Не более чем в 3 километрах от Сельчука, в устье реки Малый Меандр, раскинулся, пожалуй, самый знаменитый в наше время античный город на побережье Малой Азии – город Эфес (Efes). Ионийские греки примерно в 1200 году до нашей эры. основали поселение рядом с древним святилищем анатолийской богини плодородия Кибелы. Под греческим влиянием культ этой богини уступил место культу эфесской Артемиды. После периода правления лидийского царя Крёза здесь сменяли друг друга греки и персы, пока этот процветающий город не достался в 190 году до нашей эры.Пергамскому царству.
Содержание статьи
Когда Пергамское царство отошло римлянам (133 году до нашей эры), Эфес стал столицей римской провинции Азия. При римских императорах он превратился в один из крупнейших городов античного мира с населением более чем 200 тысяч человек. В 330 году Константин I Великий провозгласил Византию (Константинополь) новой столицей. Вызванный этим постепенный упадок Эфеса ещё больше ускорился из-за обмеления гавани. Землетрясения и набеги арабов в 668 и 718 годах принесли новые разрушения.
Завоёванный сперва сельджуками (1304 год), потом монголами (1402 год) и османами (1426 год), некогда самый роскошный город Малой Азии на несколько столетий превратился в груды развалин. В результате раскопок, ведущихся с 1869 года под руководством австрийцев (недаром в Венском Хофбурге есть Эфесский музей с Парфянским фризом), здесь были обнаружены самые обширные и лучше всего сохранившиеся остатки древнего города на территории Турции. Большинство раскопанных построек относится к римской эпохе.
Краткая история Эфеса
Стоявший у замечательной гавани в конце многих торговых путей, извлекающий доходы от прибыльного культа анатолийской богини-матери Кибелы/Артемиды, Эфес не жаловался на жизнь с самого своего зарождения. Миф, связанный с Андроклом, сыном афинского царя Кодра, рассказывает, что оракул велел ему поселиться в месте, отмеченном рыбой и диким кабаном. Андрокл и его товарищи, приехав сюда, обнаружили косяки рыб, а когда они уже засыпали, последние искры костра воспламенили соседний куст, из которого выскочил секач – и место строительства будущего города было определено.
Завезённый сюда культ Артемиды легко сплавился с верованиями, связанными с местной богиней Кибелой, и в 1000 году до нашей эры на северных склонах горы Пион (Панайир Дагы), рядом с храмом богини возник Эфес. Эфесцам нужно было быть богатыми, поскольку они редко демонстрировали здравый смысл, военную силу или политическую прозорливость. Когда в VI веке здесь появился лидийский царь Крез, единственное, что смогли сделать местные жители – это окружить верёвочным ограждением храм Артемиды и скрыться от нападавших за этим барьером.
Крез, возможно, удивлённый такой наивностью, обошёлся с ними мягко и даже пожертвовал храму деньги. Эфес так и оставался не обнесённым стеной и даже без собственного войска и вплоть до эллинского времени постоянно переходил то в руки греков, то в руки персов. Александр Македонский, посетив Эфес в 334 году до нашей эры, предложил профинансировать строительство последней версии храма Артемиды, но отцы города тактично пробормотали, что одно божество не должно поддерживать другое, и сделали всё на собственные средства.
После смерти Александра его военачальник Лисимах перенёс город туда, где он находится в настоящее время, что было совершенно необходимо, так как море отступило от него уже на значительное расстояние. Он же обнёс Эфес его первыми стенами, следы которых всё ещё можно разглядеть на расположенных на юге Панайир Дагы и горе Коресс. В последующие века Эфес проявлял всё ту же непостоянность, быстро меняя своих политических союзников и поддерживая многочисленные восстания против Рима. Впрочем, он ни разу не пострадал от своей беспринципности: во времена Римской империи он даже был назначен столицей Азии и по приказу ряда правивших друг за другом императоров украшался величественными общественными сооружениями.
