Раз уж вы заехали в Ханью, стоит посетить Самарийское ущелье (май-октябрь; 5 € за вход в национальный парк), куда можно заехать на день или же побывать там, совершая более продолжительную экскурсию по южной части острова. Это самое длинное ущелье в Европе (16 километров) и ошеломительно прекрасное. Ко входу в него из Ханьи довозят автобусы (июнь-август отправление с автовокзала 6:15, 7:30, 8:30, 14:00 – последний рейс только в школьные каникулы, в другое время 16:30; в остальные месяцы звоните в туристический офис в Ханье или узнавайте на автовокзале). После завершения похода автобус подберёт вас у Хора-Сфакиона и доставит в Ханью.
Самарийское ущелье
Но вернуться вы можете и морем, и другим автобусом – есть остановки в Суйе и Палеохоре. В таком случае сообщите об этом в кассе при покупке билета. Если вы поедете одним из трёх утренних рейсов, можете оплатить дорогу в оба конца и вас возьмут без всякой доплаты и в любое время автобусы маршрута Хора-Сфакион-Ханья. В случае отправления последним рейсом (14:00 или 16:30) вам придётся заночевать в Айия-Румели, в конце ущелья, поскольку вы никак не успеете пройти всё ущелье к последнему морскому рейсу.
Советуем успеть на самый ранний автобус, чтобы не страдать от полуденного зноя, но имейте в виду: одиночество вам не грозит – бывает, что на рассвете из битком набитых автобусов высаживается до пяти экскурсий, и землепроходцы, не щадя ногтей, карабкаются по Белым горам. Есть прямые утренние автобусные рейсы не только из Ханьи, но и из Ираклиона, Ретимнона, Суйи и Палеохоры. Экскурсию же могут привезти в любое время из любой точки острова, так что летом почти каждый день по ущелью бродит больше двух тысяч туристов.
Помните, что это поход довольно трудный, особенно весной, когда любой ручеёк превращается в бурный ревущий поток. В начале и конце летнего сезона случаются внезапные паводки, порой очень опасные: в 1993 году наводнение смыло в море несколько туристов, и спасти их не удалось. Поэтому по три недели в начале и конце сезона считаются зависящими от погоды, и власти не пустят вас в ущелье, если возникает хоть какая-то ощутимая угроза. Приехав после 16 часов, вы, самое большее, пройдёте пару километров с любого конца ущелья, а потом охрана, прочёсывая маршрут, обнаружит вас и выпроводит – оставаться на ночь в национальном парке строго запрещено.
Деревня Омалос в Греции
Если неохота начинать поход ни свет, ни заря, да ещё с северного побережья, вы можете заночевать накануне экспедиции в деревне Омалос – посреди высокогорной равнины, с которой и начинается ущелье. Там круглый год прохладнее, чем внизу и у моря, а дополнительная награда – множество троп, уводящих в горы вокруг плато, где летом изобилие цветов и птиц. Омалос богат тавернами и комнатами для ночлега.
Отель Neos Omalos, вероятно, лучший, но более дорогой соседний отель Gingilos также гостеприимный. При обоих отелях есть таверны, и они предлагают восхождения на вершину горы утром, если вы остановились на ночь. Однако от деревни до начала маршрута путь неблизкий, а первые автобусы прибывают ещё на заре, так что опередить толпы экскурсантов и насладиться одиночеством вам скорее всего не удастся.
Немало путников ночует у входа в ущелье (там, в «Домике туриста» (Tourist Lodge), есть бар-ресторан и киоски с напитками и бутербродами), хотя ночи под звёздным небом здесь, в горах, весьма холодные). Так что если уж и оставаться до утра у Домика туриста, то ради других восхождений на Белые горы, но на этот случай есть и горная хижина Каллерги (12 € с человека, включая душ) – час ходьбы (по указателям и разметке) от Омалоса или 90 минут от начала ущелья. Из Омалоса можно доехать и на автомобиле.
Краткое описание ущелья Самарья
Собственно ущелье начинается с ксилоскало, то есть «деревянной лестницы» – имеются в виду дощатые ступени, резко уходящие вниз от нижней кромки равнины Омалос. Здесь, в начале пути, напротив крутого обрыва – это гора Йингилос, – толпа, выплёскивающаяся из автобусов, стремительно рассеивается: одни решительно спешат вниз, другие осматриваются, любуются восходом солнца, завтракают. Поначалу спуск проходит среди почти высокогорного пейзажа: хвойный лес, полевые и лесные цветы и так зелено, как будто это не Крит – а весной, когда поток полноводнее всего, вы увидите повсюду фантастическое буйство зелени.
По дороге то и дело попадаются церквушки и смотровые площадки, а примерно на середине пути вы войдёте в брошенную деревню Самарья – теперь там сторожки охраны, площадки для пикника и грязные туалеты. Далее дорога становится ровнее, а края ущелья всё сильнее сближаются, так что в самом узком месте (сидерес-портес – «железные ворота») можно, раскинув руки, дотянуться до обеих скалистых стен Самарьи. А поглядев вверх, вы увидите, как две вертикальные поверхности уходят ввысь почти на 300 метров.
Не торопясь и время от времени останавливаясь на привал, вы одолеете маршрут за 5 или 6 часов, хотя, конечно, можно управиться и быстрее. На участок пути в гору времени уйдёт заметно больше. Путешествие утомительно, что вы особенно явно почувствуете на следующий день: тропа неровная, и необычайно важно подобрать хорошую походную обувь. Воды на пути под гору будет много – родники и ручьи (правда, осенью с питьевой водой похуже), но еду взять негде. В национальном парке, в который входит ущелье, живут критские горные козы кри-кри, но на встречу с ними не надейтесь: здесь обычно слишком много людей.
