Рейтинг: 4,80 / 5Ни один другой турецкий город, за исключением Стамбула, не производил такого впечатления на западного человека, как Трабзон (Trabzon; древний Трапезунд). Писатели-путешественники от Марко Поло до Роуз Маколей были очарованы сказочным образом этого легендарного города, название которого стало синонимом интриги, роскоши, экзотических нравов и изумительной архитектуры.
Сегодня его знаменитые позолоченные крыши и многонациональность канули в Лету, и на смену им пришла грубая, разочаровывающая повседневность провинциального турецкого города с населением около 200 тысяч человек. Но стоит лишь немного побродить по его мощёным улочкам, и вы тут же натыкаетесь на вещественные доказательства былого величия, не самым последним из которых является внешне скромный храм Айя-София с самыми выдающимися на территории Анатолии византийскими фресками.
Содержание статьи
Краткая история Трабзона
Город был основан в VIII веке до нашей эры колонистами из Синопа и Милета, поселившимися на отвесной скале, окружённой ущельями Кузгун и Табакхане, где легко было сдерживать атаки врагов. От древнегреческого названия плоской вершины мыса – «трапеза» (стол) – произошло и первое название города, Трапезус, и все последующие его вариации. При римлянах и византийцах город процветал благодаря протекции Адриана и Юстиниана, а также своему расположению в северо-восточном конце Великого шёлкового пути.
Мечеть Искендер-паши
Своим романтическим ореолом Трабзон практически полностью обязан короткому, но великолепному золотому веку XIII-XIV столетий. Потомок династии Комнинов Алексей сумел избежать пленения крестоносцами, когда они в 1204 году захватили Константинополь. Вскоре после этого он высадился в Трабзоне во главе грузинской армии и объявил себя легитимным императором Византийской империи, несмотря на то, что на трон было ещё два претендента, один в Эпире, другой в Никее (потомки последнего, в конце концов, воцарились в Константинополе). Небольшая Трапезундская империя была очень успешной.
Архитектура Трабзона
Империя просуществовала на удивление долго благодаря ряду факторов. В середине XIII века монголы, разрушавшие в Малой Азии все города, мимо которых проходили, заставили купцов изменить маршрут Великого шёлкового пути, направив его в северном направлении через Табриз и Эрзурум к Трабзону. Одновременно дипломаты Трапезундской империи ради выживания государства без тени сомнений создавали короткие и долгосрочные приграничные альянсы то с турками, то с монголами. При этом активно эксплуатировалась необычайная красота Комнинских принцесс, которых без колебаний выдавали замуж за любых нужных претендентов на их руку, будь то христианин или мусульманин.
Именно так в Западной Европе появились несколько утрированные истории о томящихся в заточении язычников христианских принцессах, чьим собирательным образом стала Дульсинея, мечта Дон Кихота. Так как кому-то надо было перевозить богатства, скапливавшиеся в доках Трапезунда, на авансцену вышли генуэзцы, а чуть позже венецианцы. И те, и другие требовали от правительства Трапезундской империи морских и торговых привилегий, которые им предоставил возродившийся к тому времени Константинополь. Западные идеи и люди постоянно прибывали на судах генуэзцев и венецианцев, что превратило Трапезунд в островок искусства и образованности в море окружавших его турецких кочевий и даже соперника городам-государствам итальянского Возрождения.
Мечеть Явуз-Селим
К сожалению, беспринципная политика империи была перебором даже для того времени. В каком-то смысле её правители превзошли даже Медичи, что нашло отражение во втором, пренебрежительном значении прилагательного «византийский». Природной аристократии приходилось постоянно сражаться с новоявленными придворными из Константинополя, а итальянцы никогда не колебались, поддерживая сразу три, если не четыре противоборствующие стороны. Наконец очередная гражданская война 1341 года окончательно разрушила город, что привело к полному упадку империи. Конец существованию Трапезундской империи положил Мехмед Завоеватель во время своего военного похода по побережью Чёрного моря: в 1461 году её последний император Давид договорился о более или менее бескровной сдаче города.
При османах Трапезунд был переименован в Трабзон и стал важным центром подготовки правителей Османской империи. В 1490-1512 годах здесь губернатором был будущий султан Селим Грозный, тут родился и вырос его сын, унаследовавший трон в 1520 году Сулейман Великолепный. Благодаря яростному отуречиванию Трабзон постепенно превратился в лояльный к властям, тихий, провинциальный город. В поздней Османской империи здесь начало возрождаться христианство – как в смысле роста числа исповедующих его людей, так и в смысле роста его влияния на жизнь города. Наличие класса богатых купцов привело к строительству роскошных частных домов, общественных зданий и появлению консульств ряда европейских стран.
