Рейтинг: 4,60 / 5Городская стена Феодосия (Феодосиевы (Византийские) стены или Константинополя) представляет собой одну из самых замечательных руин Византийской империи, которые можно увидеть в Турции. По всей её шести с половиной километровой длине до сих пор встречаются фрагменты, оставшиеся после землетрясения 1999 года, полностью разрушившего несколько дошедших до наших дней участков.
К сожалению, восстановление этих руин не всегда ведётся с соблюдением исторической точности: некоторые участки были попросту облицованы новыми камнями и кирпичом, а также украшены средневековыми завитушками, которые никогда раньше не существовали. Земляная стена была названа в честь Феодосия II, даже несмотря на то, что в 413 году, когда было начато её строительство, ему исполнилось только 12 лет.
Содержание статьи
Стена тянется от Мраморного моря до Текфур Сарая, на 2 километра дальше существовавшей до этого стены императора Константина. Расширение площади города было задумано префектом Востока, Антемиусом, и должно было отвечать потребностям его растущего населения. Стена была почти полностью разрушена землетрясением 447 года. Согласно приказу, вследствие угрозы нападения на город Аттилы, к её восстановлению привлекались все без исключения горожане, независимо от их ранга.
Остатки стен Константинополя
Ипподромные фракции Голубых и Зелёных выставили 16 тысяч рабочих, и новая стена была построена в рекордные сроки – всего за два месяца. В завершённом варианте её внутренняя часть имела ширину 5 метров и высоту 12 метров, а внешняя – ширину 2 метра и высоту 8 метров. Между ними находился ров шириной 20 метров. Этого было достаточно, чтобы Аттила с его семитысячным войском оставил намерение захватить город, так как он не обладал ни терпением, ни опытом ведения осадной войны.
Руины стен Константинополя
Популярные места и достопримечательности
Прогулка вдоль городской стены и вокруг неё легко может затянуться на целый день, но она того стоит. Сохранилась большая часть полуразрушенной внешней стены и её 96 башен, правда, к некоторым из них проход закрыт, так как они находятся на реставрации (возможно уже открыты). Тем не менее, в некоторых местах к ней можно подойти вплотную. Стена сделана из известняка и квадратных кирпичей.
Иногда они несут на себе печать производителя, спонсора, на чьи деньги они были изготовлены, или имя императора, во время правления которого положены в стену. Её известковый раствор смешивали с кирпичной пылью и не экономили. Башни стены имеют два уровня, разделённые между собой цилиндрическими кирпичными выемками. Вдоль стены Феодосия до сих пор можно увидеть ряды бараков, самые ужасные из которых находятся вблизи Топкапы. Ночью их обитатели могут быть опасны, но вряд ли вы столкнётесь с какими-либо проблемами в дневное время.
Едикуле и Золотые ворота
Если у вас есть ограничения во времени, в первую очередь посетите три места: стены Феодосия в замке Едикуле, музей Карие, который располагается в бывшей византийской церкви с лучшими в мире, прекрасно сохранившимися мозаиками и фресками, а также мечеть Мимара Синана, Михримах Джамии. К ним можно доехать из Эминёню или Султанахмета на автобусе № 80 до Едикуле, № 84 до Топкапы и № 39 и 86 до Эдирнекапы. Однако лучше всего сюда добираться на поезде с вокзала Сиркеджи до Едикуле.
Крепость Едикуле и окрестности
Крепость Едикуле (Семибашенный замок) находится у южной оконечности городской стены, в пяти километрах от Султанахмета. Вокруг располагается приятный район с множеством церквей, ставший центром Румынской Православной церкви, рассеянные по всему Стамбулу религиозные братства которой являются последними наследниками Византийской Греческой церкви.
Крепость Едикуле
Выйдя со станции Едикуле на Едикуле Истасьон Каддеси, идите от берега моря по Халит Эфенди Сокак до главной местной улицы Эмир Ахор Ильяс-бей Каддеси с необычными старинными, построенными под явным греческим влиянием домами и симпатичными церквушками. Название Едикуле (Семь башен) появилось благодаря местным укреплениям, в первую очередь триумфальной арке Золотых ворот, возведённых в 390 году Феодосием I ещё до начала строительства городской стены, и башням и стенам, достроенным здесь Мехмедом Завоевателем.
