Маршруты большей часть туристов, которые приезжают в Каппадокию, не выходят за пределы треугольника Невшехир – Аванос – Ургюп. Южная Каппадокия, таким образом, оказывается гораздо менее известной и популярной. Впрочем, несмотря на то, что всегда приятно побывать в новом месте, здесь не так много интересного. Двум главным городам региона, Аксараю и Нигде, привлечь туристов особо нечем, да и местный унылый пейзаж голых степей скорее вызовет депрессию, чем вдохновение.
Содержание статьи
По дороге в Нигде вы можете задержаться у подземных городов Деринкуйю и Каймаклы, которые располагаются в бассейне рек между Анатолийским плоскогорьем и долинами с геологическими образованиями, которые называются «сказочными дымоходами». К юго-западу отсюда находится долина Ихлара с рекой Мелендиз, которая течёт между Аксараем и Нигде вдоль горного хребта Мелендиз.
Центр города Нигде
Возможно, здесь самые красивые в Каппадокии пейзажи – узкий каньон с практически отвесными сторонами. Из Нигде можно легко добраться до пещерных церквей с замечательными фресками монастыря Эски Гюмюшлер, а к югу и востоку от города высятся впечатляющие пики известняковых гор Аладаглар, в которых можно заниматься горным туризмом, альпинизмом и скалолазанием.
Город Нигде и окрестности
Несмотря на свою длинную историю защитного опорного пункта, расположенного на важном горном перевале из Каппадокии в Киликию, небольшой провинциальный городок Нигде сохранил совсем немного памятников своего исторического прошлого. Кроме сельджукской крепости на туфовом холме над его главной улицей здесь есть ещё две средневековых мечети, но в целом кажется, что люди его забросили ради более подходящего им кочевого образа жизни.
Крепость и Часовая башня
Впрочем, недалеко от него находится монастырский комплекс Эски Гюмюшлер с замечательными, хорошо сохранившимися фресками. Это единственная причина, ради которой стоит заехать в Нигде по пути в горы Аладаглар. История Нигде началась в X веке, когда Тиану, город на перевале между горами Мелендиз на западе и Тавр на востоке, разрушили арабы. С тех пор Нигде, который упоминался хеттами под названием Накида, взял на себя роль, которую Тиана играла до этого.
Мавзолей Хюдавент Хатун
К концу XI века Нигде был захвачен турками-сельджуками и украшен во время правления султана Алаэддина Кейкубада несколькими привлекательными зданиями. Когда арабский географ Ибн Баттута посетил город в 1333 году, тот лежал в руинах, возможно, разрушенный во время войн между монголами и турецкой династией Карманоглу, бывшей когда-то главной соперницей Османов. В 1467 году сюда пришли Османы, и с тех пор город оставался всего лишь небольшим перевалочным пунктом на дороге из Кайсери в Адану.
Прибытие, размещение и питание в Нигде
Автовокзал (отогар) находится в 1 километре от центра города, на улице Emin Esirgil Caddesi, несколько в стороне от трассы Невшехир – Адана. От него в город практически один за другим следуют долмуши. Железнодорожный вокзал располагается прямо на трассе, и с него хорошо видна башня с часами, которая находится в самом центре города. Чтобы попасть туда со станции, перейдите шоссе и идите 10 минут по улице Istasyon Caddesi. В магазине Sobek Travel на Istasyon Caddesi можно записаться на тур по горам Аладаглар.
Отель «Ramada by Wyndham»
Гостиницы в Нигде не впечатляют. Самые низкие цены за ночь в трёх или пятиместном номере в отеле «Star» на Istasyon Caddesi. Общие ванные комнаты в обоих концах грязного коридора вполне приличные. Отель «Yeni Evim» на Huumet Meydani, где, поторговавшись, вы можете получить один из номеров с душем со значительной скидкой. Картину дополняет гостиница «Nigde» на Huumet Meydani с хорошо оформленными и обставленными номерами, безукоризненно чистыми ванными, спутниковым телевидением и рестораном на крыше террасы, откуда открываются чудесные виды на горы Мелендиз.