Население Эфеса в четверть миллиона человек росло за счёт того, что в святилище Артемиды укрывалось значительное число преступников. Остальные жители города были представлены евреями, римлянами, египтянами и анатолийцами. Несмотря, а может быть, и благодаря этому, христианство пустило здесь корни раньше, чем где бы то ни было. В середине I века сюда пришёл евангелист Иоанн, а с 51 по 53 год в Эфесе жил Святой Павел, который проповедовал здесь в основном среди еврейской диаспоры. Как обычно, Павел умудрился раздуть противоречия даже в этом космополитическом сообществе и даже был на некоторое время заключён в башню западной стены, которая потом получила его имя.
Статуя Артемиды Эфесской
После того как его отпустили, он всё-таки спровоцировал знаменитое восстание серебряных дел мастеров, описанное в Деяниях Апостолов (главы 19:23-20:1). Павел заявил, что серебряные изображения Артемиды не могут быть священными. Глава гильдии серебряных дел мастеров, увидев в этом грозу своей профессии, собрал коллег в амфитеатре, где они скандировали «Славься Артемида Эфесская!», а потом стали требовать крови апостола. Властям города удалось успокоить толпу, но Павлу пришлось ретироваться в Македонию.
Во времена Византийской империи в Эфесе состоялось два Вселенских Собора, в том числе и собор 431 года, на котором была предана анафеме несторианская ересь, провозгласившая Богородицу только Христородицей. Византийская эра положила конец культу Артемиды, который последовал за принятием местными жителями христианства. Дело довершили набеги арабов и (что самое ужасное) заиливание гавани. Населённая часть города постепенно стала перемещаться ближе к холму с гробницей Святого Иоанна, который позднее стал сердцем Сельчука, и когда здесь появились турки-сельджуки, процесс упадка Эфеса был уже практически завершён.
Достопримечательности Эфеса
Миновав вход, вы видите справа площадь Верулана (II век), а слева театр-гимнасий (II-IV веков), который, как полагают, был крупнейшим оздоровительным заведением города. Первая важная достопримечательность на вашем пути – это Большой театр I века. Хорошо сохранившееся сооружение диаметром 130 метров с 66 рядами могло вместить примерно 25 тысяч человек. В 53 году до нашей эры. оно стало ареной драматического конфликта, когда верные Артемиде эфесцы жестоко ополчились на пребывавшего в городе апостола Павла за его миссионерскую деятельность.
С верхних рядов отчётливо видна Аркадиана (украшенная колоннами портовая улица), который по прямой тянется на запад мимо портового гимнасия и портовых терм туда, где находилась ныне пересохшая гавань великого античного города. У театра начинается ведущая на юг Мраморная улица, с одной стороны которой лежит Нижняя Агора (рыночная площадь) квадратной формы, некогда окаймлённая торговыми лавками. Длина её боковых сторон равна 118 метрам. В конце Мраморной улицы с правой стороны стоит двухэтажное здание знаменитой библиотеки Цельса – жемчужина римской архитектуры.
Она носит имя римского проконсула и наместника Тита Юлия Цельса, который умер здесь в 114 году нашей эры и был погребён в библиотеке, в то время роскошно отделанной разноцветным мрамором. У библиотеки Цельса на юго-восток сворачивает улица Куретов , поднимаясь затем к Верхней Агоре. С левой стороны от дороги находится здание, в котором, видимо, был публичный дом. Справа стоит Октогон, восьмигранный мавзолей египетской принцессы Арсинои IV. В своих притязаниях на престол она проиграла Клеопатре VII (51-30 года до нашей эры), известной своими любовными связями с двумя полководцами, Юлием Цезарем и Марком Антонием, и жила в изгнании в Эфесе.