Ночной Трабзон
Впрочем, это было лишь слабым отзвуком славы далёкого прошлого, который вскоре был прерван декадой войн, за которыми последовало образование Турецкой Республики. Впоследствии, после окончания строительства железной дороги между Анкарой и Эрзурумом и сооружения автомобильной трассы в Иран, снизилось и значение города как порта. Сегодня перспективы Трабзона остаются неопределёнными: после короткого бума во время Ирано-иракской войны и местный порт, и сам город вновь потерпели поражение в конкурентной борьбе с находящимся западнее Самсуном. Теперь Трабзон зарабатывает в основном тем, что является главным перевалочным пунктом для дальнобойных грузовиков, которые везут грузы из Кавказских республик.
Приезд и размещение в Трабзоне
Аэропорт Трабзона находится в 7 километрах к востоку от города и связан с ним регулярными долмушами, которые следуют до самого центра и останавливаются недалеко от отеля Horon. Автовокзал располагается ближе, в 3 километрах от города, там, где пересекаются трасса 010 и шоссе Е97/885 на Сумелу и Эрзурум, и до него можно доехать на долмушах с надписью «Meydani». Это пункт назначения всего местного транспорта, будь то автобусы дальнего следования или городские и пригородные маршрутки. Припарковаться в перегруженном центре практически невозможно, а ближайшая к нему официальная стоянка находится недалеко от Искендер-паша Джамии.
Аэропорт Трабзона
Все дороги города сходятся на Ataturk Alani, которую местные жители чаще называют «Meydani», или «Parki». Эта тенистая площадь является центром городской жизни, здесь сосредоточены основные гостиницы, стоянки такси и конечные остановки многочисленных долмушей и автобусов. На её углу располагаются билетные кассы основных автобусных компаний. До большей части местных достопримечательностей отсюда можно дойти пешком. Ехать на долмуше, которые здесь чаще представляют собой не микроавтобусы, а автомобили с салоном на четырёх и более пассажиров, придётся только до Айя-Софии. Кроме того, автобусом или такси надо добираться до монастыря Каймаклы, который находится за Бозтепе.
От Ataturk Alani вниз к порту ведёт Iskele Caddesi, а две главные городские улицы направляются на запад к старому городу. Kibris Sehitler Caddesi, переходящая в Uzun Sokak, представляет собой ещё дореволюционную, мощённую булыжником, узкую улицу, идущую на юго-запад, a Kahraman Maras Caddesi (или, короче, Maras Caddesi) – это современный бульвар с плотным потоком транспорта, отходящий от северо-западного угла Ataturk Alani. Taksim Caddesi, которую называют ещё Sehit Sani Akbulut Caddesi, отходит от юго-восточного угла площади и ведёт к возвышающейся над Трабзоном горе Бозтепе.
Отель «Mell»
Информация о Трабзоне
Туристическая справочная (работает март-август ежедневно 8.00-19.00, сентябрь-февраль понедельник-пятница 8.00-17.00) находится на боковой улице к востоку от Ataturk Alani напротив мечети Искендер-паша. Её персонал дружелюбен, внимателен, говорит по-английски и предлагает широкий выбор полезных брошюр, экскурсии в горы. И что самое главное, сотрудники могут рассказать, какие городские гостиницы пошли по скользкому пути, превратившись в публичные дома.
Отель «TS Park»
Гостиницы Трабзона
Так как Трабзон является первым крупным населённым пунктом после экс-советской границы, в 1990-е годы большая часть его гостиниц стала играть роль домов свиданий. В последнее время эта тенденция сошла на нет, но в любой момент может вновь возродиться. Традиционно район красных фонарей располагается вдоль улицы Iskele Caddesi и справа от неё до самого порта. На западе ту же роль играет улица Guzelhisar Caddesi. Репутация упомянутых ниже расположенных на этой улице гостиниц ничем не запятнана, однако одиноким женщинам всё-таки рекомендуется останавливаться в более спокойных районах.
Трабзон – большой, суетливый, пыльный город, который сначала отталкивает вновь прибывших количеством транспорта, шумом и субтропической влажностью. В его сердце, на Ataturk Alani, располагается множество отелей, ночных клубов, ресторанов, туристических достопримечательностей, а также транспортный узел, откуда можно выехать за пределы города, например в Сумелу. Остановитесь где-нибудь неподалёку – и ваше пребывание в городе будет приятным и лёгким. Если же вы приехали на машине, то, возможно, лучше остановиться в более спокойном месте по дороге на Сумелу, например, в Узунгёле или где-нибудь между Мачкой и перевалом Зигана. Впрочем, в середине лета выбора может не быть, так как все основные гостиницы Трабзона забиты группами туристов.
