Рейтинг: 4,00 / 6История Таганки столь же красочна, сколь серы и неприветливы её главная площадь и улицы. Первоначально квартал населяли кузнецы, делавшие котлы (таганы) для армии Московского царства, позднее она стала убежищем для воров и различного рода «нежелательных элементов», которые были обязаны жить внегородских стен. Она была известна своей тюрьмой, которая явилась вдохновительницей для создателей многих блатных песен или баллад преступного мира: «Таганка, я твой навеки арестант, погибли юность и талант в твоих стенах». Теперь же в этом районе Москвы находится один из популярнейших театров столицы – Театр на Таганке.
Содержание статьи
От Таганской площади до высотки на Котельнической набережной
Являясь в основном транспортным перекрёстком, Таганская площадь доступна для пешеходов только благодаря подземным переходам, которые связывают между собой три выхода метро. Выйдя со станции метро Кольцевой линии с её барельефами изображающими советских воинов, вы окажетесь напротив невзрачного здания, построенного из красного кирпича, вдоль которого когда-то выстраивались очереди москвичей, желающих попасть внутрь.
Театр на Таганке
Театр на Таганке был основан в 1964 году Юрием Любимовым, одним из представителей поколения шестидесятников, чьи надежды на свободу, появившиеся во время хрущёвской «оттепели», растаяли после возвращения к традиционному порядку жизни в период правления Брежнева. В эти годы он старался обойти цензурные запреты динамично поставленными пьесами, которые воспринимались всеми как аллегория советской жизни. В конечном счёте с разрешения председателя КГБ Андропова Любимов смог поставить такую явно политическую драму, как «Дом на набережной», и пьесу Булгакова «Мастер и Маргарита».
Церковь Николая Чудотворца
Высланный в 1983 году из страны за открытую критику власти, Любимов позже получил разрешение вернуться и вступил в новые непростые отношения с коллективом театра, который до сих пор имеет успех у зрителей, руководимый 90-летним маэстро. Театр также прочно ассоциируется с Владимиром Высоцким (1938-1980 годы), чей Гамлет, одетый в чёрные джинсы и играющий на гитаре, электризовал зрителей в 1970-х годах. Актёр, поэт, исполнитель баллад и любитель выпить; его песни о тюрьмах, обывателях и разочарованиях распространялись контрабандным способом на магнитофонной ленте повсюду в СССР и были известны каждому, от шофёра до интеллигента – даже в государственных службах любили его песни.
Смерть Высоцкого во время московской Олимпиады не освещалась в средствах массовой информации, но десятки тысяч людей потянулись в день похорон к Ваганьковскому кладбищу, где Любимов, говоря от имени миллионов людей, произнёс прощальную речь. Фотографии и памятные вещи Высоцкого и его жены, французской актрисы Марины Влади, хранятся в культурном центре-музее B.C. Высоцкого, расположенном в Нижне-Таганском тупике, позади краснокирпичного здания театра. Через улицу от театра стоит церковь Николая Чудотворца у Таганских ворот, которую вначале окружала городская стена.
Церковь Успения в Гончарах
Высокий тёмно-красный фасад церкви демонстрирует великолепие сдвоенных колон и наличников, здание венчают стройные купола и колокольня с шатровой крышей. Построенная в 1712 году, церковь долго пустовала, служа своеобразным указателем пути к восхитительной церкви Успения в Гончарах. Эта церковь выполнена в тёмно-красных и белых тонах, окантована плиточным цветочным бордюром и увенчана золотым куполом, окружённым ещё четырьмя синими, украшенными звёздами куполами. Как явствует из названия церкви, она была основана местной общиной гончаров в 1654 году; колокольня, расположенная на углу, была достроена в середине XVIII века.
В начинающемся от Гончарной улицы третьем из идущих по склону холма налево переулков располагается жёлто-белая церковь Николая Чудотворца в Котельниках. Как всегда, великолепный классический проект Бове, датируемый 1820-ми годами, она в основном известна по барельефу с изображением вступления Христа в Иерусалим, находящемуся на внешней стене нефа. Расположенная по левую сторону в дальнем конце Гончарной улицы, умиротворяющая вершина церкви Святого Никиты за Яузой господствовала в превосходном пейзаже, открывающемся за рекой, пока церковь не была заслонена высоткой, воздвигнутой на Котельнической набережной.