Рестораны Нигде просты и специализируются в основном на кебабах, пиде и супах. Большая их часть находится на улицах, отходящих лучами от Ataturk Meydani, и на дороге, ведущей к железнодорожному вокзалу. Лучший ресторан «Saruhan» находится на Bor Caddesi в 5 минутах ходьбы к югу от центральной площади Huumet Meydani. Кебабы здесь чудесные. Хороший ресторан с недорогим пивом для мужчин (или храбрых парочек) Yuba Birahanesi, отделанный деревом и украшенный килимами. Если вы голодны, персонал пошлют за кебабами.
Крепость и мечеть Рахмание
Достопримечательности Нигде
Крепость была основана в конце XI века султаном сельджуков Алаэддином и восстановлена в 1470 году Ишак-пашой. Всё, что сохранилось в городе, относится к тем временам. На холме к югу от крепости находится мечеть Алаэддин 1203 года. Замечателен её фасад в серую и жёлтую полоску и чудесный восточный портал, богато украшенный арабесками и лепниной. Ниже мечети находится восьмидесятиметровый бедестен, крытая торговая улица XVI-XVII веков, а напротив, на Nalbantlar Onuat, – мечеть Сунгур-бей XIV века.
Её главный вход украшен лепниной с геометрическим рисунком, а над дверью в восточной части главного молельного зала есть окно-розетка, которое придаёт мечети сходство с готической церковью. На другом конце улицы, ближе к Vali Konagi Caddesi, находится построенная в сельджукском стиле Акмедресе с открытым двором и белым мраморным входом. Теперь здесь располагается крыло местного университета, которое иногда бывает открыто для публики.
Археологический музей
Археологический музей Нигде хорошо оформлен, атмосфера в нём дружелюбная. В нём хранится коллекция найденных в близлежащих курганах артефактов эпохи халколита, среди которых особенно интересны каменные идолы из Кёшка и реконструкция одного из его жилых помещений. Другие экспонаты включают хеттские стелы, фригийскую керамику и находки из римского города Тиана. В экспозиции выделяется витрина с мумией византийской монахини и четырьмя мумиями малолетних детей, которая производит сильное, чтобы не сказать шокирующее впечатление.
Окрестности Нигде (монастырь Эски Гюмюшлер)
Монастырь Эски Гюмюшлер находится в 6 километрах к востоку от города Нигде, в стороне от дороги на Кайсери. Попасть туда можно на белом автобусе с надписью «Belediye», который каждые 45 минут отходит от отогара Нигде в сторону деревни Гюмюшлер. Деревня располагается в прекрасной долине с вишнёвыми садами, но для того, чтобы попасть к монастырю, вам надо проехать ещё немного дальше. Монастырь был открыт в 1963 году и прославился своими замечательно сохранившимися фресками, которые избежали разрушений эпохи иконоборчества и вандализма последующих веков.
Монастырь Эски Гюмюшлер
Остались нетронутыми даже лица святых, поэтому фрески монастыря считаются лучшими среди византийских фресок, когда-либо найденных в Каппадокии. Дверь в главную церковь с высокими, изящными колоннами представляет собой почти круглый арочный проём напротив входа во двор. Она украшена чёрно-белым геометрическим узором и прекрасными фресками в нежных зелёных, коричневых и голубых тонах. Слева изображено Рождество; на этой фреске на спеленутого Иисуса и волхвов смотрят детёныши животных. В высеченной из камня нише расположена высокая безмятежная фигура Мадонны.
Можно отметить линейный стиль в изображении, фигуры написаны смело и просто, а свет и тень в драпировках запечатлены монохромными красками. Наверху находятся спальни монахов, куда раньше можно было попасть через шахты в боковых нишах. Теперь здесь есть металлическая лестница. Стены спальни с высеченными из камня лавками для сна украшены рисунками волка, оленя, льва, фламинго и охотников с луками и стрелами. Имеется также изображение римского воина.