Студийский монастырь
Единственное в Едикуле древнее здание, о котором следует упомянуть, – это руины Студийского монастыря (Эмир Ахор Джамии), бывшей церкви Святого Иоанна Студиона, которая находится на Имам Ашир Сокак, недалеко от Эмир Ахор Ильяс-бей Каддеси. Чтобы попасть туда, идите от железнодорожной станции по Халит Эфенди Сокак. Развалинами, которые вы увидите справа, можно любоваться бесплатно, кто бы вам что ни говорил.
Башня Едикуле
Построенная в 463 году церковь принадлежала монастырю «неспящих», которые молились по очереди круглые сутки. Монахи жили по строгим правилам Святого Василия: даже уныние признавалось тяжёлым грехом, поэтому они, чтобы не бояться смерти, изо дня в день должны были радостно повторять: «Мы умрём!» Несмотря на это, они находили время переписывать книги. Этому искусству сюда приезжали учиться даже из России, а особую славу монастырь заслужил при настоятеле Феодоре, защитнике икон и критике императорского двора.
Руины Студийского монастыря
Феодор превратил вверенную ему обитель в центр ренессанса византийского образования, и, хотя умер в изгнании на Принцевых островах, слава основанного им учебного заведения пережила его, и в XV веке в стенах монастыря разместился первый университет Константинополя. Однако больше всего монастырь прославился, когда в 1042 году тиран Михаил V скрывался здесь от народного восстания. Он добрался сюда на корабле, но был разоблачён, вытащен из-за алтаря, за которым прятался, и ослеплён.
У входа в церковь вы увидите четыре большие колонны с украшенными аканфами капителями, которые поддерживают горизонтальную балку резного антаблемента. Это было когда-то входом в притвор и восточной стеной квадратного в сечении и, возможно, украшенного колоннами атриума. Внутреннее пространство церкви скромно. Она представляла собой почти квадратную базилику, разделённую на нефы рядами колонн, шесть из которых сохранились. Эти колонны также увенчаны капителями с аканфами и несут на себе горизонтальный антаблемент. Рисунок узорчатого пола XI века даёт право предполагать, что, несмотря на простоту архитектуры, церковь имела пышную внутреннюю отделку.
Внешние стены Едикуле
Музей Едикуле
Самые эффектные части городской стены стали музеем Едикуле. Он находится к юго-западу от Эмир Ахор Джамии на Едикуле Мейданы Сокак, Едикуле Каддеси. Прямо к её входу ведёт Куёлу Баккал Сокак, а от станции Едикуле – улица Едикуле Истасьон Кад. Так называемые Золотые ворота, по обеим сторонам которых возвышаются мраморные башни, стоят отдельно, так как служили триумфальной аркой, через которую имели право проходить только самые важные гости государства и императоры-триумфаторы (полководцам запрещалось проходить через арку даже после удачной военной кампании).
Сегодня на обеих сторонах стены ещё различимы следы этой тройной арки, но для того, чтобы представить её во всей красе и величии, которыми она когда-то обладала, надо изрядно напрячь своё воображение. Михаил Палеолог стал последним императором, с триумфом въезжавшим через эту арку в Константинополь, отбив город у крестоносцев. После того как империя пришла в упадок, покрытые золотом ворота сняли, а проход в стене заложили кирпичом.
Золотые ворота
Другие пять башен Едикуле были построены при Мехмеде Завоевателе. Вместе с 12-метровой заградительной стеной они образовали сохранившийся до сих пор анклав, который, несмотря на свой внушительный вид, никогда не служил крепостью. Две его башни стали тюремными, а другие использовались для хранения казны и в качестве учреждений, куда свозился вакиф, имущество, в соответствии с мусульманским правом отказанное частным лицом на религиозные цели.
«Башня надписей» и башня к северу от Золотых ворот, которые находятся слева от входа, были тюремными. Надписи на внешней стене первой из них сделаны заключёнными, многие из которых были иностранными послами, прибывшими сюда с неудачными поручениями. Во второй башне заключённых не только содержали, но и казнили. Здесь до сих пор можно увидеть виселицы и «колодцы крови», куда скатывались отрубленные головы, а по двору раскиданы замысловатые инструменты для пыток.