Церковь Никиты за Яузой
Описанная как куча развалин в романе Солженицына «В круге первом», церковь была восстановлена в 1958-1960 годы и всё ещё реставрируется (возможно работы уже закончены), но её внешний вид в любом случае прекрасен. Её округленные закомары фронтонов и небольшой шлемообразный купол типичны для церквей, которые строились во времена Бориса Годунова. Эта церковь – одна из немногих сохранившихся в Москве церквей той поры, была построена в 1595 году; колокольня была пристроена к ней в 1680-х годах. Отсюда вы можете спуститься по склону холма к высотке на Котельнической набережной, первому и наименее красивому из семи знаменитых сталинских небоскрёбов Москвы.
Спроектированная Чечулиным и Ростовским 30-этажная башня была построена в начале 1950-х годов военнопленными и советскими заключёнными, один из которых, как говорили, бросился со стен недостроенного здания, а тех рабочих, которые погибали на работе, якобы замуровывали в стены небоскрёба. Этим можно было бы объяснить, почему в течение 50 лет вода сочилась из всех щелей, огорчая жильцов дома, принадлежавших когда-то к элите советского общества. При этом внешний вид дома весьма внушителен, он облицован громадными гранитными камнями, украшен изображениями свёрнутых знамён и пшеничных снопов над дверями, шпилями и статуями, установленными на большой высоте.
Высотка на Котельнической
Чтобы возвратиться на Таганку другим путём, пройдите вверх по реке мимо горбатого пешеходного моста и жилого массива, обступающего церковь Покрова Пресвятой Богородицы XVIII века, простые белые стены которой диссонируют с причудливым зеленовато-золотым барабаном, увенчанным овальным синим навершием, украшенным золотыми звёздами. Массивный зелёный купол заброшенной, но всё ещё великолепной церкви Симеона Столпника можно рассматривать в качестве ориентира, выводящего из этого района на Николоямскую улицу, по которой вдоль улицы Земляной Вал вы сможете выйти назад на Таганскую площадь.
Усадьба Николая Аршеневского
За пределами Таганки
Расходящиеся от Таганки лучами несколько улиц застроены как 2-этажными коричнево-жёлтыми домами XIX века, так и высотными зданиями из жёлтого кирпича 1970-х годов постройки. Блуждание по тоннелям и выход на поверхность в определённом месте может быть затруднительным, и единственный реальный ориентир – это торговый центр в начале Таганской улицы, который укажет вам правильный путь до музея мебели (в 2014 году музей переехал в Московскую область), расположенного в доме № 13, в 300 метрах от начала улицы. Размещённый в восстановленном особняке Николая Аршеневского, он воспроизводит русский аристократический дом, в котором есть гостиная, кабинет и детская, старинные часы на стене и другие предметы того времени.
В то время как российские посетители, прежде всего, хотят увидеть небольшое кресло, на ручках которого имеются отпечатки пальцев Александра I — он сел в это кресло прежде, чем высох лак, иностранцы больше интересуются «Большим Биллом», стулом в форме гигантской деревянной застёжки-молнии, посвящённым бывшему президенту Клинтону, или табуретом, сделанным в форме коробки со спрятанным внутри человеческим лицом, изображённым Сальвадором Дали. Рассмотрите также кресло «Нострадамус» с подлокотниками в виде рук, спинку кресла украшают магические шары; а также кресло «Летучая мышь», изготовленное фирмой, выпускающей роскошную мебель и финансирующей музей, а также кафе и пивной погребок, расположенные по соседству. Монастыри расположены ещё дальше, но до них довольно просто добираться.
Спасо-Андроников монастырь
Спасо-Андроников монастырь
Уже в XVIII веке дуга монастырей сформировала внешнюю линию защиты Москвы от захватчиков. Юго-восток исторически был тем направлением, по которому татары подходили к Москве, и поэтому это направление защищали особенно тщательно. В то время как Новоспасский и Симонов монастыри полагались на крепость своих валов и бастионов, помогающих защищать равнинную местность около Москвы-реки, которая была последним препятствием от разграбления Замоскворечья, крутой восточный берег реки Яузы предоставлял естественное преимущество для меньшего по размерам Спасо-Андроникова монастыря.
Последний был основан в 1360 году митрополитом Алексием, который поклялся, что, если выживет в сильном морском шторме, застигнувшем его корабль на обратном пути из Константинополя (Стамбула), он станет основателем монастыря и посвятит его тому святому, день которого совпадёт с его безопасным возвращением в Москву. Поэтому монастырь получил имя Спасителя (Спаса), а вторая часть названия появилась после того, как митрополит был вызван в Крым, чтобы оказать помощь больной жене хана и поручил сделать это монаху Андронику, который и стал первым настоятелем монастыря.