Отель «Aselia»
1). Отель «Anil» – Лучшая из местных недорогих гостиниц. Небольшие, просто обставленные, но чистые номера с телевизорами. Морской бриз вместо кондиционеров, приятный салон для завтраков на первом этаже и организованные экскурсии. Местонахождение: Guzelhisar Caddesi 12;
2). Отель «Horon» – Здесь нет роскошного вестибюля и рассчитанных на бизнесменов завышенных цен – вам охотно (особенно летом) предложат серьёзные скидки. Гостиница предлагает стильные номера, превосходно отделанные ванные, кондиционеры, двойные рамы, а также виды на море из большого, хотя и по-спартански обставленного бара-ресторана на крыше и возможность относительно легко припарковаться на улице или на близлежащей стоянке. Местонахождение: Siramagazalar Cad 125;
3). Отель «Sankta Maria Katolik Kilisesi» – Самая своеобразная и дешёвая гостиница Трабзона. Находится в здании французской церкви при монастыре капуцинов, построенном в двух кварталах от Ataturk Alani. Доброжелательный, работающий бесплатно персонал, просторные двухместные номера и горячий душ – всё это предлагается гостям любого вероисповедания в обмен на скромные пожертвования в размере 20-40 лир по окончании визита. Кухня, стиральная машина и сад – бесплатно. Местонахождение: Sumer Sok 28;
Отель «Sahin Tepesi»
4). Отель «Nur» – Небольшие, довольно обшарпанные, но неплохо оборудованные комнаты с холодильниками, телевизорами и двойными рамами. Хороший, ориентированный на иностранцев менеджмент. Местонахождение: Cami Sok 15;
5). Отель «Usta Park» – Большая, современная, роскошная гостиница. Впечатляющий вестибюль с плазменными экранами и 120 роскошных номеров со всеми удобствами. Дорого, но вполне реально получить скидку до 25%. Местонахождение: Iskenderpasa Mah 3;
6). Отель «Yuvan» – Простая, но чистая и уютная гостиница. Номера с удобствами. Местонахождение: Guzelhisar Caddesi 10-В;
Курорт-отель «Kaya Life»
7). Отель «Zorlu Grand» – Роскошные номера с отделанными мрамором ванными, огромный великолепный атриум, два ресторана, «английский» паб, ночной клуб и фитнес-центр с крытым бассейном. Номера от 160 лир, но можно получить скидку, поторговавшись или при бронировании. В атриуме – завтраки за 15 лир для всех желающих. Местонахождение: Maras Cad 9.
Достопримечательности Трабзона
Трабзон раскинулся вдоль побережья и на несколько километров в глубь суши, а так как современный центр города находится приблизительно в 1 километре от средневекового, то у вас всегда есть выбор – поехать туда или отправиться пешком. Если вы пойдёте пешком, то за один день увидите большую часть местных достопримечательностей, а те из них, которые находятся за городом, в любом случае потребуют отдельного времени и использования общественного транспорта. Если вы здесь ненадолго, то в первую очередь посетите монастыри Айя-София и Каймаклы.
Городские стены (крепость)
Вокруг Ataturk Alani и Uzun Sokak
Если идти вдоль моря с востока на запад, то город сначала кажется малообещающим. По Guzelhisar Caddesi можно добраться к генуэзской крепости над туннелем, в котором проходит автотрасса, но там сейчас располагается закрытый для публики офицерский клуб, поэтому берите чуть левее, к чайной в небольшом парке к западу от крепости. Кажется, что это место (кроме Русского рынка) – единственное напоминание о том, что Трабзон находится на берегу моря. Остальное его побережье на удивление пусто, и жизнь города протекает в стороне от него, на плато.
В нескольких кварталах от крепости находится католическая церковь Санта-Мария и является последним напоминанием о роли, которую играли здесь раньше европейские страны. Если вы хотите посетить на Черноморском побережье Турции какой-нибудь русский рынок, то пусть это будет Русский рынок Трабзона (Avrasya Pasar) – длинные крытые ряды у мечети Искендер-паша Джамии. Если охранники при входе поймут, что вы не местные, то возьмут с вас номинальную плату за вход: твёрдая валюта всегда приветствуется. Прилавки здесь завалены всякой восточноевропейской всячиной – от матрёшек и увековеченных на виниле виртуозов-балалаечников до прозаических пиратских DVD-дисков. Печально, но продажа водки здесь запрещена.
