Прибыв в Янину, туристы обычно обращают свои взоры к северу, прежде всего, в направлении ущелья Викос и деревень Загори. Но если вы не опасаетесь приключений и вас не особенно смущает необходимость при случае подкрепиться или переночевать не в самом роскошном заведении, то вы, быть может, решитесь посетить небезынтересные затерянные деревни на юге Пиндского массива, где, кстати, туристов бывает совсем мало. Селения эти расположены на склонах гор Дзумерка и Какардица, представляющих собой два горных кряжа, соединённых высокогорным плато – оно просматривается уже из Янины.
Особенно красивых видов маловато, но вы сможете прожить часть жизни так, как живут в Эпире, и обогатитесь яркими впечатлениями. С южной автостанции Янины автобусы идут в Агнанду и Праманду – ежедневно. Есть также регулярное сообщение с Артой, но автобусы ходят реже. Автобусы, проходящие пару раз в день в обоих направлениях по шоссе низшей категории Арта-Янина, по пути останавливаются в Плаке, которая расположилась в окружении ослепительных пейзажей и имеет огромный мост, перекинутый через реку Арахтос. Плака используется как финишная или перевалочная точка сплава на плотах – плоты начинают свой путь по реке повыше по течению, в Харокопи.
Содержание статьи
От Агнанды к Мелиссурьи
Первое более-менее крупное селение – Агнанда – в 12 километрах выше Плаки. Деревня сильно пострадала во Вторую мировую войну и сама по себе не слишком привлекательна, хотя рядом, около высокогорной деревни Катаррактис у склонов горы Дзумерка находится Ghasiko Horio Kedhros. Это курорт из девятнадцати деревянных шале, управляемый компанией, организующей активный отдых. Но большинство предпочтёт добраться до Праманды. Праманда по архитектуре не примечательней Агнанды, но обрамление красивее: село разбросано по кряжам над долиной Калларитикос.
А в 2 километрах от деревни главная приманка: открытая в 1960 году пещера Анемотрипа (ежедневно от рассвета до заката), показывают первые 300 метров или около того – лужицы, озерца и прочие диковинные образования. Огромная церковь Айия Параскеви (Святой Параскевы) в войну почти не пострадала (чудом – не иначе) и интересна как показательнейший образчик напыщенной безвкусицы XIX века – по части аляповатой сусальности достойных её соперниц ещё поискать. В деревне есть почта, гостиница далеко не шикарная и несколько таверн и псистарий, а вот более сносный отель – Tzoumerka вы найдёте на соседнем хуторке Цопелас, в 2 километрах по дороге на Мелиссурьи.
Деревня Агнанда
Посещение Мелиссурьи, что в 5 километрах к юго-востоку от Праманды, мероприятие более благодарное: в войну деревню не рушили, хотя большинство зданий – в том числе историческая церковь – поменяли живописные кровли из сланцевой плитки на тоскливый шифер. Есть таверна и просторная гостиница, которой управляет гражданин Карадимас, но в середине лета все номера обычно заранее раскупает городская родня, у которой как раз начинаются отпуска. Ходит автобус из Арты, но редко.
От Мелиссурьи до Вургарелли
В Мелиссурьи останавливаются, чтобы, используя деревню как базу, совершать вылазки на плоскогорье Костеллата – это высокогорное плато между возвышающейся над деревней горой Какардица (2429 метров) и больше похожей на пирамиду горой Дзумерка (2393 метров). Двигаясь на юг, вы сможете пересечь эти высокогорные пастбища за полтора дня. Начальный участок тропы из Мелиссурьи обозначен очень блеклыми стрелками, нарисованными красной краской, и по пути вам будут попадаться летние водопои для овец («станес»), так что, если понадобится, запастись водой можно.
Опустившись к деревням Теодорьяна и затем к Вургарелли, вы окажетесь на кромке бассейна реки Ахелоос, в 57 километрах от Арты, откуда ходят автобусы, но только два дня на неделе. В обеих деревнях есть гостиницы, хотя Вургарелли, будучи административным центром района, оснащена получше. Самое лучшее пристанище в райцентре – Hotel Galini – миленький шале с просторными помещениями общего пользования и удобным местом для парковки в 100 метров под гору. Номера простые, но тихие, с холодильниками и балконами.
Платия, окружённая журчащими родниками, приютила с полудюжины таверн. Около 5 километров по дороге под гору на обочине стоит византийская церковь Коккини Экклисия, современница Паригоритиссы в Арте. В плане это крест в квадрате, необычайно хороша кладка внешних стен, сохранились обрывки фресок в нартексе, построенном позднее над кладбищем, якобы монашеским, во всяком случае, в 2004 году нашли и вскрыли шесть могил.
