Пока нет оценок
Загрузка Загрузка...

Северный Пинд в Греции

Местность к северу от реки Аоос посещается реже, чем Загори. Пейзажи по сравнению с загорийскими не менее живописны, но деревни совсем бедные: почти все селения, которые видны с реки, в начале 1944 года были сожжены немцами, и с тех пор полностью не восстановились. Селяне хвалятся, что до несчастья дома у них были побогаче, чем в Загори. Над регионом господствуют две горы – Змоликас и Грамос – вершины из высочайших в Греции. К горе Змоликас можно подобраться с горы Гамила или доехать на машине из Коницы, самого большого селения в этих краях и на автомагистрали Янина-Кастория.

Городок Коница в Греции

Греческий городок Коница и окрестности

Коница – городок сонный, запоминающийся разве что знаменитым мостом и общим видом. Мост этот – большой и красивый, а перебросили его через реку Аоос примерно в 1870 году (в 1913 году отремонтировали – отходящее османское воинство попыталось было лишить Коницу её единственной достопримечательности Греции), однако выглядит сооружение намного стариннее. Что до вида, то он хорош потому, что Коница построена амфитеатром на склонах горы Трапезица, над размашистой равниной, затапливаемой в половодье водами рек Аоос и Войдоматис, которые сливаются здесь с водами реки Сарандапорос, чтобы течь далее, через Албанию и до самого моря, но уже под названием Веосо.

В после рождественскую неделю 1947 года город осаждала коммунистическая «Демократическая армия» – это была первая, и провалившаяся, попытка коммунистов обзавестись временной столицей. Бои произвели немало разрушений, хотя старый базар и крошечный османский квартал у реки уцелели, сохранился и тот старинный и очень ветхий особняк (у верхней точки селения), в котором, говорят, родилась Хамко Ханым, мать Али-паши. У автостанции (ежедневное сообщение с Яниной и менее регулярные рейсы в большинство деревень), что на центральной платии, но чуть к югу, работают два банкомата и почтамт. Коница уже признана центром спортивного туризма, но до упорядоченности этого бизнеса ещё далеко: из контор соответствующих фирм вы найдёте у современного моста офисы «Alpine Zone» и «En Fysei».

Давно устоявшаяся фирма, сдающая внаём едва ли не лучшие комнаты в городе, находится на изломе главной подъездной дороги – это Xenonas To Dhendro, а говорящий по-английски хозяин предприятия Янис Мурехидес – не только яркая личность, известная во всём Эпире, но и ценный источник сведений для автора настоящих строк. Из других доматья лучше по ценам и гостеприимней Yerakofolia, что в 300 метрах по дороге на Пальосели, занимающая два соседних здания, из которых открываются великолепные виды. Из отелей средней категории неплоха гостиница Gefyri (обычный номер, анфилада): номера пристойны, из одного или двух видна речка, а теперь есть и просторный плавательный бассейн.

Неудачно разве лишь соседство с ночным баром, едва ли не важнейшим – и самым шумным – средоточием ночной жизни в городе. Куда выше уровень построенного в 2004 году тем же семейством Мурехидесов на той же дороге, где полно гостиниц (ксенонас), Grand Hotel Dhendro: в обычных номерах хорошие ванные и в некоторых балконы, а в анфиладах под крышей – камины и ванны с гидромассажем. Кухня в примыкающем к заведению ресторане тоже хороша: печёная козлятина (гастра), славное (иные считают, правда, что слава-то дурная) Янисово изобретение фета псити (печёная брынза (фета) с острым зелёным перцем чили) и разливное вино «Зица» (Zitsa). Однако таверну Kapnismeno Taoukali в центре посёлка также стоит посетить.