Церковь Санта-Мария
Если пойти от Ataturk Alani на северо-запад по пешеходной улице Башмачников Kundulacilar Caddesi, то вы придёте на главный рынок Трабзона. Смешно, но именно обуви вы там и не найдёте. Особенно здесь много лекарств и докторов, потом следуют золотые украшения. За Cumhuriyet Caddesi улица Kundulacilar поворачивает направо и переходит в Semerciler Caddesi (улицу Седельщиков), где продаётся одежда массового производства, а также яркие кешаны (шали) и пештемали (пояса), которые носят местные крестьянки. От Semerciler вниз, к воде спускается Alacahan Sokak, на которой расположились медных дел мастера и лудильщики.
Рано или поздно вы дойдёте до монументального центра базара и самой большой мечети Трабзона Чарши Джамии, красивой снаружи, но со слишком ослепительной османской отделкой внутри. За ней стоит Таш Хан XVI века, довольно обычное торговое помещение с магазинчиками розничной торговли и ателье во внутреннем дворе. Ниже мечети находится построенный в XIV веке генуэзцами и переделанный позже османами Бедестен. Выглядящий снаружи квадратным, внутри он восьмиугольный. Четырёх колонн, поддерживающих его своды, оказалось мало, и его купол давно провалился внутрь.
Мечеть Чарши
Десятилетиями он стоял заброшенный, временами служил лесопилкой, но наконец был восстановлен и превращён в туристический рай, где продаются товары местных ремесленников, а наверху работает небольшой ресторан. Выйдя с базара и направившись вверх по холму, пересеките Kahraman Maras Caddesi – и вы не пройдёте мимо стоящей на другой стороне византийской Кючук Айвасил Килисеси IX века. Иначе известная как церковь Святой Анны, сейчас она закрыта, что не имеет большого значения, так как её фрески в период с 1923 года были окончательно утеряны.
Интереснее прогуляться по Uzun Sokak к юго-востоку отсюда, которая может похвастать замечательными особняками в стиле belle epoque. В Трабзоне не осталось полностью старых районов, поэтому отчасти ещё приятнее смотреть на эти шедевры архитектуры на фоне безликих бетонных коробок современных зданий. Одним из лучших среди этих особняков является построенный по итальянскому проекту Костаки Феофилактос Конагы (дом Костаки Феофилактоса) в южном конце Uzun Sokak, на Zeytinik Caddesi, в котором теперь располагается музей Трабзона.
Трабзонский музей
Комнаты его первого этажа с паркетными полами, крашеными потолками, замечательными коврами и мягкими креслами даёт прекрасное представление о том, как жила в домах belle epoque турецкая буржуазия того времени. На втором этаже находится «на скорую руку» составленный этнографический раздел, а в цоколе – археологическая коллекция, гордостью которой является немного испорченная, выполненная в человеческий рост бронзовая статуя бога Гермеса. Её нашли во время раскопок в 1997 году в районе Табакхане расколотой на несколько кусков упавшей колонной храма, в котором она стояла.
Старый город
Продолжая идти по Uzun Sokak, вы вскоре подойдёте к Табакхане Дереси (Сыромятной лощине) с одноимённым мостом (Tabakhane Bridge). На другой его стороне раскинулся на своём «столе» старый город, но перед тем, как туда отправиться, вам следует отклониться от маршрута и пройтись по восточному берегу ущелья, так чтобы не пропустить Bilaloglu Sokak. Не переходя через мост, идите по знакам, указывающим дорогу к хамаму, а потом на первом повороте резко сверните направо (этот поворот обозначен, но указатель трудно заметить) в сторону от Фатих Хамамы. Через 350 метров вы подойдёте к Пятничной мечети XIII века, бывшей церкви покровителя Трапезунда Святого Евгения.
Мечеть Табакхане
Этому месту поклонялись с III века, когда Святой Евгений, выступавший против царившего на Бозтепе культа Митры, был убит по приказу Диоклетиана. Как часто бывает в таких случаях, его череп был найден здесь через несколько лет после появления нового правителя города, Алексея Комнина, по случаю чего и построили церковь, чтобы хранить в ней реликвию. Считается, что святое вмешательство помогло спасти Трапезунд в 1222 году от сельджуков. К сожалению, в 1461 году это не помогло, и, завладев городом, Мехмед Завоеватель велел отслужить в этой церкви первую в городе Пятничную молитву, предварительно освятив её как мечеть. Впоследствии добавили и минарет. Для того чтобы осмотреть простые, но хорошо сохранившиеся интерьеры, вам придётся выкроить время между дневными молитвами.