Мраморная башня
Самая знаменитая жертва местного застенка – свергнутый и убитый в 1622 году янычарами Осман II, казнь которого стала первым в истории Османской империи случаем цареубийства. По зубчатым стенам с бойницами и ящерицами стоит полазить подольше. Отсюда можно проследить, как они уходят далеко на север, и увидеть Мраморную башню, которая находится там, где на побережье Мраморного моря под железнодорожными путями городская стена встречается с морской.
Ворота Весны
Ворота Едикуле, Белград, Силиври и Мевлана
Первыми воротами, которые вы увидите, если пойдёте вдоль стены на север, будут Едикуле Капы. Они используются до сих пор: регулировщики с трудом успевают направлять в их узкий проход сплошной поток транспорта, а сверху на это столпотворение невозмутимо и рассеянно взирает вырезанный на потемневшем мраморе византийский орёл. Площадь вокруг первой секции стены между Едикуле и Белград Капы (Ксилокеркос или Белградские ворота) занимают сады, в которые трудно попасть из-за многочисленных заборов и глубоких ям.
Белград Капы были военными воротами, которые отличались от гражданских тем, что за ними не было моста через ров за внешней линией защитных стен. Ворота были названы в честь пленников, которых Сулейман Великолепный поселил здесь в 1521 году после захвата Белграда. На этом участке стена сильно отреставрирована и освещена ночью. К северу, между Белград Капы и Силиври Капы (ворота Весны), она осталась практически нетронутой, но вокруг ворот опять подновлена.
Белградские ворота
Ворота Мевлана Капы (Регийские) отреставрированы ещё лучше. Возле них на внешней стороне стены есть несколько интересных надписей. Здесь заканчивалась стена Феодосия. Тут встретились её Зелёные и Голубые строители, первые из которых возводили стену от Мраморного моря, а вторые – на юг от Золотого Рога. Поэтому надпись на латыни гласит: «По велению Феодосия Константин воздвиг эти прочные укрепления менее чем за два месяца. Вряд ли сама Паллада (Афина) могла построить столь мощную цитадель в такое короткое время».
Топкапы
Снаружи километрового отрезка стены между Мевлана Капы и Топкапы проложено шоссе, а вдоль рва идёт приятный тротуар, но идти непосредственно у стены очень неудобно. К югу от Топкапы стена разрушена во время строительства крупной городской магистрали, Тургут Ёзал Каддеси, которую надо каким-то образом пересечь, чтобы попасть к самим воротам. Идите с внутренней стороны стены, пока не дойдёте до района Калеичи и Топкапы (ворот Пушечного ядра), названных в честь самой мощной пушки Мехмеда Завоевателя, несколько огромных каменных ядер которой лежат теперь с внутренней стороны ворот.
Пушечные ядра
Чтобы попасть сюда на общественном транспорте, сядьте на трамвай от Сиркеджи, Султанахмета или Аксарая. В Калеичи вы можете плотно пообедать в локанте, пиде или кафе, где готовят кебаб, на Топкапы Каддеси. Слева на южном конце улицы находится Гази Ахмед-паша Джамии, построенная Синаном мечеть 1554 года. В её портике до сих пор сохранилась оригинальная плитка, сделанная в технике куэрда сека. В саму мечеть стоит зайти, чтобы посмотреть на старинные арабески под галереями, даже несмотря на то, что они довольно грубо отреставрированы.
Ещё одна расположенная поблизости симпатичная мечеть находится на Топкапы-Давут-паша Каддеси (к югу от Давут-паша Каддеси). Деревянная Такечи Ибрагим Чавуш Джамии открыта только для молящихся. Она сохранила большую часть оригинального декора, в том числе деревянный купол и несколько замечательных изразцовых панелей лучшего периода Изника. Мечеть была построена в 1592 году такечи, мастером, изготовлявшим такке, фетровые шапки дервишей. Доходы честного ремесленника не могли соответствовать поставленной задаче, поэтому, скорее всего, это не более чем миф о её происхождении.
Мечеть Гази Ахмед-паши
Считается, что шляпнику приснилось, что ему надо отправиться в Багдад, где во дворе гостиницы он найдёт зарытый под виноградной лозой богатый клад. Как и положено, он отправился в путь верхом на ишаке, добрался до места, которое ему приснилось, и начал копать. Хозяин гостиницы вышел и поинтересовался, что он делает, а потом посоветовал вернуться туда, откуда он приехал. Вернувшись в Топкапы, такечи нашёл на месте современной мечети два мешка с золотом. Один он закопал в землю, а на золото второго построил мечеть.
