Рейтинг: 4,75 / 4Диярбакыр (Diyarbakir) великолепно расположен на краю затопляемой весенними водами долины Тигра. Старинный город окружает древняя, массивная стена из чёрного базальта, за которой скрывается лабиринт мощённых булыжником улиц с прекрасными мечетями, интересными церквями, впечатляющими ханами и изящными особняками. За Мардинскими воротами недавно начался снос трущоб геджекёндю, на месте которых образовался парк для прогулок. Живая, энергичная атмосфера города передаётся его двухмиллионному населению, состоящему из открытых, дружелюбных и уверенных в себе людей.
Западная часть Диярбакыра не слишком привлекательна: современный город уже давно выплеснулся за ограничивавшие его стены, и бездушные многоэтажки новых районов полностью заслонили собой старый квартал. Несмотря на дружелюбную атмосферу, в других регионах Турции Диярбакыр пользуется дурной славой очага курдского сепаратизма. Яростная демонстрация, произошедшая весной 2006 года, лишь ещё раз подтвердила его репутацию, но если вы будете избегать подобных сборищ, то вам здесь ничего не грозит (тем более что такие демонстрации случаются и в других крупных турецких городах). Гораздо больше досаждают толкотня на улицах и шумные орды нищих детей, способных даже кинуть в туристов камень.
Содержание статьи
Общая информация о Диярбакыре
Чтобы избежать повышенного внимания предлагающих свои услуги проходимцев и беспризорных детей, которых, по последним данным, насчитывается до 20 тысяч, постарайтесь найти себе гида в лице какого-нибудь изучающего английский язык студента. От него вы узнаете о Диярбакыре и выучите несколько курдских слов, например, спаас – спасибо, роджебош – до свидания. Он расскажет, как курды одеваются, какую музыку любят и чем различаются местные диалекты заза и курманджи. Эти отличительные особенности курдов помогут понять, почему Диярбакыр так долго остаётся камнем преткновения турецкой внутренней политики.
Улицы Диярбакыра
Быстрый рост населения Диярбакыра, который наблюдается в последние 15 лет, отрицательно сказался на его и без того непростой экономической ситуации. Семья с 8-10 детьми считается здесь нормой; обычное явление – попрошайки и нищие на улицах; задние улочки города грязны и убоги. В беднейших районах в одном классе насчитывается до ста учеников, а многие дети, поступая в школу, говорят только по-курдски, что является для них катастрофой, поскольку преподавание ведётся исключительно на турецком языке. Дети учатся в несколько смен, последняя из которых начинается в 17.00 часов.
Современная архитектура
Закон, позволивший вести преподавание на курдском языке, не возымел желательного эффекта, так как коснулся лишь частных, платных школ. Безработица среди взрослого населения достигает в Диярбакыре 40%; о промышленности всерьёз говорить не приходится; единственным важным продуктом являются арбузы, выращиваемые на берегах Тигра, плантации которых удобряют экологически чистым птичьим помётом. В результате здесь легко созревают десятикилограммовые монстры, а местные жители хвастают, что раньше в Диярбакыре нередко встречались арбузы весом в 100 килограмм, которые можно было перевезти только на верблюде, а разрезать только мечом.
Краткая история Диярбакыра
Диярбакыр – это не только главная столица верхней части долины Тигра, но и одно из старейших на земле поселений. С полной уверенностью можно сказать, что этот город существовал уже 5 тысяч лет назад во времена империи Урарту, а потом последовательно переходил в руки ассирийцев, персов, Александра Македонского и, наконец, сельджуков. В 115 году нашей эры здесь появились римляне, которые вместе со своими преемниками, византийцами, на протяжении нескольких веков жестоко боролись за город с персидской династией Сасанидов.
Площадь Дагкапи
В 297 году римляне, называвшие Диярбакыр Амидой, окружили город внушительной стеной, которую – каждые в своё время – перестраивали византийцы и укрепляли арабские правители. Она существует и сегодня. Грозные оборонительные укрепления из чёрного базальта дали повод называть город Чёрный Амид (это название до сих пор используют местные курды). Современное же название имеет арабское происхождение: в 638 году арабское племя бакров переименовало город в Дияр Бакр (Место бакров).