Настоящее архитектурное сокровище – небольшой храм Адриана, поражающий своим богатым убранством. Это святилище, большей частью восстановленное, служило культу личности римского императора (117-138 годы). На замковом камне архитрава изображена фигура богини Тихе, являющей собой символ удачи торгового города. С севера к храму примыкают когда-то многоэтажные термы Схоластики (III век). На противоположной стороне улицы Куретов находятся обнаруженные всего несколько лет назад нагорные дома (отдельный вход) с добротными фризами, цветной настенной живописью и искусной мозаикой (образцы выставлены в музее города Сельчук).
Частные бани и гипокаусты (отопительные системы под полом) свидетельствуют о высоком уровне благоустройства домов элиты при римских императорах. Крыши домов реконструированы в соответствии с античными образцами. Далее слева находится Нимфеон Траяна – роскошный фонтан, украшенный в античное время статуями императора (98-117 года) и других сановников, а ещё дальше ворота Геракла с рельефом, изображающим греческого героя. В конце улицы Куретов стоит памятник Меммию. Он датируется I веком до нашей эры, а значит, является одним из древнейших обнаруженных сооружений города.
Культу римского императора служил храм Домициана, который после свержения принцепса (81-96 годы) был освящён в честь его отца Веспасиана (69-79 годы), построившего в Риме всемирно известный Колизей. В цокольном этаже храма находится Музей эпиграфики. Верхняя Агора величиной 58 x 160 метров была политическим центром Эфеса. В западной её части стоит Нимфеон Поллио (93 год до нашей эры), первоначально украшенный статуями. Римский архитектор Поллио снабдил этот огромный город водопроводом. К северу отсюда видны руины здания, обычно именуемого Пританеоном (дом заседаний городского совета), где священники (куреты) и девушки-весталки поддерживали вечный огонь. Рядом находится Одеон (концертный зал), открытый во II веке и изначально имевший крышу. Его ряды способны были вместить примерно 1400 зрителей.
Посещение руин
Руины Эфеса открыты ежедневно 8.30-18.30 (зимой они закрываются в 17.30), последние билеты продаются за 30 минут до закрытия. Чтобы доехать сюда из Кушадасы, попросите водителя долмуш высадить вас у мотеля Tusan, который находится всего в километре от входных ворот в Эфес и его билетных касс. Из Сельчука лучше добираться не на автотранспорте (если, конечно, у вас нет своей собственной машины). Можно поддаться уговорам извозчиков, которые довезут вас до места в запряжённой лошадьми повозке, или пройтись пешком три километра, из которых первые два – в тени тутовых деревьев по параллельной оживлённой трассе дорожке.
На юго-востоке Эфеса, по пути к Мириемане, имеется второй, верхний вход в город. Возможно, летом это лучший способ изучить руины, поскольку в этом случае вы всё время будете спускаться по холму вниз. Экскурсионные автобусы обычно высаживают своих пассажиров именно там, забирая их у нижнего входа. Если вы доедете на такси из Сельчука до Мириеманы, вас подождут полчаса у «Дома Марии», а потом довезут до Эфеса.
Пещера Семи Спящих Отроков
Перед тем как подойти к руинам через нижний вход, через 300 метров сверните с дороги влево, а потом прогуляйтесь с километр к Пещере Семи Спящих Отроков, с которой связана одна очень трогательная легенда. Семь молодых эфесских христиан, которые отказались принести языческую жертву правившему во II веке римскому императору Дециусу, скрывались в этой пещере, были найдены и замурованы в ней императорской стражей, а потом глубоко заснули. Землетрясение разрушило стены и разбудило их, а когда они отправились в город за едой, они обнаружили, что прошло уже 200 лет и христианство стало официальной религией. Семь мужчин вскоре умерли от перенесённого ими шока, и были похоронены в том же гроте, а над их могилами построили названную в их честь церковь.
Действительно, здесь в холме имеется множество расположенных на разных уровнях катакомб, которые активно использовались вплоть до конца Византийской эры. С 1993 года, однако, комплекс был окружён прочным забором, и вы можете рассмотреть его только с дорожек, которые идут по его периметру. Вдоль дороги к Пещере Семи Спящих Отроков тянется строй ларьков, в которых продают гёзлеме и чай и где царит гораздо более расслабленная и приятная атмосфера, чем в переполненных палатках у входа в Эфес.