Архангельский и Спасский соборы
Самым известным жителем монастыря был великий иконописец Андрей Рублёв. После Октябрьской революции монастырь был превращён в лагерь для военнопленных, затем в общежитие для рабочих расположенной поблизости фабрики «Серп и Молот» и, в конце концов, был намечен к сносу – но его оставили в покое благодаря послевоенному подъёму патриотических чувств, царивших в народе. В 1960 году монастырь был формально открыт заново в качестве музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва в честь 600-ой годовщины его рождения.
Хотя эти здания официально именуются музеем, но некоторые из построек снова заняты православными монахами и церковными учреждениями, включая школу церковного пения (посещая монастырь, вы можете услышать, как занимаются её воспитанники). Проехать сюда можно на троллейбусах № 47 или 53, идущих по Николоямской улице к Андроньевской площади. Ещё один способ: доехать на метро до станции «Площадь Ильича», а затем ехать на одном из тех же троллейбусов в другом направлении, приближаясь к монастырю с востока. От метро вы также можете идти пешком по Большой Коммунистической улице, застроенной 2-этажными жилыми домами XIX века, где жили когда-то зажиточные старообрядцы.
Стены и башни монастыря
Общие сведения о монастыре
Монастырь выглядит снаружи как средневековая крепость, но когда вы окажетесь внутри, вы удивитесь покою и гармонии этого архитектурного ансамбля. Окружённый белыми каменными валами с закруглёнными зубцами и низкими башнями, расположенными с трёх его углов, монастырский комплекс имеет главный вход через Святые ворота, зажатые между башенок с коническими деревянными крышами; колокольня этих ворот была уничтожена в 1930-х годах. Налево от ворот располагаются Настоятельские покои XVII века, украшенные керамическими вставками; здания кассы и Семинарии (духовного училища) начала XIX века расположены справа.
Сооружение, имеющее весьма изощрённую архитектуру, расположенное у западной стены, создавалось на протяжении более чем нескольких столетий; оно начиналось с 2-этажной Трапезной палаты с шатровой крышей, построенной в 1504-1506 годах. Зубчатый карниз объединяет это здание с московской барочной церковью Архангела Михаила, которая возвышается рядом несколькими пёстрыми ярусами. Церковь была построена в 1694 году как частная часовня и склеп для семейства Евдокии Лопухиной, первой жены Петра Великого. Четыре года спустя он вынудил её уйти в женский монастырь и сослал всё её семейство в Сибирь, после чего строительство так затянулось, что церковь была закончена только в 1731 году.
Внутри Андроникова монастыря
Меньший по размерам Спасский собор, расположенный в центре участка, был построен в 1425-1427 годах и расписан Андреем Рублёвым. Хотя остатки его фресок сохранились, однако сам собор закрыт на реставрацию (возможно уже открыт), так что вы сможете увидеть только его потемневший каменный фасад, выдающийся свод которого украшен барельефом, изображающим Спасителя. Его купол на высоком барабане и тройные апсиды отражают влияние владимирской архитектуры раннего Средневековья, а расположенные пирамидой закомары и кокошники характерны для раннего московского стиля. Очень изменившийся за столетия, собор был восстановлен в его первоначальном виде в 1950-е годы. День Спасителя празднуют 6 августа.
Информация о выставках
Коллекция икон музея Рублёва распределена по нескольким зданиям, некоторые из которых могут быть закрыты. Прежде всего, посетите первый этаж Трапезной палаты и служебные помещения, расположенные около касс. Основными достопримечательностями являются иконы XV века школы Рублёва (но ни одну из них не писал сам мастер), иконы XVII века из Новгорода и икона XVIII века Тихвинской Богоматери из Донского монастыря – коллекция, однако, не сравнится по богатству экспонатов с коллекцией икон Третьяковской галереи. На отдельной выставке прикладного искусства демонстрируются драгоценности, кубки, монеты, одеяния и другие предметы от Средних веков до наших дней, есть также выставка, посвящённая церковным колоколам.
Новоспасский монастырь
Новоспасский монастырь и Крутицкое подворье
Среди высотных домов на юге Таганки около реки располагаются два неожиданных чуда: Новоспасский монастырь и Крутицкое подворье. Для того чтобы попасть туда с Таганской площади, надо пройти около 1 километра вниз по улице Большие Каменщики, где скоро вы увидите колокольню монастыря. Добраться оттуда до подворья вы можете, пройдя дальше вниз, перейдя шоссе и поднявшись по Крутицкой улице.