По мере уменьшения арабского влияния, Диярбакыр перешёл в руки сельджукам, потом туркменам и, наконец, стал османской крепостью. В 1925 году, после того как новое правительство положило конец надеждам курдов на автономию, окрестности Диярбакыра стали центром курдского сопротивления. Турецкие войска, прорвавшись на поезде через оккупированную французами территорию, осадили город. По окончании осады многие повстанцы были повешены, но кровопролитие на этом не закончилось, и за несколько последующих лет было репрессировано от сорока тысяч до четверти миллиона курдов.
Старая архитектура
Приезд и размещение в Диярбакыре
Большая часть того, что следует посмотреть в Диярбакыре, находится в старом квартале, в пределах городских стен древнего города. Железнодорожный вокзал располагается в 1 километре к западу от Диярбакыра в конце улицы Istasyon Caddesi, автовокзал – в 2 километрах к северо-западу, в верхней части бульвара Ziya Gokalp. Дальше за пределами города в настоящее время строится новый автовокзал. В центр с автовокзала ходят удобные долмуши; не верьте таксистам, которые будут уверять вас, что иначе, как на такси, нельзя добраться до города.
Выйдите у Даг-Капысы (раньше эти ворота назывались Харпут-Капысы). Башня ворот, одних из нескольких гигантских ворот на территорию старого города, сохранилась до наших дней. Долмуши из Мардина прибывают в Диярбакыр на конечную остановку у Урфа-Капысы. Трансфер из аэропорта Капланер в 3 километрах к юго-западу от города до его центра обойдётся вам в 15 лир. Офис THY находится по адресу: Inonu Cad 8, а офис Onur Air – недалеко отсюда, в доме № 28.
Автовокзал Диярбакыра
Туристическая справочная расположена в башне Даг-Капысы. Вы там найдёте лишь не слишком подробные карты города и её сотрудников, горящих желанием попрактиковаться в своём не слишком хорошем английском. Если вы не собираетесь сворачивать с больших улиц, то ориентироваться в Диярбакыре несложно. От Даг-Капысы Gazi Caddesi ведёт к Мардин-Капысы, пересекая город с севера на юг. То же самое, но с запада на восток делает Melik Ahmat Caddesi, переходящая в Yeni Kapi Caddesi. Задние улочки, однако, представляют собой лабиринт узких проходов, в которых очень легко заблудиться.
Отель «Anemon»
Гостиницы Диярбакыра
Большая часть нужных вам гостиниц расположена в двух шагах от Даг-Капысы (чем дальше от ворот, тем спокойнее в гостиницах).
1). Отель «Balkar» – Замечательно украшенная драпировками и картинами гостиница; есть ресторан для завтраков на открытой террасе; атмосфера домашняя. Местонахождение: Kibris Cad 8;
2). Отель «Dicle» – Большая, но несколько обшарпанная гостиница, где в номерах установлены кондиционеры. Хороший вариант, если более дешёвые отели будут заняты. Без завтраков. Местонахождение: Kibris Cad 8;
Отель «Novotel»
3). Отель «Class» – Современная, хорошо оборудованная гостиница; хорошее соотношение цена – качество. За ярким фасадом находится внутренний двор старинного особняка. Есть плавательный бассейн, бар и ресторан. Местонахождение: Gazi Cad, 101.
