тимуридов и персов. Сельджукская империя, центром которой была Конья, существовала в Анатолии до Османской. Она интересна тем, что наглядно демонстрирует взаимопроникновение обеих культур. Например, если судить по представленным в музее изразцам, техника изготовления керамики была, очевидно, изобретена ещё сельджуками. Привезённые же из Коньи резные деревянные предметы позволяют предположить, что там существовал высокий уровень развития художественных ремёсел, несомненно повлиявший в дальнейшем на работы мастеров Османской империи.

Глубокое впечатление производит экспозиция персидских миниатюр XVI века, на которых, как и на многих турецких работах, игнорируется исламский запрет на изображение людей и животных. На лаковых миниатюрах и в относящихся к 1570 годам персидских манускриптах в кожаных переплётах можно увидеть изображение бросающегося на антилопу тигра или танцующих девушек. Небольшие Кораны для воинов Османской армии должны были нести им слова Аллаха во время священных войн с неверными, или джихада. Большой зал дворца отведён под специальные выставки, посвящённые отдельным видам исламского искусства, но чаще всего там находится коллекция турецких ковров.

Изделия турецкого искусства

Среди них встречаются лучшие в мире экземпляры, от рваных остатков ковров XIII века до когда-то украшавших мусульманские дворцы монстров, чей вес приближается к нескольким тысячам килограммов. На первом этаже располагается выставка народного искусства анатолийского племени ёрюк. Там можно увидеть до сих пор встречающиеся в Центральной и Восточной Анатолии карачадир (в переводе с турецкого – «чёрная палатка»), сделанные из сотканных вручную покрывал из козьей шерсти, и топаке, шатры на складывающейся раме, которые на протяжении тысячелетий использовали кочевые племена Анатолии и Монголии. Тут же располагается замечательная витрина, дающая представление о жизни в деревянном доме Бурсы последних лет существования Османской империи.

• Хаммам Роксоланы

Здание с двумя куполами между Султанахмет Джамии и Айя-Софией было когда-то хаммамом Роксоланы (вход свободный). Хаммам был построен Мимаром Синаном в 1556 году на месте византийских бань Зеуксиппуса и назван в честь знаменитой жены Сулеймана Великолепного, Роксоланы. Его 75-метровое помещение служило для омовений молящихся в Айя-Софии. Он был полностью реставрирован вместе с витражами, пропавшими деревянными дверями и оригинальными мраморными фонтанами в раздевалках. Находящееся в ведении Министерства культуры здание служит теперь как выставочный зал с коврами и килимами ручной работы. Несмотря на прекрасное расположение, это всего-навсего дорогой магазин, куда из разных регионов привозят авторские ковры с традиционным узором.

Хаммам Роксоланы

• Мечеть Соколлу Мехмед-паши

Две минуты приятной прогулки от юго-западного угла Ипподрома (площадь Султанахмет) вниз по крутой Мехмед-паша Ёкушу – и вы попадаете к мечети Соколлу Мехмед-паши (открыта только во время совершения намаза, но если вам удастся найти имама, то он может открыть вам мечеть и в другое время дня). Это созданное в 1571 году одно из последних строений Мимара Синана почти никогда не упоминается в туристических справочниках. Соколлу Мехмед-паша, который заказал строительство мечети, был последним великим визирем Сулеймана Великолепного, и именно его военное искусство позднее спасло Османскую империю во время разгульного правления Селима Пьяницы.

В конце концов Соколлу Мехмед-паша был убит по приказу завидовавшей его власти матери Мурада III Нур Бану. Большой двор мечети с трёх сторон окружён помещениями медресе, в которой сегодня учатся мальчики Школы Корана, проживающие в приюте для дервишей сзади мечети. Можно увидеть, как во время занятий они сидят в крытых галереях, склонившись над Священным Писанием. В центре двора находится симпатичный фонтан с красивой, загнутой вверх балюстрадой.

Внутреннее убранство мечети отличается высоким куполом и замечательными, сделанными в лучшие времена турецкой керамики изникскими изразцами на восточной стене. Их белый цвет безупречен, зелёный натурален, а красный – по-настоящему ярок. Дизайн и цвет каллиграфических надписей напротив джунглей из гигантских гвоздик и тюльпанов создают единое убранство мечети и конической верхушки минбара, единственного украшенного плиткой минбара в Стамбуле.

Мечеть Соколлу Мехмед-паши

Оконные витражи являются копиями, а нежные фрески в северо-западном углу мечети под галереей и над входом – оригиналами. В стену над входом и над михрабом вставлены кусочки Каабы из Мекки. С трёх сторон мечеть окружают галереи, которые поддерживаются мраморными колоннами с ромбовидными верхушками. С разрешения имама, который будет сопровождать вас при осмотре здания, можно подняться наверх, чтобы посмотреть на интерьеры мечети с другого ракурса.

• Кючюк Айя-София Джамии

В паре сотен метров ниже Голубой мечети за улицей Kuzuk Ayasofya Caddesi находится Кючюк Айя-София Джамии, «Малая Айя-София», церковь Святых Сергия и Вакха (открыта только на время молитвы). Как и её тёзка на противоположной стороне Ипподрома, она была построена в VI веке нашей эры церковью и называлась в честь двух римских солдат, Сергия и Вакха, которые пострадали за веру и стали позднее христианскими покровителями римской армии. Потом из-за близости Айя-Софии церковь была переименована. Считается, что она была построена ещё до собора, но это неточно. Наверняка известно только то, что она была возведена между 527 и 536 годами как домовая церковь дворца Гормизда.

