Этот квартал на востоке Китай-города не имеет больше отличительного этнического аромата, но его холмистые извилистые переулки – напоминание о времени, когда здесь было что-то вроде украинской слободки. В позднее Средневековье этот район был процветающим и многонациональным, множество европейцев, приехавших в Россию, предпочитали жить здесь, после того как царь Михаил Романов позволил людям неправославной веры жить там, где им больше понравится.
Но, поскольку доход местных православных церквей уменьшался, участившиеся протесты побудили царя приказать разрушить их часовни и запретить дальнейшее переселение иностранцев; его наследник Алексей, позже запретил им создавать колонии внегородских стен. Украинцы начали прибывать в Москву, после русско-польской войны 1654-1667 годов; за ними последовали другие народы, поскольку империя росла. Сегодня от многонационального района здесь остались только посольства и разнообразные храмы, но настоящая прелесть заключается в запутанных переулках и странных сочетаниях архитектуры Средних веков, XIX века и советской архитектуры. Ближайшие станции метро – «Китай-город» и «Чистые пруды».
Содержание статьи
По улице Маросейка
Проходящая от края Китай-города через центр района, улица Маросейка берёт своё название по стоявшему на ней Малороссийскому подворью, в котором останавливались приезжавшие в Москву представители украинских (малороссийских) гетманов. В советские времена улицу называли по имени Богдана Хмельницкого, гетмана Украины, который в 1648 году обратился к царю Алексею Михайловичу с просьбой принять Украину под власть России.
Церковь Николая Чудотворца
В настоящее время, слишком узкая для интенсивного движения, улица Маросейка загружена автомобилями, общественным транспортом и пешеходами, но интересна несколькими прекрасными старыми зданиями и живописными переулками, расположенными до её слияния с Покровкой, расположенной ближе к Бульварному кольцу. Здешние достопримечательности Москвы начинаются почти с самой Старой площади, и первая из них – маленькая церковь Николая Чудотворца, с крепкими наличниками, зелёными крышами и синим куполом.
Церковь Космы и Дамиана
Церковь датируется 1687 годом, её колокольня – 1748 годом. Далее под № 17 расположен голубого цвета дом с карнизом; теперь это здание принадлежит посольству Беларуси, которое содержит гостиницу для священников, служащих буквально за углом. Через дорогу расположена серовато-зелёная церковь Космы и Дамиана, построенная Казаковым в 1791-1803 годах и являющаяся уникальной среди московских церквей из-за её центральной ротонды, заканчивающейся позолоченным шарообразным куполом, и примыкающих к ней нескольких округлых часовен.
Армянский переулок
За углом от посольства начинается исторический центр иностранного квартала Армянский переулок, где иностранцы могли жить спокойно. Артамон Матвеев, возглавлявший Посольский приказ при царе Алексее, жил здесь со своей женой-шотландкой Мэри Гамильтон. Хотя это и не остановило Алексея от выселения всех иностранцев в 1652 году, именно здесь он позже встретил свою вторую жену, Наталью Нарышкину. Результатом этого явился ребёнок, из-за которого не дано было осуществиться династическим амбициям бояр Милославских, интриги которых против Матвеева и Натальи привели в 1682 году к восстанию стрельцов.
Детский фонд
Конкурирующие семейства жили непосредственно друг напротив друга: Матвеев жил там, где сегодня стоит белорусское посольство; Милославские – в бледно-сером доме, который всё ещё существует и расположен за углом (хотя и сильно перестроен). В конце XIX века здесь жил поэт-славянофил Фёдор Тютчев, который написал слова, ставшие классическими: «Умом Россию не понять… в Россию можно только верить». В дальнем конце переулка, в бледно-жёлтом особняке, который скрывается за изящным портиком и воротами из сварного железа, располагается армянское посольство (дом № 2). Раньше здесь находился институт восточных языков имени Лазарева, организованный богатым армянским семейством. Армяне жили здесь со времён бояр Милославских, которым также принадлежал дом № 3, расположенный через улицу.
В отличие от других мест, этот дом сохранил больше черт своего времени, его низкие кирпичные сводчатые комнаты, расположенные на нескольких этажах, теперь переданы музею «Огни Москвы», посвящённому истории освещения города. Если старинные газовые лампы вас не заинтересуют, в музее есть распределительные щиты метрополитена и альбом фотографий, показывающих Москву, залитую неоновыми огнями, и салют Победы, устроенный в 1945 году. Какое-то время музей существовал на деньги энергетической монополии РАО «ЕС России», руководитель которой, Анатолии Чубайс, был вдохновителем кампании приватизации государственного имущества в 1990-х годах.