4). Отель «Grand Guler» – Немного старомодная, ориентированная на бизнесменов гостиница. Оборудована кондиционерами; есть охраняемая парковка; шведский стол на завтрак. Местонахождение: Kibris Cad 13;
5). Отель «Kaplan» – Дружелюбная гостиница, расположенная в спокойном районе к северу от Inonu Cad. Все номера оснащены телевизорами и кондиционерами. Единственный недостаток – множество организованных групп турецких туристов. Местонахождение: Sutcu Sok 14;
Отель «Divan»
6). Отель «Demir» – Не очень привлекательная гостиница, но номера хорошо обставлены, вестибюль украшен зеркалами, есть ресторан и плавательный бассейн. Местонахождение: Izzet Pasa Cad 8;
Отель «Radisson Blu»
7). Отель «Kenan» – Чистые просторные номера; жизнерадостные жёлтые стены и выложенные голубой плиткой полы. Номера расположены вокруг внутреннего двора с колодцем. Есть хамам; завтраков нет. Местонахождение: Izzet Раsа Cad 20/В;
8). Отель «Buyuk Kervansaray» – Маленькие, замечательно оформленные, с кондиционерами и новыми балконами комнатки. Гостиница занимает недавно отреставрированный караван-сарай с большим плавательным бассейном и хамамом. Здесь часто останавливаются сотрудники миссии ООН, а внутренний двор, где подают завтрак и ужин, – это оазис тишины и покоя, где могут пообедать или пропустить стаканчик спиртного не только гости гостиницы, но и посторонние люди. Местонахождение: Gazi Cad, Deliller Hani;
Отель «Dies»
9). Отель «Gap» – Простая гостиница с основными удобствами; номера покрашены в жизнерадостный жёлтый цвет; железные кровати. Некоторые номера оборудованы потолочными вентиляторами, другие – кондиционерами (стоят дороже). Номера окружают прохладный внутренний дворик, в котором словоохотливый хозяин-курд подаёт постояльцам завтрак. Хороший недорогой вариант. Местонахождение: Inonu Cad 3, Cikmaz 3;
Достопримечательности Диярбакыра
Главной достопримечательностью Диярбакыра является его шестикилометровая городская стена с 72 башнями, четырьмя большими и несколькими малыми воротами. Стену построили римляне, большинство её башен – византийцы. Стена, дошедшая до нас, относится в основном к XI веку и возведена правителем династии Артукидов Малык Салих-шахом. Отправляясь на экскурсию вдоль стены в жаркий летний день, не забудьте взять с собой головной убор, воду и фонарик на случай, если вы захотите забраться внутрь какой-нибудь сторожевой башни.
Крепость Диярбакыра
От Сарай-Капысы к Огрун-Капысы и Ич-Кале
Вход в Ич-Кале, крепость Диярбакыра и, возможно, старейшую часть города, отмечен воротами Сарай-Капысы. Далее идёт секция стены от Сарай-Капысы до Огрум-Капысы, по ступеням которой следует подниматься с особой осторожностью. Со стен можно увидеть, как утром люди поднимаются с расстеленных прямо на крышах постелей, днём развешивают там для просушки баклажаны и перцы, а вечером купаются в маленьких плавательных бассейнах. С осыпающейся башни к югу от Огрум-Капысы открывается замечательный вид на аллювиальную долину Тигра, где в специально вырытых на песчаных берегах углублениях выращивают знаменитые диярбакырские арбузы.
Крепость является военным объектом, её стены патрулируются солдатами, поэтому там вы ничего не увидите. Единственное доступное здесь здание – это построенная в 1160 году при артукидах Хазрети Сулейман Джамии, чёрное каменное сооружение с огромным квадратным минаретом, больше всего напоминающим угрюмый завод Викторианской эпохи. Холодный источник шадырвана в крепости, возможно, был источником воды самых первых возникших на этом месте поселений.
Дворец Артуклу
От Мардин-Капысы к Урфа-Капысы
Лучше всего сохранился участок стены от Мардин-Капысы до Урфа-Капысы. Идите по Gazi Caddesi на юг, а у Мардин-Капысы поверните направо и пройдите около 400 метров до места, откуда наверх ведут недавно отреставрированные ступени. Поверните налево и вернитесь по извилистым сводчатым проходам к Мардин-Капысы, полюбуйтесь лучшим видом с этого отрезка стены, а затем спуститесь по тем же ступеням и идите вдоль укреплений на восток. Первой достопримечательностью на вашем пути станет Йеди Кардеш Бурджу (Башня семи братьев), огромный, округлый, украшенный двухголовыми орлами и сельджукскими львами бастион, за которым стоит Меликшах Бурджу (её также называют Улу Бадан), также с сельджукскими мотивами.