Перейдя Табакхане Дереси, вы попадаете в район старого города, который называется Ортахисар (среднюю крепость). Выше, на самых крутых откосах над ущельем находится верхняя цитадель, а вниз с плато скатывается уже более беззащитный нижний город, окружённый третьим кольцом укреплений, которые тянутся до самого моря. Эти стены с заросшими виноградом амбразурами сохранились в разной степени, но вполне могут дать представление о том, как выглядел Трабзон в дни своей славы.
Мечеть Фатиха (Ортахисар)
Главной достопримечательностью Ортахисара является бывшая церковь Панагия Хризокифалос, теперь – обычно открытая для посещений Ортахисар Джамии, которую также называют мечетью Фатиха Джамии. Как и в случае с Пятничной мечетью, она стоит на месте церкви III века, но нынешнее её здание относится к XIII столетию и было ещё раз значительно перестроено после гражданской войны 1341 года. Раньше эта мечеть служила главным собором Трапезундской империи, где происходили венчания, отпевания и коронации её правителей.
«Панагия Хризокефалос» означает «Златоглавая Богородица» и относится к эпохе расцвета династии Комнинов, когда они могли себе позволить покрывать купола церквей золотом. Это, конечно же, давно уже в прошлом. Фрески внутри церкви поблекли после неоднократных закрашиваний мусульманами, мозаичные полы XIII века в 1980-х годах были зацементированы, и ныне сохранилась лишь великолепная византийская каменная кладка opus sectile в апсиде.
Пятничная мечеть
Единственное, что впечатляет здесь сегодня, – это создающее атмосферу парения внутреннее пространство базилики и её массивные колонны. От апсиды бывшей церкви идите на юг, поднимитесь 400 метров на холм по улице Kale Sokagi и войдите в крепость через перегораживающие улицу ворота. От когда-то роскошного Византийского дворца Комнинов в юго-восточном конце самой высокой террасы с видом на Кузгун Дереси (Ущелье Ворона) не осталось ничего, кроме груды камней. С восточных бастионов над Табакхане Дереси открывается замечательный вид на Пятничную мечеть (ранее церковь Святого Евгения).
Отсюда, соблюдая некоторую осторожность, можно спуститься между лачугами и садами с небольшими рынками на дно ущелья, а потом подняться на его противоположную сторону. К западу от Ортахисар Джамии находится мост Загнос, построенный обращённым в мусульманство греческим полководцем Мехмедом Завоевателем, и Кузгун, где полуразвалившиеся греческие дома постепенно уступают место современным многоэтажкам. На противоположной стороне находится Башня Загнос, самый южный блокпост внешних защитных стен, около которого стоит красивый позднеосманский фонтан Абдуллах-паша.
Мечеть Гюльбахар Хатун
На другой стороне перегруженного транспортом бульвара и окружающего его с двух сторон парка находится важнейший османский памятник Трабзона, мечеть Гюльбахар Хатун Джамии. Впрочем, её окрестности гораздо интереснее, чем заурядные интерьеры. Мать Селима I и жена Баязида II, которую звали Гюльбахар (Весенняя Роза), была царевной из династии Комнинов, известной своей набожностью и благотворительностью, которой она не обходила ни христиан, ни мусульман. Она умерла в 1512 году, в первый год правления Селима, а уже в 1514 году возле её гробницы было закончено строительство этой мечети. У фасада комплекса Гюльбахар Хатун начинается Soguksu Caddesi с одними из самых причудливых, похожих на дворцы домами богатых горожан конца XIX века.
Ататюрк Кёшкю
Расположенная в безукоризненном саду вилла Ататюрка (Ататюрк Кёшкю) открыта для посетителей ежедневно 8.00-17.00. С 1903 года она принадлежала греческому банкиру Караяннидису, который двумя десятилетиями позже был вынужден покинуть Турцию. Ататюрк останавливался здесь во время одного из трёх посещений города в 1924 году, а за год до его смерти город официально преподнёс ему особняк в качестве подарка.
Вилла Ататюрка
Этот яркий пример патрицианской архитектуры Черноморского побережья внутри гораздо скромнее, чем снаружи: единственное, что его украшает, – это множество фотографий Ататюрка и стратегическая карта подавления Курдского восстания 1937 года. До Ататюрк Кёшкю, которая находится в 6,5 километрах к юго-западу от Ataturk Alani, можно доехать на долмуше с надписью «Kosk» или автобусе с надписью «Park-Kosk». Этот автобус останавливается также и у комплекса Гюльбахар Хатун.