Посольство Армении
К Ивановскому монастырю и Хоральной синагоге
Свернув с Маросейки около церкви Космы и Дамиана, вы можете пройти по Старосадскому переулку вниз мимо неоготической лютеранской церкви (её использовали в качестве студии звукозаписи в советские времена) к церкви князя Владимира в Старых Садех. Единственная сохранившаяся из примерно дюжины каменных приходских церквей, построенных при великом князе Василии III итальянским архитектором Алевизом Новым (создателем Архангельского собора в Кремле), была «укорочена» в 1680-х годах и после этого получила прозвище безглавая – хотя фактически у неё шесть небольших куполов, опирающихся на барабаны с вырезанными на них человекоподобными фигурами.
По другую сторону склона виднеется окружённый высокими стенами Ивановский женский монастырь, чьи зубчатые колокольни и грубые купола отражают его зловещую историю. Основанный в XVI веке, монастырь использовался как место заточения для нелюбимых жён и дочерей и как тюрьма для дворянок, виновных в тяжёлых гражданских или недоказанных политических преступлениях.
Церковь князя Владимира
Среди содержащихся в монастыре во время правления Екатерины Великой была известная своей жестокостью графиня Дарья Салтыкова, просидевшая 30 лет в подземной камере (она убила 139 своих крепостных) и печально известная княжна Тараканова, которая выступила против императрицы. В советские времена женский монастырь был расформирован, и комплекс заняла школа милиции, к нему был добавлен новый квартал. Теперь перешедший снова к православной церкви, он был восстановлен как действующий женский монастырь.
Ивановский монастырь
Хоральная синагога
От женского монастыря улица Забелина спускается вниз к Китай-городу, от которого начинается крутой и узкий Спасоглинищевский переулок, где располагается московская Хоральная синагога. Расположение синагоги – её не видно с главной улицы – отражает двойственный статус еврейского сообщества Москвы в те времена, когда синагога была построена (1886 год), финансированная железнодорожным магнатом Поляковым. Только пятью годами ранее 20 тысяч евреев были высланы в Польшу на волне реакции, которая последовала за убийством царя-освободителя Александра II. Всё же режим нуждался в их умениях, а должностные лица желали взяток, так что евреи скоро восстановили своё положение в столице.
Подкупив московского губернатора, еврейская колония смогла позднее добиться разрешения установить на своей синагоге звезду Давида, которую можно было видеть над крышами домов, чему поразился Николай II, проезжавший мимо во время своей коронации в 1896 году. Внешний вид здания весьма строгий, хотя и немного обшарпанный, а его интерьер – прекрасный образец стиля синагог Восточной Европы, декорированный причудливыми лепными украшениями и фресками; синагога недавно была восстановлена на средства города.
Хоральная синагога
Её раввин, как утверждают, возмущался тем, что ни один из олигархов, которые посещали синагогу, никогда ничего ей не пожертвовал, а Совет ортодоксальных раввинов Москвы негодует на куда более богатую Любавическую синагогу, за то, что она пытается переманить к себе прихожан. Название «хоральная» относится к тому факту, что она объединяет несколько церквей, в которых проводятся службы для армянских, грузинских или бухарских евреев, приезжающих в Москву, и стремится, чтобы «множество голосов пели в унисон». Туристы допускаются внутрь в отведённые для этого часы, если они должным образом одеты, но любой человек, посещающий службу, должен знать существующие порядки и вести себя соответственно.
Вниз к реке Яузе
Если в вас всё ещё не угасла жажда исследователя, пройдите по переулку, поднимающемуся на восток от Владимирской церкви, название которого – Хохловский – происходит от слова хохлы, русского прозвища украинцев, полученного ими за их традиционные причёски. На первом перекрёстке вы увидите сад, расположенный на террасе, в глубине которого виднеется дом голубого цвета, расписная арка которого, выполненная в неорусском стиле, приглашает к более близкому знакомству.
Внутри Хоральной синагоги
Дом Морозова когда-то принадлежал Марии Морозовой, убеждённой последовательнице старой веры, которая унаследовала текстильную империю своего мужа и управляла ею независимо от своих сыновей, оставя им покровительство искусству. В то время как Савва Морозов обеспечивал деньгами Московский Художественный театр и проживал в другом месте, Сергей жил здесь вместе с матерью, запрещавшей ему принимать ванны и пользоваться электричеством.