Двор монастыря Эски Гюмюшлер
Рядом с церковью располагается винный пресс с бочками диаметром в 1 метр, а за пределами центрального двора можно увидеть лежащий в закрытой стеклом могиле скелет. Рядом с могилой находятся круглые ямки, в которых хоронили ценные вещи умершего. Среди других открытых в процессе раскопок к сегодняшнему дню помещений – кухня и подземные бани, куда можно спуститься по ведущим вниз ступеням. На уровне земли располагаются кельи и резервуар для воды.
Горы Аладаглар в Турции
Горы Аладаглар, являющиеся частью хребта Тавр, занимают прямоугольник 35 на 20 километров и начинаются там, где он поворачивает на север от Месопотамской долины. Добраться к ним можно по второстепенной дороге из Нигде в Позанты через Чамарды. На западе они ограничены рекой Джейхан, с этой стороны подъезда к ним нет.
Красоты гор Аладаглар
Если отправиться туда вечером, то их живописные розовые пики встанут перед вами прямо над маковыми полями долины. Шесть их основных вершин – это Бюйюк и Кючук Демирказык (3756 и 3490 метров над уровнем моря соответственно), Эмлер (3723 метра), Кызылкайя (3725 метров) и Калды (3736 метров), выстроившиеся в линию с севера на юг, и расположенная несколько восточнее Вайвай (3600 метров).
Национальный парк Аладаглар
Далёкие ущелья и озёра Аладаглара – рай для орнитологов, особенно во время осенней миграции птиц, когда снег уже стаял, и подниматься в горы не очень трудно. Однодневные экскурсии для любителей природы организуют в пансионе «Safak». После того как снег сошёл, в июне-сентябре, на горных пастбищах яйлас появляются чёрные юрты местных кочевых племён ёрюк. Они привыкли к туристам, поэтому менее гостеприимны, чем в других местах гор Тавр; у них можно купить йогурт и сыр.
Рекомендации по посещению гор Аладаглар
Езжайте из Нигде в Чамарды на микроавтобусе, который летом отправляется с местного отогара каждые 4 дня. Дорога занимает 1 час. Спросите, где находится дорога на Демирказык или попросите водителя высадить вас у пансиона «Safak». Если у вас есть собственный автотранспорт, вы можете приехать сюда через Позанты из Аданы (не пропустите поворот на Камызлы). В Чамарды можно доехать и на долмуше из Позанты. Туристический сезон открывается здесь в мае-июне и продолжается до сентября, когда погода здесь особенно благоприятная.
Вид гор Аладаглар с деревни Чукурбаг
Из гостиниц ближе всего к горным маршрутам и дороге в Нигде, в маленькой деревне Чукурбаг в 4 километрах к востоку от Чамарды, находится пансион «Safak» с полупансионом и небольшими комнатками без удобств, горячей воды, но с прекрасной кухней. Здесь также можно остановиться в кемпинге. В нескольких километрах ближе к горам, в Демирказыке находится государственный горнолыжный курорт Demirkazik Dag Evi. Чтобы попасть туда, попросите водителя долмуша высадить вас у знака поворота и пройдите ещё 3 километра пешком.
В этой гостинице вы найдёте большие двухместные номера и места для кемпинга. Расположенные на побережье футбольные клубы используют её как высокогорную базу для тренировок, поэтому она может быть заполнена до отказа, особенно если вы отправитесь накануне начала футбольного сезона. Как только вы запасётесь продовольствием (лучше всего сделать это в Нигде), вы можете отправиться в горы и встать на стоянку рядом с понравившимся вам ручьём. Имейте в виду, что горы Аладаглар представляют собой национальный парк, за вход на территорию которого с вас возьмут 1 доллар с человека и ещё 1,5 доллара с палатки.