  • Ущелье Аоос в Греции

Коница удобна как отправная точка замечательных пополуденных прогулок и даже более далёких походов. У старого моста над рекой Аоос на южном берегу начинаются две переплетающиеся затем друг с другом тропы, по любой из которых вы за полтора часа дойдёте до монастыря XVIII века Стомиу, примостившегося на выступе над самой узкой горловиной ущелья. «Католикон» обители (обычно на замке) интереса не представляет, да и всё, что внутри монастырской ограды, слишком уж безжалостно отреставрировано, но расположение ансамбля – очень возвышенно. Есть два ключа с питьевой водой и многие путники устраиваются неподалёку на привал, обычно после того как искупаются в речке внизу.

Ущелье Аоос в Греции

За Стомиу начинаются заросли, из тех редких сохранившихся до сего дня мест, где искони селились рыси, косули и хищные птицы. Тропа с очень скупой разметкой взбирается от монастыря к окрестностям Астраки. Дойти туда вы сможете часов за пять с гаком, на обратную дорогу времени уйдёт, наверное, меньше, но главное, что эта дорога – очень удобное для альпинистов и пешеходов соединительное звено между окрестностями Гамилы и Змоликаса, особенно если вы разжились хорошей картой. Но и без карты вы можете соблазниться красными на жёлтом ромбами, якобы указывающими прямой путь по берегу реки на Вриссохори, только вот средний участок пути погубили оползни. На самом деле дорога отсюда до Вриссохори одна: через луга Кацанос под перевалом Картерос, по безопасной тропе, разметка которой, правда, сильно выцвела.

  • Деревня Моливдоскепасти и монастырь Моливдоскепасту

Крошечная, вросшая в горный склон деревенька Моливдоскепасти (бывшая Дипалица), что в 25 километрах на запад от Коницы, жмётся к границе с Албанией и выглядит так, словно бы на ней белый свет кончается. В VII веке здесь любил отдыхать император Константин IV Погонат, однако напоминаний о нём сохранилось немного, да и то, что уцелело, трудно счесть нетронутым, а те церкви, которыми усеяны ближние горные склоны и к которым старательно направляют вас заботливо установленные указатели, построены по большей части уже после гибели Византии. Красивее других приходская Свято Апостольская церковь XVI века Айи Апостоли (обычно закрыта), справа, если смотреть от въезда в деревню.

Вид с церковной террасы на Албанию – она за пограничным постом Мердзьяни, построенным на берегу реки – и за долиной Аоос, и на востоке, на горы Змоликас и Гамила определённо одни из лучших в Эпире. 29 июня деревня пробуждается к жизни и празднует с музыкой, плясками, гуляньями и пиршествами до зари память своих святых покровителей – апостолов Петра и Павла. А в разгар лета в центре села открывается единственное здешнее заведение ципурадико. Автобусы из Коницы в деревню ходят, но редко, потому проще всего добираться на своём транспорте. В 5 километрах под гору от деревни на берегу реки Аоос стоит монастырь Моливдоскепасту, самый главный из сохранившихся здесь памятников, оставленных императором.

В 1990-е годы в монастыре вновь появились насельники – с полдесятка монахов, и они замечательно отреставрировали убранство обители, обрамлённой роскошным буколическим пейзажем. Забавно удлинённая и зауженная церковь с угрожающе высоким куполом в сербском духе построена в XIII веке, однако, фрески в очень плохом состоянии. Замечательна также исповедальня, где (не так, как у католиков) кающийся сидит боком к аналою (столику, за которым стоит священник) и смотрит не на принимающего исповедь церковнослужителя, а на алтарь. Считается, что Христос с алтарного образа глядит в самые сокровенные недра исповедующейся души.

К востоку от Коницы (гора Змоликас)

Вершина горы Змоликас (2637 метров) – вторая по высоте в Греции. Пик господствует над красивым и очень растянутым кряжем, занимающим на высотах более 1700 метров над уровнем моря добрых 100 квадратных километров горной территории, включая и ещё одно горное озеро – Драколимни (не путать с одноимённым водоёмом на горе Гамила). Местность сохранила, среди прочего, последние остатки и пережитки традиционной пастушеской жизни, в чём проще всего убедиться, заехав летом во влашскую деревню Самарина, хотя многие овчарни на эпирском склоне горы уже заброшены. В отличие от Гамилы, на Змоликас происходили лютые схватки между греками и итальянцами в ноябре 1940 года, и до сих пор попадаются кряжи из тех, что повыше, которые выглядят так, словно бы их ещё вчера расстреливала тяжёлая артиллерия.