Идея состояла в том, что если мечеть будет разрушена, то на деньги из второго мешка можно будет построить ещё одну. Имам рассказывает эту историю посетителям и показывает им панель из фаянсовых изразцов, на которой изображены свисающие с лозы тёмно-красные грозди винограда, шутливо утверждая, что это и является доказательством правдивости мифа. Однако кто может обвинить имама бедного прихода, который цепляется за сказку о деньгах, зарытых под его деревянной мечетью, в надежде, что в случае чего он сможет использовать клад на её восстановление?
Ворота Эдирнекапы
Эдирнекапы
Между Топкапы и Эдирнекапы находится долина, бывшая когда-то руслом реки Ликус (теперь здесь проходит улица Ватан Каддеси). В этой точке стена наиболее уязвима, так как низменность, по которой она пролегает, даёт противнику возможность атаковать с преимущественных позиций. Именно на этих стенах испытывали знаменитую пушку Орбан Мехмеда Завоевателя во время осады Константинополя в 1453 году, именно её ядра причинили дошедшие до наших дней разрушения. И как раз тут врезался в гущу турецких воинов Константин IX, когда понял, что удержать город ему не удастся.
Сам Эдирнекапы представляет собой маленький район пригорода с большим автовокзалом местного значения и полным отсутствием достойных ресторанов. Ворота Эдирнекапы названы в честь идущей через них дороги на Эдирне. С византийских времён рядом с ними сохранилась самая маленькая из древних городских открытых цистерн, которая находится ниже уровня дороги, в 50 метрах от отогара на левой стороне главной улицы Эдирнекапы, Февзи-паша Каддеси. Несмотря на то, что теперь здесь находится футбольный стадион Вефа, первоначальные размеры цистерны хорошо различимы. Из Эминёню сюда идут автобусы № 34 и 39, а из Эминёню и Султанахмета – автобус № 86.
Мечеть Михримах-султан
Если вы встанете лицом к стене, то слева от отогара вы увидите мечеть Михримах-султан (Эдирнекапы). Михримах, любимая дочь Сулеймана Великолепного, любила архитектуру не меньше её мужа, Рустем-паши. Вместе они финансировали многие ранние проекты Синана, в том числе и эту мечеть середины XV века, расположенную на самом высоком из семи холмов Стамбула. Приподнятую на платформе площадь ниже мечети занимают многочисленные магазинчики. Она видна с любой точки города, особенно если подъезжать к ней из Эдирне.
Мечеть и примыкающие к ней площади сильно пострадали от двух землетрясений, во время второго из них на неё упал её же минарет. Во время восстановления интерьеров в XX веке её стены были щедро покрыты трафаретными арабесками. Однако изуродовать удалось не всё – в прежнем состоянии сохранился изящный минбар из белого мрамора и наполняющие внутренние помещения светом окна. Обратите внимание на удачно подделанный мрамор арок под восточной галереей. Хаммам недалеко от мечети отреставрирован также плохо, но он, по крайней мере, играет сугубо практическую роль.
Музей Карие
Музей Карие (монастырь Хора)
Музей Карие раньше был церковью Святого Спасителя в Хора. Здесь есть несколько прекрасно сохранившихся мозаик и фресок с изображением жизни и чудес Христа, на которые обязательно надо взглянуть. Церковь Святого Спасителя в Хора – один из важнейших памятников Византийской империи. Она был построена в XII веке на месте гораздо более старой, удалённой от центра города церкви. «В Хора» значит «за городом».
Между 1316 и 1321 годами учёный и государственный деятель Феодор Метохит перестроил её центральный купол и добавил приделы и часовню для отпевания. Из Эдирнекапы до музея можно добраться следующим образом: от Февзи-паша Каддеси идите по Ваиз Сокак. Второй поворот направо приведёт вас на улицу Карие Бостана Сокак с живописно отреставрированными, окрашенными в пастельные тона деревянными домиками. Прямой общественный транспорт из центра сюда не ходит.