От Праманды до Сиррако
На своей машине можно подняться от Праманды до долины Калларитикос и оттуда доехать до Калларитес или Сиррако – пары деревень, не разрушенных войной. Из общественного транспорта есть микроавтобус, который надо ловить, иногда совершающий рейсы из Праманды в более далёкую деревню Мацуки, откуда до той же пары деревень можно дойти пешком – но путь утомителен. Из Янины в Сиррако ходит автобус, из окон которого вы по пути вволю налюбуетесь горными красотами за окном.
Это, пожалуй, ещё и самый быстрый, несмотря на извилистость, путь: на своём автомобиле на преодоление тех же 52 километров через Харокопи и Палеохори вам понадобится часа полтора, не меньше. У хутора Кипина (в сезон открывается таверна) есть отдельный поворот на Калларитес. Знаменитый одноимённый монастырь был заложен в 1212 году, но теперь он пустует. Обитель похожа на ласточкино гнездо, прилепившееся к утёсу, вознесшемуся ввысь в 1,5 километра за деревней. Ограда на замке, но вид с монастырской террасы прекрасен, а под обителью, на обочине дороги, пещера с подземной рекой с ледяной водой.
Поворот вправо с дороги на Кипину приведёт вас через 16 километров в оживлённую пастушескую деревню Мацуки, в которую вы попадёте по мосту Бейли, под которым буйствует, кажется, весь талый снег Какардицы. Пока моста не было, добирались из Калларитеса по тропе (2 часа), которая никуда не делась и проходит мимо монастыря XVIII века. Вилиза (около 30 минут ходу из Мацуки). Сама деревня пропахла овцами, её тоже жгли немцы, поэтому она мало может предложить гостю, кроме пары-другой очень скромных комнат для альпинистов и ни с чем не сравнимых впечатлений: вы «по ту сторону от всего» – как на другой планете.
Деревня Калларитес в Греции
Если за монастырём Кипина идти по дороге против течения, через туннель и по мосту, примерно через 2 километра она приведёт к остаткам чудесной кальдерими, взбирающейся к деревне Калларитес, взгромоздившейся над верховьями реки Калларитикос (если вам не хочется идти по тропе, а вы на машине, что ж, можете продолжить движение по дороге). В Калларитес живут влахи, и деревня до конца XIX столетия слыло настоящим эльдорадо.
Источником славы и богатства была добыча золота и серебра, да и до сего дня серебряных дел мастера в Янине происходят по большей части из Калларитес, если не прямо, то через дедушек и бабушек – таков, например, род Булгари, владеющий в настоящее время одним из знаменитых и самых дорогих ювелирных домов современного мира. Хотя деревня почти безлюдна, и народ прибывает лишь на время летних отпусков и праздников, величественные дома покинувших село богачей ремонтируются и поддерживаются в порядке.
Окружённая валунами платия, похоже, выглядит так же, как в 1881 году (тогда деревню разграбили и сравняли с землёй, а затем, естественно, заново отстроили): старомодные магазины и стела в память о выходце из деревни по имени Калларитиотс, который много помогал деньгами Войне за независимость. На площади работают две кофейни, у обеих по грилю, столько же маленьких гостиниц: одной владеет Павлос Патунис, а хозяина другой зовут Наполеон Занглис, в ней четыре простых, но довольно сносных номера над одним из кафениа.
Ущелье Хруссьяс и Сиррако в Греции
Сразу за Калларитес разверзается пугающее ущелье Хруссьяс, отделяющее деревню от её соседки Сиррако, виднеющуюся на западном берегу, однако до неё добрый час ходу. Дорога изобилует красотами, включая почти отвесную «лестницу» – ступеньки, вырубленные в скале, перегораживающей тропинку. А с моста, переброшенного через реку, если глянуть против течения, видны две брошенные водяные мельницы. Стены ущелья обрывисты, и солнце заглядывает сюда лишь на несколько часов в сутки даже летом.
Сиррако (1120 метров) жмётся к обрывающемуся в пропасть оврагу, и местоположение этой деревни с видами на Какардицу поражает даже больше, чем головокружительное обрамление соседней Калларитес. Хорошо сохранившиеся особняки, проходы под сводами и церкви Сиррако напоминают Загори, только всё куда величественнее, а платия, обсаженная огромными платанами, похожа на сцену в театре. Въезжать в деревню на машине нельзя: вы оставляете автомобиль в автопарке внизу и поднимаетесь по кальдерими, проходя по пути по двум мостикам.
Как видите, подобраться к деревне не так уж просто, но прямая дорога с покрытием на запад и к Янине породила моду на Сиррако среди любителей проводить выходные на природе, и деревню сотрясает реставрационный бум. Чтобы не отстать от Калларитес, деревня тоже занялась возведением памятников разным национальным деятелям, увековечен, среди прочих, местный уроженец поэт Костас Кристаллис. На платии две таверны – Galani и Stavraetos, а неподалёку от неё не меньше пары гостиниц: Xenonas Galani и Kasa Kalda.