Айя-София
Одним из самых романтичных напоминаний о византийской эпохе является монастырская церковь Айя-София (храм Святой Софии) на заросшем лесом крутом берегу с видом на Чёрное море к западу от Трабзона. Она ничуть не утратила своей привлекательности, даже несмотря на то, что славные времена города давно уже в прошлом. Конечно же, она воздвигнута на месте древнего языческого храма и более поздней христианской церкви. Её строительство, начатое Мануилом I Комнином, продолжалось с 1238 по 1263 год. И план храма, и план окружающего его комплекса были передовыми для своего времени, удачно сочетая последние достижения христианской и мусульманской архитектуры, что сильно отличает их от анатолийских сооружений той же эпохи.
Храм Святой Софии
Айя-София стала прообразом многих поздневизантийских церквей, что становится очевидным, если вы уже видели церкви Спасителя в Хора (Карие Джамии) или Паммакаристос (Фетхие Джамии) в Стамбуле. Ставшая в 1461 году мечетью, позднее Айя-София пережила ещё более трудные времена в качестве склада амуниции и госпиталя. В 1957- 1964 годах здесь были проведены вернувшие церковь из забвения технические работы под руководством Дэвида Тальбота Райса и Дэвида Уинфилда.
В первую очередь были отреставрированы практически до первоначального состояния десятки её замечательных фресок, теперь хорошо освещённые и подписанные по-английски. Если вы интересуетесь религиозным искусством, то нельзя не побывать в этой церкви. 3 км от Ataturk Alani до Айе-Софии можно проехать на многочисленных долмушах с надписью «BLK Sigorta/Aya Sofya», которые высаживают своих пассажиров в 300 метрах к югу от церкви. Дальше к комплексу ведут хорошо заметные указатели.
Колокольня Айя Софии
Церковь Айя София
Церковь имеет сильно изменённую форму вписанного в квадрат креста, с куполом, который поддерживают четыре колонны, и тремя апсидами тройного нефа на востоке. В западной части её нартекс тянется на всю ширину нефа. С севера, запада и юга церковь украшают портики с цилиндрическими сводами. Перед тем как войти внутрь и полюбоваться знаменитыми на весь мир фресками, задержитесь на минуту, чтобы изучить подвергавшуюся влиянию непогоды в течение долгого времени, но всё ещё прекрасную резьбу фриза южного портика, на котором изображены Адам и Ева в райском саду.
Это единственный рельеф, который не был испорчен превратившими церковь в мечеть османами. В нём чувствуется сильное влияние армянской, грузинской и даже ассирийской культур, а вверху над библейским сюжетом мастера поместили одноголового орла – герб династии Комнинов. Изящество, теплота и экспрессивность разительно отличают фрески Айя-Софии от их грубых предшественников и ставят их на одну ступень с иными шедеврами той эпохи, которые можно найти в Сербии, Македонии и тогдашнем Константинополе. Наиболее важные композиции находятся в апсиде, нартексе, а также в часто упускаемом из внимания северном портике.
Красочные фрески Айя Софии
В центральной апсиде мы видим сцену «Вознесения» над сидящей между двумя архангелами «Девой Марией, восседающей на Троне». Северную стену той же апсиды украшает фреска «Чудесная рыбная ловля». Считается, что в юго-восточной апсиде когда-то находилась гробница Мануила I. Изображение Спасителя в куполе, к сожалению, спасти не удалось, но хорошо видны апостолы и кружащиеся над ними ангелы. Потолок нартекса разделён рёбрами на три части и практически полностью посвящён сценам из жизни Христа. На четырёх сводах центральной секции изображены окружённые серафимами тетраморфы (символы евангелистов: головы ангела, быка, льва и орла).
Рядом, в южной части, – изображение «Свадьбы в Кане», «Молодого Христа, проповедующего в храме», «Исцеление слепого в Силоаме» и «Исцеление дочери канаанита» (со срыгивающими дьяволами), тогда как северный свод украшают «Накормление пяти тысяч человек» и «Усмирение бури на Галилейском озере». В северном портике следует обратить внимание на сцены из Ветхого Завета, в том числе на «Страдания Иова» и «Сон Иакова». Груда камней к северу от церкви была когда-то крестильной купелью, а квадратная башня на западе пристроена позже, в 1443 году, и демонстрирует сильное итальянское влияние.
Молельная комната Айя Софии
Если башня открыта – что бывает крайне редко, – можно зайти внутрь, чтобы посмотреть её фрески, которые, впрочем, не идут ни в какое сравнение с фресками в самой церкви. В саду напротив билетной кассы находится небольшой музей (работает в те же часы, что и Айя-София, дополнительная плата за вход – 3 лиры). Он представляет собой деревенский дом, построенный и обставленный как типичное жилище Черноморского побережья Турции, и серендер (амбар на сваях) 1920-х годов с деревянными дисками на вершинах столбов, предназначенных помешать мышам добраться до зерна. В расположенном рядом кафе продают прохладительные напитки и закуски.