Двигаясь от станции метро «Пролетарская», вы сможете посетить подворье на пути к монастырю; расстояние здесь немного короче, но этот маршрут является чуть более запутанным. В летнее время вы можете также попасть в Новоспасский монастырь, совершив живописный речной круиз мимо Кремля и Новодевичьего монастыря и сойдя с теплохода на пристани «Устьинский мост», расположенной рядом с монастырём.
Панорама Новоспасского монастыря
Новоспасский монастырь
Когда вы впервые видите монастырь стены со стороны реки или его желтовато-золотистую колокольню – над крышами домов, Новоспасский монастырь может показаться вам больше, чем знаменитый Новодевичий или Донской монастыри. Действительно, он является, как утверждают, самым старым монастырём в Москве, начиная свою историю с XII века – со времени правления Юрия Долгорукого, который основал монастырь, посвящённый Спасителю, на месте современного Даниловского монастыря. В 1300 году Иван I перевёл его в Кремль, откуда Иван III снова перевёл монастырь на его теперешнее место в 1490 году – отсюда и произошло название Новоспасского монастыря.
Впоследствии монастырь был разрушен татарами, большинство существующих сегодня зданий датируются XVII веком, когда монастырь был обнесён мощной стеной с семью бастионами, защищавшей его в Смутное время. В XX веке монастырь использовался большевиками как концентрационный лагерь. Потом он был приютом, архивом НКВД, мебельной фабрикой и, наконец, хранилищем спиртных напитков. После возвращения его Церкви в 1991 году его здания стали медленно восстанавливаться, но разрушительное воздействие прошлого всё ещё очевидно внутри его стен.
Спасо-Преображенский собор
Войти внутрь можно через сводчатую арку, расположенную налево от его гигантской четырёхъярусной колокольни, золотое убранство которой было когда-то видно далеко вокруг. Как и при посещении всех православных монастырей, посетители должны быть соответственным образом одеты (женщинам полагается быть в косынке и юбке). Внутри вас будет ожидать путаница навесов и часовен, главный собор является центром притяжения для монахов и паломников, в то время как послушники и дети спешат в периферийные строения, где располагаются издательство и воскресная школа.
Крест-памятник монастыря
Спасо-Преображенский собор – здание средневекового стиля с огромными арочными фронтонами, построенное на месте первоначального собора в 1645 году. Изображение Спасителя висит над входом в склеп, который служил семейной усыпальницей бояр Романовых до восшествия Михаила Романова на трон в 1613 году. Высокий неф собора занимает массивный, заключённый в золотую раму иконостас, куда входят такие иконы, как Лик Христа и Смоленская Богоматерь, подарок матери царя Михаила, которая приняла постриг в последние годы своей жизни. С обеих сторон располагаются дароносицы, где содержатся реликвии из древнего Киева, включая фрагмент одеяния Богоматери, бывший свадебным подарком от Византийской империи Ивану Великому.
Стены покрыты фресками, представляющими генеалогию правителей России от княжны Ольги до царя Алексея и царей Израиля, а на лестнице трапезной располагаются изображения древнегреческих философов. В покрытой копотью оранжевой Знаменской церкви, расположенной позади собора, находится могила Параши Ковалёвой-Жемчуговой, брак с которой графа Шереметева поразил московское общество. Но самая любопытная история касается терракотового цвета часовни с шатровой крышей, расположенной поблизости, где похоронена княжна Тараканова. За западной стеной монастыря находится большой пруд, который когда-то снабжал монахов рыбой. В середине 1930-х годов НКВД использовал его крутой берег как место погребения тел иностранных коммунистов, тайно расстрелянных в годы чисток.
Крутицкий надвратный Терем
Крутицкое подворье
Минуя шоссе, переулки поднимаются к Крутицкому подворью, живописный «двор» (подворье), застроенный зданиями XVII века, который называется по крутому берегу расположенной поблизости Москвы-реки. Созданное в качестве резиденции епископов небольших христианских общин во время существования Золотой Орды, оно первоначально занимало гораздо большую площадь, до того как Екатерина Великая превратила одну его часть в военную тюрьму, которую ещё и теперь можно увидеть позади подворья. С архитектурной точки зрения подворье замечательно тем, что лишено каких бы то ни было западных влияний.