Со стен и башен открываются виды не только на долину Тигра, но и на окрестные крыши, где течёт повседневная жизнь города, дома которого поражают своим сходством с сооружениями крепости. 2-метровой ширины проходы на стенах не ограждены перилами, поэтому опасайтесь выбоин, незаметных под гравием. Если соблюдать осторожность, то на прогулку до Урфа-Капысы потребуется 30 минут. Внутри башни Урфа-Капысы спуститесь вниз по ступеням (закройте нос, так как тут стоит сильный запах человеческих экскрементов) и поищите в темноте лестницу, ведущую на улицу.
Мечеть Неби
Неби Джамии и Хасан-паша ханы
Сразу к югу от ворот, на пересечении Gazi Caddesi и Inonu Caddesi, находится Неби Джамии, мечеть Пророка конца XV века, построенная туркменами-аккоюнами. Самой выдающейся чертой мечети являются перемежающиеся полосы чёрного базальта и белого песчаника, которые особенно красиво смотрятся на минарете.
Это сочетание цветов часто встречается на зданиях Диярбакыра, так как оба эти камня добываются здесь же. Чёрный с белым смотрится всё же не так мрачно, как сплошь чёрный базальт стен крепости. Продолжая идти по Gazi Caddesi, на восточной стороне улицы вы вскоре увидите караван-сарай Хасан-паша ханы конца XVI века. Он до сих пор используется по назначению: в нём продают ковры и размещаются ювелирные мастерские, а узкие, извилистые улочки вокруг него занимает главный базар города.
Хасан-паша ханы
Улу Джамии и её окрестности
Напротив хана стоит главная мечеть Диярбакыра Улу (Великая) Джамии. Это первая в Анатолии большая сельджукская мечеть была построена в 1091 году захватившим город Мелик-шахом, но существует легенда, согласно которой она воздвигнута на месте и на фундаменте разрушенной в 639 году во время арабского набега византийской церкви Святого Фомы, что даёт основание считать её старейшей мечетью Анатолии. Она очень сильно напоминает мечеть Умайяд в Дамаске, и это сходство свидетельствует в пользу её более позднего возведения. В 1155 году Улу Джамии сильно пострадала от пожара, была полностью обновлена и с тех пор мало изменилась.
Через украшенный рисунками с буйволами и львами главный вход вы попадаете в большой внутренний двор, который, возможно, является самой выдающейся частью здания. В центре двора с двухэтажными фасадами с запада и востока имеется два шадырвана. С северной и южной стороны расположены арки, при строительстве которых использовались колонны ранних римских и византийских зданий, о чём говорят греческие надписи, заметные на некоторых колоннах и их капителях. Библиотека в восточной части двора, на крыше которой свили гнездо аисты, стоит над гораздо более древней крытой колоннадой.
Великая (Улу) мечеть
В северо-восточном углу имеется закрытый вход в построенную в 1198 году артукидами Месудие Медресе, которая была первым в Анатолии университетом и до сих пор является местом, где изучают Коран. Вход в саму мечеть находится в центре южной стены двора. Её похожий на пещеру зал украшает белый резной мимбар, а центральный зал с великолепно украшенной крышей крыльца имеет гораздо более древнее происхождение и подтверждает версию о том, что Улу Джамии является перестроенной церковью. Минарет мечети высокий и угловатый, как и многие другие минареты Диярбакыра.
Выйдя из внутреннего двора мечети через дверь в его юго-западном углу, вы попадаете на узкую аллею. Если свернуть с неё налево на рынок одежды, а потом через некоторое время направо, то вы, в конце концов, придёте к музею Зии Гёкальпа. Это дом бывшего архитектора турецкой национальной идеи, экспозиция которого включает раздел, посвящённый жизни этого выдающегося человека, и замечательную этнографическую коллекцию.