Пансион «Safak» (деревня Чукурбаг)
Это произойдёт, если вы будете подниматься по одной из главных троп, на которых есть вероятность встретить охранников парка. Лучше заплатить, потому что в этом случае если вы не вернётесь, то вас будут искать. Самые популярные маршруты пролегают в долине Эмлер, где в сезон постоянно находятся лагеря альпинистов, скалолазов и горных туристов фирмы Sobek Travel. Отсюда вы можете совершать однодневные походы к пикам, перейти в долину Корокот на востоке или отправиться на юг или север плато Аджиман.
В конце обоих маршрутов вам придётся ловить попутку или редкие долмуши до Аданы. Если вы хотите путешествовать самостоятельно, то купите карты местности в туристической справочной Нигде. Путеводители издательства Reghouse на английском и турецком языках можно приобрести в Турции в специализированных магазинах Redhouse Books. Владелец пансиона «Safak» Али Шафак организует однодневные походы или транспорт (тракторы) для групп любителей птиц, но говорят, что он просит за свои услуги слишком дорого.
Центр города Аксарай
Турецкий город Аксарай
Расположенный в оазисе на реке Мелендиз в дальнем от Нигде районе гор Мелендиз Аксарай представляет собой скучный торговый городок, в котором можно остановиться только для того, чтобы сделать его базой для посещения долины Ихлара. Здесь нет ни одного свидетельства его древности, хотя, возможно, он и находится на месте древнего византийского города Архелаис. В XI веке Архелаис был захвачен турками-сельджуками, потом в середине XIII века перешёл к монголам, а в XIV столетии, когда их могущество стало постепенно ослабевать, – к династии Караманоглу.
После падения в 1453 году Константинополя часть населения Аксарая переселили в наполовину вымершую во время заката Византии столицу. Переселенцы назвали район Стамбула в честь своего родного города, название которого сохранилось на карте столицы до сих пор. Единственными незамысловатыми достопримечательностями Аксарая являются минарет Эгри и мечеть Улу XIII века на Banklar Caddesi, его главная площадь с памятником Ататюрку и отреставрированными зданиями администрации, а также музей Аксарая, который располагается в интересном с архитектурной точки зрения медресе XIV века.
Мечеть Улу
Прибытие, проживание и питание в Аксарае
Аксарай связан регулярным транспортным сообщением с Нигде, который находится от него в 110 километрах к юго-востоку (2 часа пути), и с Невшехиром, расположенным на 85 километров севернее (1,5 часа пути). Его автовокзал (отогар), от которого ходят автобусы с надписью «Belediye», находится в 6 километрах к западу от городского центра, но если вы приедете поздно, то, возможно, вам придётся взять такси. Туристическая справочная находится по адресу: Kadiolu Sok, 1, и размещается в прекрасно отреставрированном османском здании в 2 минутах ходьбы от главной площади.
Гостиниц в городе немного, но они могут вам понадобиться, чтобы переночевать там, перед тем как отправиться в долину Ихлара. Лучшая из них – это гостиница «Yuvam», которая занимает отреставрированный старинный дом рядом с мечетью Куршунлу на Eski Sanayi Caddesi. Её чистые номера замечательно обставлены и имеют современные ванные комнаты. Немного дешевле обойдётся вам ночь в отеле Erdem на Banklar Caddesi. Хорошо поесть в Аксарае негде, но перекусить можно в многочисленных кафе с кебабами вокруг Huumet Meydani.
Гранд-отель «Altuntas»
Долина Ихлара в Турции
Глубокая зелёная река прорезала в красных скалах плодородное ущелье Ихлара, настолько прекрасное, насколько вы в состоянии себе представить. Если прибавить к красотам местной природы несколько интересных церквей и вырубленных в скалах деревень, то становится понятно, почему она так популярна среди туристов. Большинство людей приезжает сюда на один день из Ургюпа или Гёреме, но чтобы оценить долину во всей её красоте – а это лучше всего сделать ранним утром или ранним вечером, – переночуйте в одной из местных деревень или в Селиме.