Его часовни с шатровыми крышами и дорожки создавались из-за возникающей необходимости, такой способ является истинно русским, даже московским. Это впечатление усиливают расположенные во дворе деревянные здания, датируемые 1920-ми годами; в это время комплекс был рабочим общежитием. Основным зданием монастыря является Успенский собор, построенный целиком из кирпича – включая купола-луковки, он связан верхней галереей с Митрополичим дворцом, стоящем в дальнем углу двора. Галерея проходит через массивное сооружение с арками, называемое Теремком, одна стена которого украшена бирюзовыми изразцами с ярким цветочным орнаментом и который имеет красивые оконные рамы, покрытые резьбой в виде виноградных лоз.
Успенский собор
Печально видеть это, но все фасады нуждаются в больших реставрационных работах, и поэтому вы не сможете посетить Теремок или Митрополичий дворец. В то время как нижняя «зимняя» церковь собора опять является храмом, верхняя «летняя» церковь остаётся в ведении музея, который использует её как склад и отказывается возвращать её церкви. Несмотря на это, однако, подворье было восстановлено церковью, которая устроила здесь издательство и организует встречи православных молодёжных организаций. Если вы попадёте сюда в нужное время, то сможете посетить небольшой подземный музей паломничества по святым местам – музей находится в дальнем правом углу комплекса.
Симонов монастырь
Из трёх монастырей, расположенных в этой части города, наиболее укреплённым был Симонов монастырь (открыт ежедневно с 8 часов до наступления сумерек; вход свободный). Основанный в 1371 году монахом Фёдором, племянником Сергия Радонежского, он выстоял многие осады, прежде чем был захвачен поляками в Смутное время, но был восстановлен и стал ещё более мощным «стражем» Москвы. В советские времена, однако, его окрестности сочли идеальным местом для строительства автомобильного завода, и большая часть монастыря была разрушена, чтобы дать место стадиону и Дворцу культуры.
Солевая башня
То, что сохранилось от монастыря, свидетельствует как о его прежней мощи, так и о масштабах разрушений, причинённых ему иностранными захватчиками; из монастырей всего города ни один не представляет собой более грустного зрелища. Тем не менее, местные жители многое сделали ради восстановления монастыря, и его положение ныне не столь плачевно. Чтобы попасть туда, надо проехать на метро по Замоскворецкой линии до станции «Автозаводская» и выйти в город из первого вагона поезда. Как только вы окажетесь наверху, вы увидите одну из башен монастыря в 400 метрах по дороге налево.
Развалины
Самым впечатляющим историческим объектом является 250-метровой длины секция крепостной стены (которая когда-то насчитывала в длину 655 метров), охраняемая тремя массивными каменными башнями. Фёдор Конь, который проектировал стены Белого города, как полагают, создал башню «Дуло» на углу, выходящем к реке, с её рядами окон, расположенных в шахматном порядке. Сводчатая галерея и шпиль с шатровой крышей были достроены в XVII веке, когда и башни Кремля получили подобные укрепления. Расположенные ближе к дороге, Солевая и Кузнечная башни напоминают грибы, их белые ножки увенчаны коричневыми шпилями.
Трапезная Симонова монастыря
Войдя на территорию монастыря, впереди вы увидите огромную трапезную Симонова монастыря, где службы были восстановлены в её верхней части, куда можно попасть по лестнице, расположенной на дальней стороне церкви. Здесь всегда было шесть церквей (самая старая была построена в 1405 году), но в 1934 году пять из них было решено взорвать. С тех пор как церковь в 1994 году восстановила свои права на этот храм, добровольные помощники очистили территорию от тонн мусора, заставили завод переработать металлолом, посеяли подсолнухи в саду и организовали сообщество глухих людей, уникальное тем, что оно официально закреплено за православной церковью.
Другие достопримечательности поблизости
В период средневекового расцвета Симонов монастырь имел 12 тысяч душ и два десятка деревень, а его стены огораживали область, в три раза превышающую ныне существующую – в связи с этим понятно, как много было разрушено, для того чтобы создать футбольный стадион «Торпедо» и Дом культуры завода ЗИЛ. Самый большой и наиболее хорошо оснащённый из всех рабочих клубов, построенных в 1930-х годах, был спроектирован братьями Весниными, главными конструктивистскими архитекторами своего времени.