Месудие Медресе
Ещё один отреставрированный особняк напротив церкви Сурп Гирагос называется Эсма Оджак Диярбакыр Эви и представляет собой типичное чёрно-белое здание вокруг закрытого внутреннего двора. Комнаты дома обставлены по моде 1899 года, а на стенах висят фотографии его прежних хозяев. Попасть внутрь можно, попросив разрешения осмотреть музей и немного заплатив его смотрителю за беспокойство.
Другие мечети Диярбакыра
К западу от Музея Зии Гёкальпа находится удивительная Сафа Джамии XV века, известная изяществом архитектуры и дизайна. На её высоком цилиндрическом минарете на белой рельефной поверхности до сих пор сохранились остатки голубой изразцовой плитки, что является отступлением от принятых в городе норм. Ведущая во внутренний двор чёрно-белая арка выполнена в характерном местном стиле, а потолок мечети украшен голубыми и зелёными изразцами. Немного южнее, за Melik Ahmet Caddesi находится самая большая мечеть Диярбакыра, Бехрам-паша Джамии. Её возвёл в 1572 году губернатор города Бехрам-паша, но на момент написания данной статьи она была закрыта на реставрацию (возможно сейчас уже открыта).
Мечеть Сафа
Также стоит посмотреть на Касым Падишах Джамии XVI века, которая находится восточнее Gazi Caddesi, в районе рыбного базара Балыкчиларбаши, на Yenukapi Caddesi. Очевидно, это последний памятник аккоюнов, построенный накануне захвата города османами. Высокий, отделённый от неё площадью минарет стоит на четырёх двухметровых базальтовых колоннах и известен под названием Дёрт Аяклы Минаре (Четырёхногий минарет). Согласно легенде, если загадать желание и обойти вокруг минарета семь раз, то оно сбудется.
Церкви Диярбакыра
Чтобы добраться до Келданы Килисеси, идите мимо Касым Падишах Джамии, за которой поверните налево, а потом сразу направо. Церковь находится приблизительно в 100 метрах, справа по аллее. Чтобы войти внутрь, позвоните в колокольчик. Церковь с колокольней была построена в 1602 году. В просторном, с арками помещении находится привлекающий внимание алтарь с распятием и иконами. Она была построена халдеями (католическая секта несторианского толка). Тридцать семей верующих до сих пор молятся в ней каждое второе воскресенье месяца.
Мечеть Бехрам-паша
За халдейской церковью улица резко поворачивает налево, и если идти по ней, то справа в стене вы увидите дверь с цифрой «4». Постучите, и дружелюбная семья, которая живёт здесь, позволит вам войти во внутренний двор Сурп Гирагос Килисеси, церкви, процветавшей во времена, когда, по крайней мере, четверть населения Диярбакыра составляли армяне. К сожалению, в 1992 году её крыша обвалилась, но здание, в котором ещё сохранилась позолоченная деревянная резьба, обещали отреставрировать.
В Диярбакыре есть и сирийская ортодоксальная церковь, Мерьямана Килисеси (Церковь Девы Марии), которая находится к юго-западу от Бехрам-паша Джамии. Чтобы попасть к ней, ориентируйтесь по хорошо заметной со всех сторон колокольне. Небольшая дверь ведёт в мощёный внутренний двор, окружённый зданиями монастыря VII века. Сама церковь относится к III столетию и занимает помещение дохристианского храма бога солнца (этим временем датируются четыре вывешенные в церкви мраморные таблички), что делает её одним из самых старых, непрерывно использовавшихся культовых сооружений в мире.
Церковь Девы Марии
Два века назад она была повреждена пожаром, а недавно значительно перестроена на деньги довольно большой сирийской ортодоксальной диаспоры. Посторонних с радостью приглашают принять участие в службе, которая проводится как на сирийском (разновидность арамейского), так и на турецком языках в 8.00 каждое воскресенье, но сюда можно заглянуть и в любое другое время. Пожертвования на храм отдают либо смотрителю, либо сирийскому священнику, который изо всех сил старается объединить вокруг церкви свою небольшую паству (около 45 семей), а перед посторонними вообще готов разбиться в лепёшку.