Вход в музей Карие
I). Притворы
Мозаики и фрески датируются периодом реставрации, проведённой здесь Феодором Метохитом, и изображают жизнь Христа в последовательности книжных картинок. Первая серия богоугодных панелей расположена в двух приделах. Внутри церкви самой выдающейся мозаикой является изображение Христа Пантократора с надписью «Иисус Христос, Земля Живущих». Напротив его, над входом, находится изображение Девы Марии и ангелов с надписью «Матерь Божья, Пристанище Неудержимых».
Третья серия находится во внутреннем нартексе. Она изображает Метохита, показывающего сидящему Христу модель храма. Его головной убор называется скиадон, или «тень от солнца». По обе стороны двери, ведущей в неф, изображены святые Пётр и Павел, а справа от неё – Христос, Дева Мария и два жертвователя, Исаак (на его деньги была построена первая церковь) и женщина, надпись под которой гласит: «Царица Монгольская, Монахиня Мелане».
Внутри музея Карие
В центре двух куполов внутреннего придела находятся медальоны Христа Пантократора и Богородицы с Младенцем, окружённые предками Христа, начиная с Адама. В первых трёх промежутках между балками внутреннего нартекса можно увидеть цикл, посвящённый жизни Пресвятой Девы. Эти мозаики основаны на популярном в Средние века апокрифическом Евангелии от Иоанна, в котором рассказывается о рождении и жизни Девы Марии.
Отдельные эпизоды изображают: семь первых шагов Богородицы, которые она сделала в возрасте полу года; ласки её родителей (с двумя павлинами на заднем плане); первое посещение Девой Марией храма, где она оставалась с 3 до 12 лет; как Пресвятая Дева получает в доказательство её царственного происхождения моток алой пряжи; как Иосиф приводит её в свой дом (здесь же изображены его сыновья от первой жены); как Иосиф возвращается из шестимесячного путешествия и находит свою жену беременной.
Свод купола пареклесия
Следующий цикл находится в люнетах внешнего нартекса и посвящён детству Христа. Мозаики нужно осматривать по часовой стрелке, начиная со спящего Иосифа и Богородицы с двумя спутниками по дороге в Вифлеем. В семи промежутках между балками придела (самыми дальними справа от главного входа), кроме широко известных эпизодов Рождества Христова и поклонения Волхвов, изображено Бегство в Египет с апокрифическим Свержением Кумиров: белые, похожие на привидения фигуры падают со стен Египетского града, когда мимо проезжает Святое Семейство. В шестом пролёте изображено Избиение надетых на пики младенцев.
II). Неф и часовня для отпевания
Основные мозаики нефа перекликаются с расположенной над дверью мозаикой успения Богородицы и ещё одним изображением Христа справа от неё, однако самой известной достопримечательностью церкви являются фрески Воскресение, Последний суд, Рай и Ад и Богородица в расположенной к югу от нефа часовне для отпевания. Под карнизом часовни изображены портреты святых и мучеников. Самая впечатляющая фреска – Воскресение. Эта драматическая картина изображает Христа, попирающего врата Ада и вытаскивающего Адама и Еву из их склепа.
Интерьер музея Карие
У его ног среди разбитых оков валяется чёрный Сатана, чьи щиколотки, запястья и шея живописно повёрнуты в разные стороны, что, по-видимому, должно изображать его мучения. Слева за этой сценой наблюдают Иоанн Креститель, царь Давид и царь Соломон. Справа у могилы своей матери стоит Авель, а за ним – другие праведники. Другие фрески церкви в её восточном проёме изображают Второе Пришествие Христа. В восточной половине куполообразного свода вершит свой суд сидящий Христос. Спасённые души он отправляет направо со словами: «Придите, благословленные Отцом моим, наследуйте уготованное вам царство от создания мира».
Посылая проклятых налево, он произносит: «Изыдите от меня, окаянные, в вечный огонь дьявола и его ангелов». Внизу река пламени вливается в огненное озеро. Мучения обречённых душ расписаны в люнете южной стены – здесь и Скрежет Зубовный, и Вечная Тьма, и Грызущие Плоть Черви, и Огнь Неугасимый. Надписи на гробнице у северной стены храма не сохранились, но почти наверняка она является могилой спонсора строительства церкви Метохита.
Стены Константинополя на карте Стамбула