Микроавтобусы в долину Ихлара отправляются с автовокзала Аксарая три раз в день. Они идут мимо деревни Селиме и поворота к Белисырме и в тот же день возвращаются обратно. Такси от Аксарая до долины стоит 20 €, в оба конца – 30 €. Вы также можете договориться, чтобы вас встретили на обратном пути у Белисырмы или Селиме. Кроме того, из Аксарая шесть долмушей в день ходят в Гюзельюрт, откуда другие долмуши регулярно отправляются в Ихлару. Достаточно большая группа (минимум десять человек) может арендовать микроавтобус целиком на автовокзале Аксарая или в Ургюпе.
Долина Ихлара
В долину можно заехать в трёх местах – у деревни Ихлара, Белисырма и Селиме. Можно въехать в долину и в другое время суток, но тогда придётся доплатить ещё немного. Если вы располагаете свободным временем и хотите самостоятельности, то езжайте на долмуше до Селиме и пройдите оттуда 6 километров до Белисырмы (прогулка займёт около 3 часов). Ещё 3 часа – и вы пройдёте весь десятикилометровый маршрут до деревни Ихлара. По пути перекусите в Белисырме и искупайтесь в реке, если будет очень жарко. Назад тоже можно вернуться пешком. Гостиницы, где можно переночевать, есть и в Селиме и (особенно много) в деревне Ихлара.
Скалы долины Ихлара
Деревня Селиме
Пещерная деревня Селиме представляет собой одно из самых замечательных мест долины Ихлара. Ещё совсем недавно её упускали из вида, обращая основное внимания на более известную и часто посещаемую деревню Ихлару. Селиме – первая деревня, которую вы минуете на пути к Ихларе и месту официального въезда в долину. Она заслуживает минимум двухчасового внимания, не говоря уже о том, что именно здесь находятся лучшие в долине гостиницы. Pin Motel and Camping располагает безукоризненно чистыми, удобными номерами, а его хозяин Мустафа с удовольствием предлагает себя в качестве гида по близлежащим церквям.
Чуть менее удобно – довольно далеко от основных местных достопримечательностей Турции – расположен пансион «Сatlak» с удобными комнатами и местами для палаток. У Селиме долина усеяна массивными, приземистыми «сказочными дымоходами», во многих из которых располагаются церкви. Здесь есть даже вырубленный в скалах кафедральный собор, разделённый колоннами разной формы на три нефа. Название деревни происходит от сельджукского мавзолея на местном кладбище с пирамидальной крышей и надписью «Селиме Султан».
Деревня Селиме
Деревня Белисырма
Пещерная деревня Белисырма настолько сливается с рыжевато-коричневыми скалами, в которых вырублена, что в тёмное время суток её просто не заметить. Мирно расположенная на западном берегу реки, она предоставляет возможность отдохнуть за столиком одного из непритязательных, расположенных в тени деревьев у самой воды ресторанов. Удобнее всего добираться до Белисырмы пешком из Селиме (3 часа в пути) или из Ихлары (тоже 3 часа). По дороге из последней вы будете иметь возможность осмотреть все основные местные пещерные церкви.
В Белисырме есть три примитивных кемпинга. В Valley Anatolia можно арендовать палатки и посетить прекрасный ресторан, в котором подают дешёвую форель и сач кавурму. Прибрежный ресторан есть и у кемпинга Aslan. Ещё один кемпинг с рестораном и хорошей репутацией – это Tandirci. Недалеко от Белисырмы находится Дирекли Килисе («Церковь с колоннами») XI века с прекрасными византийскими фресками, среди которых – Мадонна с Младенцем и Святой Георгий, сражающейся с трёхглавым драконом. Церковь Святого Георгия находится на утёсе, на высоте 50 метров, в 500 метрах к югу от Белисырмы и в 3 километрах от лестницы главного входа в долину.