Стадион «Торпедо»
Дворец культуры ЗИЛа лучше всего рассматривать с выходящей на реку стороны, откуда видна огромная, залитая светом изогнутая галерея. К сожалению, это здание не выдерживает напора времени; подобно другим конструктивистским зданиям его проект требовал использования лучших материалов, чем те, которые были доступны в то время. Что касается стадиона, то он редко использовался с тех пор, как команда «Торпедо» перебралась на стадион «Лужники» после перемены хозяина вследствие краха ЗИЛа в середине 1990-х годов.
Раньше и команда, и Дворец культуры принадлежали Автозаводу имени Лихачёва, самому старому автомобильному заводу России (основанному в 1916 году), наиболее известному благодаря производству автомобилей ЗИЛ, используемых советскими лидерами. В 1990-х году ЗИЛ сумел избежать банкротства, только уволив тысячи рабочих и не платя зарплату другим в течение многих месяцев, пока не получил заказ на изготовление нового автомобиля.
Церковь Пресвятой Богородицы
Полу умирающий завод – роковая декорация для возрождённой церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове, построенной в 1509 году. Ранее используемая в качестве сарая, теперь она имеет новый иконостас и прелестный сад (службы проводятся в 8 и 17 часов). Для того чтобы взглянуть на неё, войдите на завод через парковые ворота, соседствующие с монастырскими валами, и следуйте по дорожке – вы не пройдёте мимо.
Рогожская община и кладбище
Старообрядческая община – это место, где ещё остались последователи древнеправославного христианства (до реформы 1666 года). Их московская община была основана в 1770-х годах, после того как Екатерина Великая предоставила им ограниченные права и многих вернула из ссылки в Сибирь. Хотя Николай I повторно принял дискриминационные законы, община стала уже достаточно сильной, чтобы выдерживать официальное осуждение до начала либерализации в 1905 году. После Октябрьской революции 1917 года, однако, она была вдвойне подозрительна за своё благочестие и богатство и претерпела ещё более серьёзные репрессии, которые вынудили старообрядцев уйти «в подполье» на многие десятилетия.
Рогожские храмы
Сегодня община возвращается к жизни, но её строгие моральные правила эффективно защищают её от беспощадного мира новой России. Чтобы добраться туда, воспользуйтесь троллейбусами № 16 или 63, идущими от Таганского торгового центра по Таганской улице. Выйдите на шестой остановке и ищите колокольню на противоположной стороне Нижнегородской улицы. Идя по тротуару мимо автостоянки и пересекая трамвайные пути, вы доберётесь до общины меньше чем за 10 минут. Колокольня – взмывающее вверх строение в неовизантийском стиле с замысловатыми крытыми галереями и мавританскими арками, построенными по поводу повторного открытия церквей общины в 1905 году.
Вскоре после революции большевики закрыли их снова и превратили Покровский собор в обувную фабрику. Данный церковный храм (Покровский собор) был построен в 1792 году Казаковым; его неоклассический фасад скрывает от вас необъятность и великолепие интерьера, арки и колонны которого покрыты золотом и украшены фресками, изображающими святых и сцены из Библии. Справочник Мюррея (1875 год) предупреждал посетителей, что их может удивить песнопение в соборе – пели и вели службы женщины. Поднявшись утром в 5 часов, вы сможете услышать литургию и судить об этом сами.
Усыпальница Морозовых
Дальше на север стоит привлекательного вида церковь Святого Николая в неорусском стиле, белые стены которой украшают красные, белые и синие кокошники, серовато-зелёные паруса свода и бирюзовые оттенки куполов. Через сводчатую церковную арку с шатровой крышей, изначально служившую входом в общину, вы войдёте на Рогожское кладбище, где находятся захоронения многих старообрядцев по соседству с могилами советских чиновников. Главная аллея идёт вверх мимо надгробного камня на могиле адмирала Горшкова (который возглавлял советский флот в брежневские времена) к участку семьи Морозовых, укрытому железным навесом.
Бережливая семейная пара крепостных крестьян, которая продавала домотканые полотна на улицах Москвы после большого пожара, Морозовы выкупили свою свободу и в течение 30 лет владели хлопкопрядильной фабрикой, которую их сын Тимофей превратил в текстильную империю (как утверждают, именно на морозовских фабриках в Орехово-Зуеве возник в России футбол). Рядом похоронена вдова Тимофея Мария, истая староверка, которая позднее взяла всё управление фабриками на себя; их сыновья – Савва, который спонсировал искусства и движение большевиков до самой смерти, и Арсений, погибший от глупой шутки.
Таганская площадь на карте Москвы