Монастырь Моливдоскепасту в Греции

Автобусы маршрута Коница-Дистрато (3 пополуденных рейса в неделю) переваливают через горы, останавливаясь по пути в Палеоселли, лучшей отправной точке для походов и горных восхождений на южном склоне горы. В Палеоселли (1100 метров над уровнем моря) вы можете остановиться в центральной гостинице Димитриса Грендзиу, а также в более комфортабельных доматья на западных окраинах. На восточной окраине посёлка висит плакат, разъясняющий всё про восхождение по тропе 03. Падес, в 3 километрах далее по той же дороге, и того предложить не может: в единственном каменном здании в центре, бывшем некогда школой, магазин и таверна (только июль-август). Покрытие на дороге сохраняется на всех 20 километрах от Падеса до Дистрато, а дальше автобус не идёт.

Дистрато – большая и сравнительно процветающая деревня с четырьмя лицензированными фирмами, которые сдают комнаты и преуспевают – отчасти благодаря лыжному центру у границы нома, хотя постояльцев немного, и наплыв их бывает только в разгар зимнего и летнего сезонов. Плюша и бархата больше всего в жилье, предлагаемом на платии – хозяин Элиас Зварнас. Обе псистарии – на платии и на дорожке в гору на север – работают нерегулярно, а единственный таксист – его телефонный номер написан на столбе на платии – доказал невероятную способность укрываться от клиентов, равно как и неспособность к сотрудничеству, даже если его всё же удаётся найти. Не доезжая до Дистрато, можно свернуть на север к Самарине, но это такие неровные 19 километров, что проехать можно только с мая до первого снега, и то только на джипе или мощном вездеходе с высокими колёсами.

  • Походы между Палеоселли и Айия-Параскеви (Греция)

От Палеоселли по замечательной тропе за 3,5 часа можно дойти до Драколимни, а оттуда (ещё час) совершить восхождение на гору Змоликас. В некоторых источниках вы могли прочесть о варианте поновее – начиная от Падес по тропе 03, но этот маршрут, проходящий по лесной просеке, изуродован бульдозерами, и выбирать его не рекомендуется. Трасса Палеоселли-Драколимни размечена (очень небрежно: пятна красной или зелёной краски или стрелки, в дополнение к обычным ромбам) как составляющая первоначальной тропы 03. Через 1 час 40 минут вы дойдёте до пары горных турбаз у идиллического пятачка, известного как Нане (1650 метров).

Тут и ключевая вода, и площадка для стоянки, но оба пристанища – старая хижина и новое здание (24 койки) за отметкой 1700 метров над уровнем моря – на надёжном замке и без персонала, так что, собираясь там переночевать, просите, прежде чем выйти в путь, ключи в Палеоселли. За турбазами тропа теряет чёткость, но разметка поможет вам добраться до гребня, нацеленного на вершину горы Змоликас, однако тропа получше проходит правой (восточной) кромкой гребня. Менее чем за два часа после новой турбазы вы окажетесь в небольшой впадине с меленьким озерком в виде сердечка – 2200 метров над уровнем моря. Можете встать здесь на привал, но очень уж тесно: поместятся трое или четверо, если прижмутся друг к другу, а чтобы укрыться от холода и сырости, понадобится палатка.

Отчасти благодаря всемирному потеплению горное озерко превратилось в унылую бурую лужицу с проплешинами камыша, в которых водятся лягушки, квакающие ночь напролёт. Самый известный подъём к вершине Змоликас начинается на восточном берегу озера у небольшого бугорка. Поначалу – до отметки 2400 метров – тропа сносная, помеченная «леденцами» (красными значками на жёлтом фоне). Она ненадолго пропадает на торфянике, чтобы появиться почти у самой вершины, и если вы, вскарабкавшись по этому короткому участку, глянете на часы, окажется, что на дорогу от Драколимни ушло менее часа (если у вас не слишком много груза).