Деревня Белисырма
Она построена в честь Василия Гиагупеса, местного православного эмира XIII века, полководца армии Месута II. На ней есть надпись, в которой христиане благодарят турков-сельджуков за их религиозную терпимость. Святой Георгий изображён в латах и плаще, с треугольным щитом, в окружении благотворителя, давшего деньги на строительство церкви, и его жены Тамары, которая держит в руках копию посвящённой святому церкви. Справа от этой фрески находится изображение Святого Георгия, убивающего трёхглавого змея, с надписью «Очисть мою душу от греха».
Деревня Ихлара
Лучше всего известна несколько более современная, чем её соперницы, деревня Ихлара, которая располагается в самом конце долины. Гостиница «Star» находится у реки в самом центре деревни. Для предоставляемых ею услуг она слишком дорогая, но зато её комнаты, хотя и без удобств, но чистые, а расположение – самое лучшее. Над старой деревней у входа в долину есть ещё четыре пансиона. Лучший из них, современный, добротно построенный пансион «Akar» стоит прямо у ведущей в долину дороги.
Деревня Ихлара
Он тихий, спокойный, с удобными двухместными номерами и примыкающим к нему скромным рестораном. Его владелец хорошо говорит по-английски и может за 10 € организовать для вас машину от Селиме. Ближе всего к входу в долину располагается дружелюбный пансион «Anatolia», который также удобен для того, чтобы превратить его в базу для исследования окрестностей. Оба пансиона сдают в своих садах места для палаток. Несколько ступеней за мечетью ведут на дорогу к выходу из долины и к хамаму, в котором используется вода местных горячих источников.
Основные церкви долины Ихлара
При греках долина Ихлара называлась Перистремой. Церкви существовали здесь достаточно долго, с начала Средневековья по XIV век, поэтому они неоднократно перестраивались и реставрировались. Судя по их фрескам (а они создавались как до, так и после периода иконоборчества), можно сделать вывод, что здешние обитатели не принимали участия в живых религиозных дискуссиях того времени. Во фресках отражены как западные, так и восточные влияния: одни фигуры христианских святых облачены в полосатые арабские одежды, в то же время другие очень напоминают византийские фрески современной Европы.
Церковь под деревом
От главного входа в долину, который находится на полпути между Ихларой и Белисырмой, несколько сотен крутых, но вполне преодолимых ступеней ведут на 150 метров вниз, к церквям около небольшого деревянного моста. Сюда можно дойти за полчаса и по юго-западному берегу реки от Ихлары или по северо-западному берегу реки от Белисырмы; прогулка позволит вам в полной мере насладиться одиночеством. Внизу, у начала ступеней, находится план местности, где указаны все доступные церкви, большинство которых найти довольно легко.
Справа от моста, на той же стороне реки, что и лестница, находится Агачалты Килисе («Церковь под деревом»). Эта крестовокупольная церковь когда-то имела три уровня, два из которых, как и входной зал, в настоящее время разрушены. Самыми впечатляющими из её хорошо сохранившихся фресок являются изображения волхвов с дарами, пророка Даниила с двумя львами (в западном крыле напротив входа) и Вознесения в центральном куполе. Фрески написаны красными, голубыми и серыми красками и отражают влияние Сассанидского Ирана, ярче всего проявившееся в изображённых во фризах крылатых грифонах. К сожалению, в последние годы эти фрески были серьёзно повреждены.
Змеиная церковь
Пуренли Секи Килисе находится на южном берегу реки, в 500 метрах от «Церкви под деревом», в скале на высоте 30 метров. Её сильно повреждённые фрески в основном изображают сцены из жизни Христа. В 50 метрах отсюда в сторону Ихлары находится Кокар Килисе, к которой довольно легко подняться по вырубленным в скале ступеням. Сцены из Библии в её главном зале включают Благовещение, Рождество, Бегство в Египет и Тайную вечерю. В центральном куполе изображена Святая Троица. Одна из самых замечательных церквей долины находится на той стороне реки, и добраться до неё можно, только перейдя по деревянному мостику, который расположен примерно в 100 метрах от ведущих вниз ступеней.