Гора Бозтепе
Бозтепе, гора (холм), которая возвышается на юго-востоке от Трабзона, всегда почиталась верующими. Сначала на ней поклонялись персидскому богу-солнцу Митре и греческому Аполлону, что особенно странно, если учесть, как мало солнца бывает на этом побережье. Традиция продолжилась и при христианах, во времена которых склоны горы были усеяны храмами и монастырями, два из которых сохранились до сих пор, и, по крайней мере, один из них обязательно надо посетить.
Холм Бозтепе
Монастырь Феоскепастос
Разрушенный монастырь Панагии Феоскепастос (Девы Марии/Кызлар) находится в 1,5 километрах от Ataturk Alani. До него можно дойти, двигаясь по Taksim Caddesi на юг, а потом при виде развалин повернув налево, или доехать на долмуше с надписью «Boztepe». Этот основанный в XIV веке греческий православный монастырь просуществовал вплоть до 1923 года. Несмотря на это, в нём до сих пор сохранилось несколько фресок и интересных деталей интерьера.
В 1990-е годы монастырь был закрыт для посещений и взят под охрану Министерством культуры Турции, которое до сих пор решает, стоит ли его реставрировать, а если да, то на какие средства. Прямо над монастырём рядом с военной базой находится удобный для организации пикников парк с чайной и рестораном, замечательными видами на город и местом паломничества благоверных мусульман, закрытой мечетью и гробницей Ахи Эврен Деде.
Руины монастыря Феоскепастос
Монастырь Каймаклы
Бывший армянский монастырь Каймаклы (монастырь Спасителя) находится в конце 900-метровой дорожки, которая отходит от шоссе в 3,5 километрах после поворота на монастырь Феоскепастос. Первый из них разительно отличается от последнего, в нём сохранились фрески, не менее замечательные, чем в Айя-Софии и Сумеле. Идти туда далеко, поэтому лучше возьмите такси или сядьте на Ataturk Alani на автобус с надписью «Cukurcayir». Автобус останавливается недалеко от местной тюрьмы, у расположенной на плоской вершине Бозтепе Мыширлы Джамии. Пройдя мимо мечети, через 100 метров поверните налево (на восток) на никак не обозначенную, но заасфальтированную дорожку.
Через 250 метров поверните на развилке направо, а потом примерно через столько же метров – снова направо. Вскоре после этого вы подойдёте к уродливому зеленовато-кремовому дому с гаражом. Если на улице сухо, то вы сможете проехать по грунтовой дороге ещё 150 метров до более или менее приличной парковки в центре двора. Остатки Каймаклы рассеяны по зелёному плато с видом на шоссе на Эрзурум. Сегодня здесь расположена ферма, хозяева которой охотно показывают приезжим руины монастыря. Большая часть его сооружений относится к середине XV века, но среди восточных келий нынешние владельцы земли умудрились втиснуть свои цементные жилища.
Остатки монастыря Каймаклы
Баптистерий храма пуст, но главный католикон (основное помещение храма, наос) представляет собой нечто поразительное, так как вплоть до начала 1990-х годов в нём хранили сено, которое помогло уберечь его фрески от исчезновения. Сегодня от внешних воздействий их защищает крепкая железная крыша. На западной стене фрески «Страшный суд», «Четырёхголовые Церберы», «Вавилонская блудница на звере Апокалипсиса» и текущая в Ад «Огненная река», напоминающие картины Босха.
Мечеть у озера Узунгёль
Рядом находятся менее зловещие жития святых и восхищённые ангелы, а на северной стене – что-то строящий из камня неизвестный святой с нимбом. В сильно повреждённой апсиде всё ещё можно различить фрески «Успения» и «Въезда Иисуса в Иерусалим», где Спаситель едет скорее не на осле, а на лошади. Эти фрески относятся уже к XVII веку, но выполнены очень искусно, чего и не очень ждёшь от этих довольно поздних работ.
Питание и развлечения в Трабзоне
В центре Трабзона множество мест, где можно перекусить, в основном хороших, среди которых встречаются даже первоклассные заведения. Кроме перечисленных ниже, иных питейных заведений в этом консервативном городе вы не найдёте, как и – что странно для порта – рыбных ресторанов. По северной стороне Ataturk Alani идёт практически непрерывная череда ресторанов, которые в основном обслуживают туристов, но многие из них вашего внимания не заслуживают. В большинстве из них есть, по крайней мере, несколько десертов кондитерской фабрики Hemsin, однако рекомендуется посещать специальные заведения, в которых подают исключительно сладости.