Деревня Самарина в Греции

Кроме ожидаемых видов, вы обнаружите геодезический знак, некий прибор неизвестного значения с питанием от солнечной батареи и мемориальную плиту из чёрного гранита в память о молодом венгерском биологе, погибшем в 1997 году, сорвавшись во время восхождения к вершине. Спуститься с вершины проще всего за 2,5 часа по хорошо утоптанной тропе, попутно любуясь горными красотами. В долине, на полпути между вершиной и озером находится брошенная кошара, миновав которую вы выйдете к хутору Айия-Параскеви (иначе: Керасово). Есть две простые таверны-гриль, одна из них на нижнем этаже центрального муниципального ксенонас. Редко ходит автобус до Коницы.

  • От Драколимни к Самарине (Греция)

Если вы не боитесь высоты, а рюкзак не слишком тяжёлый, то лучше всего пройти от Драколимни к Самарине по краю кряжа, обойдя вершину с востока. Поход займёт 7 часов, то есть целый световой день. Выйдя в путь, вы через час с небольшим наткнётесь на небольшой перевал через водораздел, а затем соединитесь с «настоящей» тропой, обозначенной выцветшими пятнами жёлтой краски и идущей от овчарни у верхушки долины, на дне которой журчит ручей (он течёт к Падесу). Преодолев этот перевал (он называется Лемос), вы опуститесь в круглый кратер, который раскинулся вплоть до Айия-Параскеви. Затем вы пройдёте мимо основания одной из малых вершин Змоликаса и вступите на каменную «лестницу», «ступени» которой завалены осыпающимся под ногами щебнем.

Здесь метки поменяются на жёлтые вспышки на красном фоне и металлические «леденцы», но схема разметки остаётся той же: череда каменных пирамид переведёт вас через широкий каменный гребень с плоской верхушкой, после чего тропа протиснется сквозь ещё одну горловину. Слева вы увидите зияющую высохшую впадину (падать в эту яму вам ни к чему), а направо (на юг) будет поблёскивать очередное горное озерцо, которых у горы Змоликас немало. Озеро это не меньше Драколимни, но добраться до него куда труднее. Тропа будет отчётливая, но петлять будет сильнее – уж очень много оврагов и выбоин на пути через сильно выветренную и размытую каменную глыбу.

Затем покажется краешек тёмного леса, растущего у подножия горы, увенчанной деревянным высотомером (альтиметром). Тропа протискивается между этой горой и похожей на него соседней, у подножия которой и расположилась Самарина. Минут через двадцать после этого места вы увидите ключ, бьющий из скалы: часы покажут, что после вершины Змоликас прошло около 6 часов. Потом крутой спуск через густой лес и второй родник (Сопотира), струящий воду в бревенчатый желоб, вставленный в красивую расщелину между скалами. Вскоре лес резко оборвётся, и вы окажетесь на голом склоне, прямо над огороженным футбольным полем и самой большой гостиницей деревни.

Самарина и лыжный центр Василица

Вознёсшаяся на 1450 метров над уровнем моря и расположенная над границей с номом Гревена (эта область уже в Македонии) Самарина притязает на звание высочайшей деревни в стране. Летом в ней живут преимущественно влахи, вместе со своими стадами подымающиеся из фессалийских равнин к горным пастбищам, и воздух (как и всё остальное) пропитан ароматами ещё живых или уже зажаренных или сваренных овец. Во Вторую мировую войну и, потом, в гражданскую, деревня горела, а отстраивали её в «бруталистском» стиле: лишь бы попроще да подешевле – и никаких уступок «старомодному» градоустройству.