Церковь Святой Марии
Первым намёком на то, что вы попали в древний город, который становится виден задолго до того, как вы подъедете к жалкой автостоянке с сувенирными лавками и экскурсионными автобусами, являются сильно разрушенные и не менее сильно разграбленные гимназия Ведиуса и основанный Нероном стадион. Сразу за воротами входа круто поверните направо на дорожку с надписью «Meryem Kilisesi». Она приведёт вас к церкви Святой Марии, абсурдно вытянутому зданию, которое было построено где-то между II и IV веком нашей эры. Именно в этом строении, бывшем когда-то римским складом, состоялся Вселенский Собор 431 года нашей эры. Сейчас в довольно хорошем состоянии сохранился только его баптистерий.
Дорога Аркадия и театр
За церковью находятся глубоко ушедшие в землю и трудно различимые бани гавани и гимназия. К ним обычно подходят по дороге Аркадия, которая сейчас недоступна (возможно работы уже закончены), поскольку рядом ведутся раскопки. Эта дорога названа в честь византийского императора V века, который обновил её. Сегодня вокруг растут только кусты и деревья, а когда-то шли ряды сотен освещаемых ночью магазинов. Но даже её заброшенность – ничто по сравнению с запустением древнего театра.
Чтобы во время проводимых здесь летом фестивалей разместить в нём как можно больше людей, он был грубо отреставрирован материалами, которые больше подошли бы для подпорок какой-нибудь калифорнийской автомобильной развязки. Если вам нетрудно преодолеть ступени этого рассчитанного на 20 тысяч зрителей, наполовину современного театра, то с вершины холма вам откроется вид на лежащие внизу руины и окружающую их сельскую местность.
Вдоль Мраморной улицы
Так называемая Мраморная улица начинается у основания театра и ведёт на юг. Колея для колёс в мостовой и поставленные вертикально пеньки колонн справа показывают, что её пешеходная зона была чётко отделена от проезжей части. Также справа вы увидите нижнюю агору (сегодня открыта для туристов, после непродолжительных археологических раскопок) и примыкающий к ней храм Сераписа, в котором молились многочисленные в Эфесе египетские купцы.
Где-то в середине Мраморной улицы металлическими стойками огорожен древний знак – выгравированные на камне ступня и женская голова, которые обозначали бордель. Он расположен в самом центре римского города, на пересечении с другой его главной артерией, улицей Курета, названной так в честь жреца храма Артемиды. От дома удовольствий остались лишь стены высотой до груди взрослого человека, но на полу можно рассмотреть замечательную мозаику с изображением четырёх времён года. Здесь же были найдены в довольно хорошем состоянии фаллические изображения, которые хранятся теперь в музее Сельчука.
Библиотека Цельса
Прямо на пересечении двух главных улиц находится библиотека Цельса. Она была возведена между 110 и 135 годом нашей эры консулом Гаем Юлием Аквилой в память о его отце Цельсии Полемене, тело которого захоронено где-то под западной стеной строения. Элегантный двухэтажный фасад украшают ниши со статуями, олицетворяющими четыре интеллектуальные добродетели.
Сегодня оригиналы хранятся в Вене, а здесь выставлены их гипсовые копии. Внутри помещения всё было сделано для того, чтобы двенадцать тысяч хранившихся здесь свитков не пострадали от влажности, что, впрочем, не помешало им погибнуть от огня готов, которые захватили город в 262 году нашей эры. Перед входом к библиотеке примыкает огромная нижняя агора с отреставрированными тройными воротами Мазеуса и Митридата.