Ресторан «Gelik»
Рестораны и кафе Трабзона
1). Ресторан «Boztepe Gazinosu» – Две тарелки мезе, пиво и форель с обслуживанием и обязательными чаевыми «гарсонье» обойдутся вам в 20 лир, что довольно дорого для Трабзона, но еда здесь неплохая, а расположение на лужайке на склоне холма с видами на город – просто замечательное. Местонахождение: Iran Cad 14, Бозтепе, в 4 километрах от центра;
2). Ресторан «Gelik» – В лучшем местном двухэтажном ресторане предлагают необычные вегетарианские мезе, например, грибной салат, кукурузный и другой необычный хлеб, а также мясные блюда, дёнер и десерты. Местонахождение: Uzun Sok 84/В, рядом с полицейским участком;
3). Кафе «Koza» – В кафе на первом этаже предлагают удивительное разнообразие различных сортов чая и по-разному приготовленного кофе. Несмотря на то, что интерьер кафе является имитацией интерьера крепости, здесь всё равно тепло и уютно. Местонахождение: Kundulacilar Caddesi, Sanat Sok 1;
Ресторан «Ustad»
4). Ресторан «Murat Balik» – Подвальчик с недорогой, приготовленной на гриле хамси (анчоусами) зимой и мезгитом, или ускумру (макрелью), летом с салатом и прохладительными напитками. Закрывается в 21.30. Местонахождение: северная сторона Ataturk Meydani;
5). Ресторан «Ustad» – Многолюдный в обеденное время ресторан с неплохим выбором обычных турецких национальных блюд. Местонахождение: Ataturk Alani 18;
6). Ресторан «Yosun» – Расположенный на втором этаже ресторан с окнами в стиле ар-деко и кухней турецкого Черноморского побережья с блюдами от 10 лир. Вечером играет живая музыка. Попробуйте занять столик на балконе со стороны фасада. Местонахождение: Kundulacilar Caddesi, 14.
Кафе «Beton Helva»
Десерты и сладости в Трабзоне
1). Кафе «Beton Helva» – Горы халвы, вкусная дондурма (мороженое) и сыра (молодое виноградное вино) в замечательном кафе в стиле ретро 1950-х годов. Местонахождение: Uzun Sok;
2). Кондитерская «Palet» – Самая популярная из трёх расположенных рядом кондитерских, знаменитая своей дондурмой и профитеролями. Летом здесь бывает так много народа, что столиков явно не хватает. Местонахождение: Cumhuriyet Cad 2/C, на углу Uzun Sok;
3). Заведение «Selim» – Просторное помещение, широкий выбор дондурмы, сладостей на основе молока, выпечки и боза (напитков на основе проса). Открыто с 7 утра практически до полуночи. Местонахождение: Gazipasa Cad 11/А.
Кондитерская «Palet»
Бары и развлечения в Трабзоне
Кроме баров и ночных клубов трёх самых дорогих отелей, женщинам в Трабзоне пойти практически некуда. Бирахане на Iskele Caddesi – это места встреч женщин лёгкого поведения с клиентами, а в заведения, на которых написано «Вход с заряженным оружием запрещён», и подавно лучше не заходить. В кинотеатре Saray Sinemasi, который находится в 400 метрах к западу от Ataturk Alani, в южной части Uzun Sokak на Kasimoglu Cikmazi, демонстрируются немного устаревшие, часто сдублированные голливудские фильмы.
1). Бар «Altmis» – Большой мужской бар с серьёзным отношением к футболу. Назван в честь номерного знака машин Трабзона – 61. Местонахождение: южная сторона Ataturk Meydani;
Кафе-бар в аэропорте
2). Паб «Efes» – На удивление аккуратно скопированный английский паб с тихой музыкой, которая не мешает разговору, и одноимённому пиву. Комнаты справа предназначены для супружеских пар и женщин. Местонахождение: Maras Cad 5;
3). Клуб «Gecekondu» – Безалкогольный городской танцевальный клуб, на трёх этажах которого студентов развлекают диджеи с небольшими портативными компьютерами. Местонахождение: Eskikiz Sanat Lisesi 5;
4). Бар «T-Nargile» – Находится в отреставрированном османском особняке в конце небольшой боковой улочки. Предлагает выпить пива и выкурить наргиле, расположившись на огромных удобных диванах. Замечательное место для неторопливой беседы. Местонахождение: Uzun Sok.
Трабзон на карте Турции