Экстравагантное строение в деревне Самарина (Греция)

Так что пусть Самарина и способна показаться Огнями Большого города любителям пеших походов, вымотанным несколькими днями скитаний по горам, вряд ли в это место вы отправитесь специально. Общепризнано, правда, что местечко – живое и дружелюбное, бережно сохраняющее свою влашскую старину. Зенит года приходится здесь на 15 августа (Успение): на празднество с музыкой и народными гуляньями со всей страны стекаются влахи, истосковавшиеся по родному слову и общению с соплеменниками. Первое впечатление, между тем, обманчиво: здешнее пастушество кажется таким процветающим лишь по сравнению с запустением на эпирском склоне горы. На самом деле если прежде овец считали десятками тысяч, то теперь, лишь отдельными сотнями.

Главная богородицкая церковь Мегали Панайия – восхитительна, особенно внутри: фрески, расписные своды, «темблон» (иконостас) с затейливой резьбой и усатыми ангелами, воинами и библейскими персонажами, щеголяющими в фустанеллах (греческих юбочках вроде шотландских килтов). Кажется она старинной, но, как и многие другие церкви в округе, построили её примерно в 1800 году. Особая примета – чёрная пиния, много лет растущая прямо из кровли на апсиде – никто уже не помнит времени, когда этой сосны на храме ещё не было. Ключи у священника, а его дом напротив главных церковных ворот.

Прежде зимой Самарина пустовала (оставались лишь сторожа), но эти времена прошли, поскольку в конце 1990-х годах неподалёку открылся Лыжный центр на горе Василица (2247 метров) с 24 километров по большей части обращённых к северу лыжных дорожек – крупнейший на северо-западе Греции. От Самарины до этой базы около 20 километров, и примерно столько же от центра до Дистрато и Вовусы, так что, надо надеяться, все три деревни воспрянут благодаря приезжим поклонникам горнолыжного спорта. О горнолыжниках заботится «Alpine Zone», предоставляя трассы всех категорий сложности и два современных подъёмника, и, сев в кресло любого из них, вы вознесётесь на высшую точку на отметке 2100 метров (есть ещё 5 канатных подъёмников).

  • Полезная информация о деревне Самарина (Греция)

Немыслимо громадный каменный дом, встречающий вас на верхнем краю деревни – не армейская казарма, а муниципальная гостиница (работает почти круглый год): отделанные деревом номера и обращённая к востоку терраса куда приветливее, чем может показаться. На мощёной платии и рядом с ней сдают не такие дорогие комнаты с ванными, а лучшие (в двух местах) предлагает Йоаннис Парлицис: постарше – с кухоньками и над ларьком с фруктами, поудобнее – в тихом проулке, ведущем к церкви, с каминами, балконами и центральным отоплением.

На платии дотемна бьёт жизнь ключом, в том числе и в паре-тройке заведений с грилем – то из них, что принадлежит тому же семейству Парлицисов, очень даже ничего. В единственной лавке ассортимент не богат – для альпиниста или туриста есть рыба в банках, сушёные стручки бобов, фасоли, гороха, рис, лапша, сыр и яйца. Покинуть деревню, если вы не на своей машине, можно двумя способами. В Гревену, что в 40 километрах от шоссе Каламбака-Кастория, с июня по сентябрь, но не ежедневно, по дороге с покрытием ходит автобус, хотя и пешком подняться туда не так уж трудно – поспрашивайте местных.

При желании остаться в Эпире становитесь на тропу Е-6, чтобы за 4,5 часа дойти до Дистрато, где вы найдёте ночлег и с утра сядете на автобус и уедете в Коницу, а не захочется, так сможете дойти до Вовусы на восточном берегу реки Аоос, откуда тоже ходят автобусы, но в Янину, и совсем редко. Тропа Е-6 на многих участках покоряет дикими окрестными пейзажами, но первый час на выходе из Самарины вы будете шагать по грунтовой дороге, а последний час с лишним перед Дистрато – по асфальту.

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*