Вдоль улицы Курета
На холме, вверх по улице Курета, над главным перекрёстком римского города византийские фонтаны смотрят на расположенные прямо напротив них общественные уборные. Если вы продолжите путь по той же стороне улицы, то подойдёте к так называемому храму Адриана, построенному в 118 году нашей эры на средства богатых горожан в честь Адриана, Артемиды и всего города в целом. Сейчас слева там находятся ларьки с прохладительными напитками. Так же, как и в случае с фасадом библиотеки, большая часть его скульптур являются гипсовыми копиями, оригиналы которых хранятся в археологическом музее Сельчука.
Две небольшие головы на арках, которые соединяют четыре колонны у входа, изображают богиню случая и судьбы Тихе и, возможно, Медузу. Первую обычно ставили сюда на удачу, а вторую – чтобы она отпугивала злые силы. За храмом и немного выше него находятся бани Схоластики I века, названные так в честь византийской дамы, которая на свои деньги отремонтировала этот комплекс в V столетии. Её безголовая скульптура украшает теперь его вход. Отсюда шла прямая дорога к общественным уборным и борделю, хотя, судя по рисункам, и сами бани также могли служить домом свиданий. Здесь, как и во многих других местах Эфеса, всё ещё видны вделанные в пол глиняные дренажные трубы.
Дома с террасами
На противоположном от храма Адриана конце улицы Курета находится огромная мозаика, которая когда-то украшала фасады сразу нескольких магазинов. Рядом улица, идущая уступами вверх, ведёт к домам с террасами, которые заключены в металлические и плексигласовые витрины, предохраняющие хрупкие находки от желающих отломать от них кусочек. Доступ к ним ограничен серией деревянных мостков, которые ведут к остаткам шести домов и 62 комнат. Рассматривая их, можно представить, как текла повседневная жизнь в ранневизантийские и имперские времена, но вряд ли это зрелище заслуживает того, чтобы за него взималась настолько чудовищная дополнительная плата.
Первый дом построен вокруг атриума с фонтаном, окружённым чёрно-белой мозаикой. Стены его восточной комнаты покрыты фресками, в том числе и фреской с изображением битвы Геркулеса с речным богом Ахелоном. Центральный двор второго дома украшает замечательная мозаика с тритоном и нереидами, а к югу от него находится свод с повреждённой, но всё ещё великолепной мозаикой, на которой изображены Дионис и Ариадна. Во время раскопок большого центрального купола, который был частью построенного в 588 году до нашей эры Дома Диониса, была найдена крошечная золотая статуэтка египетского жреца, которая сейчас экспонируется в музее Сельчука.
Верхний вход
Возвращаясь на улицу Курета, вы пройдёте мимо фонтана Траяна. Украшавший его орнамент также находится сейчас в музее в Сельчуке. Затем улица раздваивается у другого фонтана, Гидреиона, и ворот Геркулеса, где остатки рельефа колонн изображают героя в шкуре Немейского льва. Если на пересечении улиц повернуть направо, то вы придёте к храму Домициана, от комплекса которого остался только нижний этаж, где располагается теперь Музей Надписей.
Затем главная дорога огибает большую, заросшую травой верхнюю агору, которая находится напротив гражданского центра римского города, пританеона, общественного зала для приёма почётных граждан и гостей. Когда-то в нём горело неугасимое священное пламя Эфеса и стояли две статуи Артемиды (находятся сегодня в музее Сельчука), несмотря на то, что главной богиней римлян была Гестия (Веста). Примыкающий к пританеону одеон, в котором заседал местный парламент, был грубо отреставрирован и превращён в главный театр. Оригинальными сегодня в нём являются только 27 рядов. Б
ани Вариуса отмечают конец мощёной системы римских улиц. Там же находится верхний вход. У ворот располагается массивная восточная гимназия, а рядом с ней – ворота Магнезия, которые обозначают конец старого города. Отсюда 5-километровая заасфальтированная дорога ведёт к Мериемане, но добираться туда лучше на такси или попутке, поскольку подъём здесь очень крутой, и удовольствия от прогулки в пыли проезжающих мимо машин вы не испытаете.
Эфес на карте Турции