Церковь была превращена в мечеть сравнительно рано, в XVI веке, во время правления Баязида II. Несмотря на строительные недочёты, эту церковь Святых Сергия и Вакха интересно сравнивать с Айя-Софией, так как она на самом деле является её уменьшенной копией. Как и большинство византийских церквей той эпохи, её наружные стены сложены из непривлекательного с виду кирпича, поэтому красоту пропорций можно оценить только внутри. Всё строение представляет собой вписанный в прямоугольник восьмиугольник с полукруглыми нишами по диагоналям, причём обе фигуры неправильные.

Малая Айя-София

Возможно, этого хотели, изначально задумывая здание со странным внутренним пространством, но также вероятно и то, что это случилось по небрежению строителей. Более правдоподобным кажется второе, однако это не делает церковь менее привлекательной. Оригинальная облицовка из мрамора и золота исчезла, но на архитраве под галереей сохранился прославляющий Юстиниана, Феодору и Святого Сергия резной фриз. Для полного представления о здании нужно попросить разрешения подняться на галерею, но, прежде чем взойти на отвратительно грязную лестницу, лучше надеть пару башмаков на деревянной подошве.

• Морская стена

Кючюк Айя-София Джамии находится почти у самого Мраморного моря, в непосредственной близости от лучше всего сохранившейся секции морской стены, построенной в 439 году префектом Востока. Изначально она тянулась от Сарай-Бурну до городских стен Константина Великого, а позднее была продлена Теодосиусом до построенных им береговых стен.

В итоге получилась 8-километровая стена с тринадцатью воротами. Феофил, последний император-иконоборец, подновил стены в IX веке, чтобы обезопасить себя от вторжения арабов. Сегодня лучше всего стены видны из идущего вдоль них поезда. Собственно, часть её была разрушена как раз при строительстве этой железной дороги. Лучше всего сохранившиеся участки тянутся на пару километров вдоль Кеннеди Каддеси между Ахир-Капы около станции Канкуртаран и Кумкапы.

Руины дворца Буколеон

• Руины Буколеона и Большой дворец

На полпути между Кючюк Айя-София Джамии и железнодорожной станцией Канкуртаран находится фасад дворца Буколеон, выходящего к морю крыла Большого дворца византийских императоров. Это один из самых меланхоличных и трогательных остатков Константинополя. Большой дворец был когда-то огромным сооружением, раскинувшимся на площади пять квадратных километров от морской стены до Султанахмета. Он состоял из нескольких отдельных дворцов, в том числе дворца Буколеон и дворца Магнаура, части которого также сохранились.

В 1204 году дворец был захвачен крестоносцами. К тому времени, как латины покинули город в 1261 году, дворец был полностью разрушен. С тех пор так и не нашлось денег на его восстановление. То, что осталось от дворца Буколеон, легко пропустить, особенно если вы едете на большой скорости по Кеннеди Каддеси. Он стоит несколько вдалеке от дороги, закрыт со стороны её парком и обвит лозой красного винограда. Через три огромных обрамлённых мрамором окна можно рассмотреть остатки сводчатых комнат. Мраморные кронштейны под окнами говорят о том, что там когда-то были балконы, нависавшие над мраморной набережной (воды Мраморного моря когда-то доходили прямо до стен дворца).

Для того чтобы представить себе весь дворец целиком, надо иметь живое воображение. Пройдя 200 метров по Кутлугюн Сокак к центру ковров Basdogan, вы можете попросить владельцев магазинов пропустить вас к впечатляющему арочному фундаменту или пройти ещё дальше, к фрагментам береговой стены и древнего дворца, которые сохранились на некоторых улицах или скрыты в их глубине за домами. Часть Большого дворца находится сегодня под землёй на территории гостиницы Four Seasons. Она была найдена в 1998 году и содержит арочную церковь и сохранившиеся до сих пор мозаики.

Остатки Большого дворца

I). Музей мозаики

Ещё одной значительной сохранившейся до наших дней частью Большого дворца является музей мозаики. Он находится в 500 метрах от дворца Буколеон на улице Torun Sokagi. Туда можно попасть, прорвавшись сквозь строй продавцов на Arasta Jarsisi, уличном базаре, где в XVII веке торговали, чтобы оплатить содержание Султанахмет Джамии, а сейчас продают сувениры для туристов. Многие мозаики этого музея находятся на своих изначальных местах и дают представление об их оригинальных размерах и целях их создания. Здание было построено таким образом, чтобы мозаики можно было рассматривать сверху с подиума или спуститься на их уровень.

Сохранившиеся части являются мозаичным перистилем окружённого портиком открытого двора. К югу от портика, ближе к дворцу Буколеон, находились помещения императора, залы для придворных были расположены севернее. Среди мозаик, которые, скорее всего, относятся ко времени Юстиниана, приказавшего в VI веке обновить дворец, есть изображения животных в естественной среде обитания и бытовые картины. Например, на одной из них слон схватил хоботом льва, а на другой два мальчика едут верхом на верблюде. В саду при музее можно увидеть большие куски византийского мрамора, из которого был построен дворец, а на другой стороне, возле парковки, видна ещё одна секция дворцовой стены.

• Султанахмет на карте Стамбула