Он давал деньги музеям, сам занимался искусством и построил в саду студию, которую позже предоставил в качестве убежища художнику Исааку Левитану, скрывавшемуся здесь во время кампании по массовому изгнанию евреев из Москвы в 1881 году. После революции Морозов бежал за границу, а дом был захвачен левыми эсерами, которые превратили его в крепость. Во время их неудачного переворота 6 июля 1918 года, они держали здесь в заключении Дзержинского, пока он не был освобождён латышскими стрелками. Теперь здесь находится детский сад.
Церковь Трёх Святителей
В параллельном переулке стоит церковь Трёх Святителей на Кулишках, глубокий сводчатый подвал которой служит опорой для нескольких часовен со сводчатыми фронтонами, выкрашенными в красный цвет. Построенное в 1674 году, это многоэтажное строение когда-то имело верхнюю «летнюю» церковь и меньшую, более тёплую церковь для проведения зимних служб внизу – обычное в те времена функциональное разделение. Превращённая в 1930-х годах в тюрьму НКВД, а в последующие годы используемая как госучреждение, теперь она снова является храмом.
Церковь Николая Чудотворца
От этого места есть несколько возможных маршрутов. Можно пройти по Подколокольному переулку, который плавно поднимается от улицы Солянка к Бульварному кольцу. Хитров переулок, проходящий позади церкви Трёх Святителей на Кулишках, получил своё название от пользовавшегося дурной славой Хитрова рынка, который когда-то существовал поблизости, в то время как Подкопаевский переулок обязан своим названием церкви Николая Чудотворца в Подкопаях, которая беспечно игнорирует правила классической гармонии, – крошечная церковь с выпуклым куполом соседствует с низкой, стоящей отдельно колокольней.
На другой стороне переулка, напротив церкви Николая Чудотворца в Подкопаях, первый поворот на восток (в Петропавловский переулок) приведёт вас к церкви Петра и Павла на Яузе. Отсюда, от построенной на холме около городских ворот в 1700 году церкви, можно было когда-то любоваться прекрасным видом на реку, на церкви в Заяузье вверх по течению до самого Андроникова монастыря. Хотя этот вид теперь ограничен высотными домами, церковь остаётся в стороне от городской суеты, красивая и яркая, на тёмно-красном фоне гордо выделяются украшенные гербами наличники и золотой купол.
Церковь Троицы
Последняя церковь, на которую стоит взглянуть, возвышается сразу за Бульварным кольцом около площади Яузских ворот, где когда-то были городские ворота. Церковь Троицы в Серебряниках получила своё название от квартала серебряных дел мастеров (серебряников), который существовал здесь, когда архитектор Карл Бланк выстроил тут церковь в 1781 году. Высокая, отдельно стоящая трёхэтажная колокольня, покрашенная в ярко-лазурный и синий цвета, поддерживаемая коринфскими колоннами и выступающими фронтонами, – местная достопримечательность; трапезная и часовня находятся отдельно позади неё. С этой точки вы можете взглянуть через Яузу на жилой массив сталинских домов, расположенных на Котельнической набережной.
Хитров рынок
Невозможно в полной мере представить себе Белый город без Хитрова рынка, который существовал на углу Бульварного кольца с 1826 по 1923 год. Генерал Хитрово, купивший эту землю в 1823 году, собирался разместить здесь мясные ряды и прилавки с зеленью и даже подготовил площадь, но в 1826 году генерал умер, а его наследники не стали воплощать его задумки. И Хитровка, возникшая в 1860-х годах в районе Певческого, Петропавловского и Хитрова переулков как неофициальная биржа труда, к концу века превратилась в главный притон Москвы.
Хитровская площадь
Расположенный в низине, окружённый ночлежками и кучами мусора, залитый нечистотами, этот так называемый рынок труда поставлял преступному миру десятки тысяч нищих, сирот, воров и женщин лёгкого поведения, которых Станиславский взял прообразами героев при постановке пьесы Горького «На дне». Грабители и сутенёры напивались в притонах под названиями «Сибирь» и «Тяжкий труд», а дети-сироты вынуждены были начинать воровать или продавать себя, уже начиная с 10 лет.
Весь район был плохо освещён, так что полиция не рисковала появляться здесь после наступления темноты; чужаков, осмеливавшихся прийти на Хитровку вечером, находили на следующее утро заколотыми ножом и раздетыми донага. После Гражданской войны эта городская язва была ликвидирована, трущобы были снесены и построен огромный образцовый жилой дом, вход в который образовывает арка, располагающаяся между статуями вооружённого рабочего и крестьянина; этот дом всё ещё можно увидеть в дальнем конце Подколокольного переулка.
Улица Маросейка на карте Москвы