Археологический музей
Археологический музей Диярбакыра находится за пределами старого города, недалеко от почтамта. Идите по Ziya Gokalp Caddesi, и вскоре справа (на северо-востоке) вы увидите ярмарочную площадь и чёрно-коричневый знак, указывающий на боковую улочку, где находится музей. Кроме древней резьбы, в его экспозиции находятся предметы, сохранившиеся со времён Рима и от времени туркменов-аккоюнов и туркменов-каракоюнов, правивших в Средние века в Восточной Анатолии и Западной Персии, а также Кораны и ритуальные предметы из монастырей Дервиш Текке.
Археологический музей
Рестораны и бары Диярбакыра
Достопримечательность местной кухни, кубургу (фаршированные рисом рёбрышки ягнёнка), можно попробовать практически во всех ресторанах города. Особенностью уличной торговли являются работающие в летние вечера стойки на Gazi Cad и Kibris Cad, где на гриле готовят бараньи сердце, печень и требуху.
Куски мяса нарезаются и поджариваются прямо у вас на глазах, а потом, горячие и ароматные, подаются с гарниром из свежих овощей. Порции щедрые, и вы можете легко наесться за какие-нибудь 2 доллара. Только не переусердствуйте, а то на следующий день вам будет плохо. Другие рестораны, где готовят на гриле, также есть и в тенистых садах, раскинувшихся у городской стены недалеко от Урфа-Капысы.
Ресторан «Rumelim»
1). Ресторан «Aslan Yemek Salonu» – Доброжелательный ресторан с кондиционерами, в котором следует заказывать юфкалы инджик – баранину на косточке с бобами, перцем и помидорами в сдобном тесте. Местонахождение: Kibris Cad;
2). Ресторан «Buyuk Kervansaray» – Во дворе гостиницы находится ближайший к центру ресторан и ночной клуб. Столики накрывают у самого пруда, и практически каждую ночь здесь звучит живая музыка и бывают танцы. Будьте готовы заплатить за ужин около 15 лир. Местонахождение: Gazi Cad, Delliler Hani;
3). Ресторан «Kebabistan» – Чистый и жизнерадостный ресторан, отличный выбор для любителей сулу йемека, гювеча и куру фасулие по 5 лир за порцию. Местонахождение: Kibris Cad 19;
Ресторан «Tek Kapı Cigercisi»
4). Бар «Romada» – Один из нескольких обшарпанных пивных баров с грилем и живой музыкой, где кебаб с пивом обойдутся вам совсем недорого. Не рекомендуется посещать его женщинам без сопровождения мужчин, тем более что он находится рядом с кинотеатром, в котором показывают фильмы для взрослых. Мужчины-иностранцы могут свободно приглашать в это заведение своих подружек. Местонахождение: Ali Emiri Cad;
5). Ресторан «Selim Amca Sofra Salonu» – Славится своим цыплёнком и кубургой, ичли кёфте и ирмик хелвасы. Комплексный обед обойдётся вам в 25 лир, что неплохо, если учесть роскошную обстановку и качество пищи. Алкоголь не продаётся. Местонахождение: Ali Emiri Cadi, что в 5 минутах ходьбы на запад от Даг-Капысы;
Кафе «Mekan Beyrut»
6). Ресторан «Safak Kahvalti Salonu» – Хороший ресторан, в котором на завтрак подают сотовый мёд с маслом и свежим хлебом, а также обычные для Турции утренние супы. Немного позже здесь начинают готовить пиде, лахмаджун и кебабы. Местонахождение: Sutcu Sok;
7). Заведение «Seyhmus Pastanesi» – Сладости и сдоба на вынос или с турецким кофе и чаем. Местонахождение: пересечение Izzet Pasa Cad и Gazi Cad;
8). Ресторан «Sanliurfa Kebap Evi» – Популярен y местных жителей, быстрое обслуживание, вкусная еда, низкие цены – даже если постараться, здесь вряд ли можно потратить больше 10 лир. Местонахождение: Izzet Pasa Cad 4.
Диярбакыр на карте Турции