В Йыланлы Килисе («Змеиная церковь») есть необычное, редко встречающееся изображение четырёх грешниц в аду: одну из них змея кусает за сосок за то, что она не кормила своего ребёнка грудью, вторая опутана восемью змеями, две оставшиеся наказаны за клевету, злословие и невнимание к добрым советам. В центре, за спиной Сатаны, изображён трёхголовый змей, в каждой пасти которого находится влекомая в ад душа. Ещё одна стоящая вашего внимания церковь, Сюмбюллю Килисе («Церковь гиацинтов»), находится в 200 метрах от ступеней входа. В её сильно повреждённых фресках чувствуется греческое влияние; фасад украшен подковообразными нишами.
Церковь гиацинтов
Турецкий город Гюзельюрт
Гюзельюрт – это ближайший к долине Ихлара город. Он находится в 13 километрах к северо-востоку и даёт возможность не только взглянуть на старую, не тронутую цивилизацией Каппадокию, но и остановиться в лучшей в районе гостинице. Если этого вам недостаточно, то знайте, что отсюда ходят удобные долмуши в Аксарай и деревню Ихлара, а в самом городе есть множество достопримечательностей, до которых легко дойти пешком.
Замечательная гостиница «Karballa» располагается на главной площади города в греческом монастыре XIX века. Кельи монахов теперь превращены в спальни с центральным отоплением и отдельными ванными комнатами, а трапезная стала замечательным рестораном, где можно прекрасно поужинать. В довершение ко всему здесь даже есть небольшой бассейн. В южных пригородах Гюзельюрта находится отель «Karvalli».
Город Гюзельюрт
В нём удобные комнаты в современном, но построенном в традиционном стиле здании с прекрасными видами на небольшое озеро, Юксек Килисе и Хасан-Дагы. У жандармерии располагается пансион «Halil’s Family» с доброжелательной четой хозяев и парой безупречно чистых номеров в старинном турецком доме, где можно обедать за традиционными низкими столиками софра. В стоимость проживания в пансионе включены завтрак и ужин. В IV веке Святой Григорий Просветитель основал в Гюзельюрте значительную для своего времени христианскую общину.
Посвящённая ему церковь называется местными жителями мечеть Килисе и находится на Kor Sokak, недалеко от главной улицы города, за почтой и мечетью. Несколько раз она реставрировалась на средства греческой христианской общины, теперь есть планы превратить её в музей. Её золотой колокол, подаренный когда-то русской церковью из Одессы, находится в музее Афьонкарахисара, но детали внутренней отделки, например резной деревянный иконостас и кресло, подаренные в XIX веке царём Николаем I, до сих пор находятся здесь.
Церковь Григория (мечеть Килисе)
На месте колокольни располагается кирпичный минарет, который остался с 1923 года, когда после ухода греков церковь была превращена в мечеть. На Kor Sokak и в других местах старого города до сих пор существуют обитаемые пещеры и старинные греческие дома с замечательными резными фасадами. Однако самым впечатляющим местом в окрестностях Гюзельюрта является так называемая «Долина монастырей», которая находится к северо-востоку от города. Дойти туда можно, повернув за мечетью Килисе направо.
В долине более 50 вырубленных в скалах церквей и монастырских комплексов, некоторые из них относятся к византийской эпохе. Самой привлекательной из них является живописно расположенная на высокой скале Юксек Килисе («Высокая церковь»). 2,5-часовая прогулка по 4,5-километровой долине приведёт вас к деревне Сиврихисар. Отсюда по размеченной тропе на юг надо пройти ещё 15 минут – и вы попадёте к отдельно стоящей церкви Кызыл Килисе («Красной церкви») VI-VII веков, одной из немногих каменных (а не пещерных) церквей Каппадокии.
Город Нигде на карте Турции
